Установить деревянное окно на даче своими руками. Установка деревянных окон. Особенности сквозного способа установки деревянных окон

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

- отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

- использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

- неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

- слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
- отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

- отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;

- размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

- В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

- Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
- Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
- Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
- Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
- Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

- в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
- вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
- выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
- нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
- с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
- монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
- просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. Запенивается монтажный шов по периметру.
2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
сама пластиковая вагонка для откосов.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Установка деревянных окон − процесс несложный, но трудоемкий, требующий точности расчетов и аккуратности. Вот короткое руководство для выполнения монтажных работ своими силами.

ВАЖНО! Изготовление окон под заказ − дело рук профессионалов. Перед выполнением любого типа работ, связанных с заказом или установкой деревянного окна, консультация специалиста обязательна!

Основные правила установки

Правило 1

Перед выполнением замеров хорошо ознакомьтесь с конструкцией окна. Личный опыт монтажа окон желателен.

Правило 2

Замер окна производят с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы.

Данные замеры пригодятся для вычисления глубины четверти оконного проема. Окно может быть больше, но не должно быть не меньше наружных параметров проема − иначе рама может вывалиться.

Рисунок 1 — Замер окна производим с обеих сторон оконного проема: из помещения и с улицы

Правило 3

Монтаж деревянных окон может существенно повлиять на существующие параметры проема: проём в процессе установки или демонтажа старого окна может быть сильно перекошен. Чтобы учесть возможность увеличения оконного проема, размер окна должен превышать показатели наружных замеров на 30-40 мм по ширине и на 15-20 мм по высоте.

Правило 4

Четко определитесь с тем, как должно выглядеть окно со стороны улицы: полностью замуровать оконную коробку в стену или же оставить раму на виду.

В первом случае требуется предельная точность в расчетах, иначе вместе с рамой в стену может зайти и край стеклопакета. Во втором случае вероятность ошибок и неточностей снижается, да и исправить огрехи будет намного проще.

Рисунок 2 - Определяемся, как должно выглядеть окно со стороны улицы

Правило 5

Для установки отлива с внешней стороны окна нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Стык между отливом и рамой, герметизируют силиконом. Отлив, так же как и подоконник, устанавливают под окно. Уклон установки подоконника должен составлять 3 градуса (по СНиП).

Рисунок 3.1 — Устанавливаем отлив — НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.2 — Устанавливаем отлив - ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Рисунок 3.3 — Устанавливаем отлив - ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Правило 6

Сравните просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема.

Рисунок 4 — Сравниваем просчитанные размеры окна с контрольными (внутренними) размерами оконного проема

Правило 7

В идеале, ширина стыка между оконной рамой и стеной не должна превышать 3 см. При необходимости, ширину коробки окна можно увеличить за счет набора дополнительных профилей.

Рисунок 5 — При необходимости, ширину коробки окна можно увеличить

Правило 8

Установка деревянных оконных блоков традиционно осуществляется по двум методам:

крепление сквозь коробку;
крепление на металлическую пластину-анкер (крепят на пластиковый замок, расположенный на внешней стороне оконного блока).

Первая технология предполагает снятие с рамы створок и стеклопакетов на все время монтажа. Так вы сможете закрепить окно в любом проеме, к тому же так вы гарантировано передадите нагрузки на внутреннюю металлическую арматуру окна.

Второй метод не оставит следов на торцевой поверхности древесины.

Рисунок 6 - Два метода установки деревянных оконных блоков

Монтаж деревянных оконных блоков

Ход работы:

Окно освободить от стеклопакетов и навесных створок.

Пустую раму тщательно выставить, используя распорные колодки по вертикальному отвесу, а также горизонтальному уровню.

Высверлить отверстия в самой раме и стене по всему периметру окна.

Раму закрепить с помощью цанговых болтов.

Стеклопакеты и створки поставить на место.

Стык между окном и стеной герметизируем полиуретановой пеной.

При выполнении монтажных работ учитывайте такие правила:

Все снимаемые штапики нужно промаркировать.
Окно должно стоять с упором на нижние несущие колодки, которые после монтажа не удаляются. Колодки должны располагаться вблизи вертикальных элементов: под вертикальными перегородками в раме или по углам рамы.
Окно не должно «висеть» на дюбелях!
При выставлении окна по вертикали пользовать нужно только отвесом с острым кончиком и абсолютной осевой симметрией.
Крепежные шурупы не стремитесь затянуть потуже. Сильное затягивание может привести к прогибу профиля.

ВАЖНО! По ГОСТу монтажный зазор между стеной и рамой не должен превышать 15-20 мм в зависимости от габаритов окна, а все монтажные работы должны производиться при температуре не ниже 15 градусов тепла.

Швы должны быть заполнены монтажной пеной. Предпочтительно выбирать профессиональную пистолетную пену (например, пена GoldGun из серии PENOSIL или пена Soudal). Работа с обычной пеной (подача через пластиковую трубку) может быть неудобна (лучший вариант в этой категории − Ceresit STD TS 61).

При монтаже также рекомендуется использовать смеси с нейтральным РН, смеси с основой на негашеной извести использовать запрещено − из-за сильной щелочной среды смесь может разъесть не только слой лака или краски на поверхности оконной рамы, но повредить и саму древесину.

ВИДЕО установки деревянных окон смотрите ниже.

Установка деревянных подоконников

Монтаж деревянных подоконников производится по таким правилам:

Длина подоконника не должна превышать 3 м (более длинные конструкции должны быть собраны из нескольких полотен).
Длина подоконника просчитывается по формуле: параметры установочного просвета −4 мм длины на зазоры. Данная величина просчитывается с обеих сторон окна для каждого метра длины.
Отопительные приборы должны быть удалены от подоконника минимум на 8см.

Необходимые материалы:

силиконовый герметик;
двухкомпонентная пена;
1 монтажный уголок на каждые 500 мм длины;
комбинированный строительный раствор с металлическими клеммами.

Ход работ:

Посадочное основание очистить.

Примеряем полотно, подгоняем его по высчитанным размерам.

Сажаем полотно на цементную стяжку без фиксации на клеевой состав.

По уровню выставляем маяки (помните об обязательном наклоне в 3 градуса!).

Подоконное полотно устанавливаем на маяки.

При монтаже подоконника используется гидроизоляционная подложка.

Доску подоконника необходимо завести под основание окна, однако края подоконника не должны прилегать к оконной конструкции вплотную.

Если для вас более приемлема установка деревянного подоконника своими руками, нежели вызов мастера, помните о золотом правиле: «Семь раз отмерь и один раз отрежь».

Процесс установки окна завершает установка откосов и фурнитуры.

При покупке или заказе деревянного окна убедитесь, что его фурнитура обладает сертификатом качества, а производитель фурнитуры гарантирует минимум 10 лет службы без поломок (к примеру, у фурнитуры фирм ROTO и MACO такая гарантия есть). Стоимость хорошей фурнитуры, разумеется, выше обычной китайской, однако, залог верной службы оконной системы заключается в качественной фурнитуре и добротном монтаже. Так что высокая цена комплектующих себя полностью оправдывает.

Все чаще вместо металлопластиковых окон устанавливают деревянные, с такими же стеклопакетами и фурнитурой. Причина – деревянные дешевле пластиковых, «дышат». Для установки деревянного окна мало знать технологию монтажа, необходимо обладать определенными знаниями в строительной области.

Подготовка оконного проема

Вымеряйте рулеткой размеры оконного проема. Измерения проводите в трех местах – в верхней, средней и нижней частях окна. По результатам рассчитайте размеры рамы, которая должна быть меньше проема. Оконный проем должен выглядеть как прямоугольник. Между рамой и стеной предусмотрите зазоры – по бокам 15-25 мм, 40-60-мм вверху.

Устранение перекосов проема

Проанализируйте результаты измерений. Если разница размеров значительная и перекос не удается устранить доработкой стен, увеличьте размеры окна за счет дополнительных реек, которые крепятся снаружи окна. По вертикали размеры рамы следует увеличить так, чтобы она стала выше на 10-20 мм самого высокого угла проема, по горизонтали – шире на 25-40 мм. После этого доработайте рейки до получения допустимых размеров между окном и стеной и закрепите рейки к окну. Гарантированные зазоры между рамой и стенами необходимы для размещения изоляционных материалов и установки подоконника.

Большой перекос оконного проема свидетельствует о том, то стена деформируется неравномерно. В этом случае створки должны открываться в одной плоскости, так снижается опасность заклинивания окон при проседании стены.

Способы крепления окна

Определитесь со способом крепления окна к стене. В деревянном доме самый распространенный способ крепления – через раму к обсаде. В каменном или кирпичном крепление выполняется двумя способами. Согласно первому, в оконные проемы устанавливают деревянные закладные, к которым прибивается рама окна. Проверьте надежность крепления закладного бруска. Второй случай применяется, если деревянных брусков нет. Для этого варианта необходимы анкерные болты.

Установка окна на колодки

Наиболее распространенный способ установки окна – на колодки. Они представляют собой деревянные брусья толщиной, равной зазору между окном и стеной, и шириной 120-150 мм. Одну сторону рейки делают в виде клина. Выровняйте поверхность стены в горизонтальную плоскость под подоконник при помощи цементной стяжки. Установите на стяжку опорные колодки, высота которых равна толщине подоконника. Демонтируйте с окна створки. Установите на колодки раму окна, сдвиньте ближе к наружной стороне. Проконтролируйте горизонтальность рамы уровнем, вертикальность – отвесом, при необходимости установите раму в требуемое положение при помощи упорных и опорных колодок. Колодки можно обрабатывать грубой шкуркой.

Демонтируйте поочередно колодки, нанесите на поверхности колодок, рамы и стены в месте расположения брусков слой силикона и установите их назад. Закрепите раму к стене гвоздями или дюбелями. Задуйте щели между рамой и стеной монтажной пеной.

Монтаж подоконника

Демонтируйте опорные колодки из-под рамы окна. Заведите под раму подоконник так, чтобы он стал заподлицо с наружной стороны рамы и выступал на 45-50 мм от стены. Поднимите его до контакта с рамой, выровняете в горизонтальной плоскости. Снимите подоконник и заполните пространство под рамой монтажной пеной. Установите подоконник на штатное место и заполните все щели под ним пеной, придавите доску грузом, чтобы пена не выдавила его. Установите створки на штатное место, закрепите отливы.

Технология монтажа деревянного окна несложная, можно выполнить работу самостоятельно. Но ошибки проявятся нескоро и приведут к значительным переделкам. Поэтому во время работы чаще консультируйтесь с профессионалами.

Время чтения ≈ 6 минут

Каждый строитель знает, как установить деревянные окна в деревянном доме, но вот обычные жители частных домов своими руками это сделать не могут. Причина – нехватка знаний, хотя заказ подобной процедуры у экспертов «влетит в копеечку». Читайте информацию далее, чтобы ваше жилище стало максимально комфортным и теплым.

Бабушки и дедушки прекрасно знают, что такое деревянная рама. Ведь раньше такие окна были на каждом углу. Процесс установки деревянного окна требует от мастера особых навыков и умений, чтобы получился правильный результат. Именно от наличия опыта и умения мастера напрямую зависит качество установки, соблюдение герметичности, срок эксплуатации, да и внешний вид в целом. А чтобы избежать сквозняков и ненужных перекосов давайте рассмотрим пошагово правильную инструкцию для установки деревянных окон. При установке деревянного окна не обойтись без мастерства и определенных навыков, зато потом можно будет сделать отличную застекленную .

Особенности установки и демонтажа старых деревянных окон

Перед тем, как будет происходить установка деревянных окон в деревянном доме, стоит прислушаться к рекомендациям опытных мастеров, чтобы эффективно осуществить операцию своими руками. Особенно если раньше вы никогда не сталкивались с подобного рода работами. Лучше всего такой процесс передать в руки мастера, который знает все секреты установки не понаслышке. Ведь отсутствие необходимых навыков может привести к тому, что рама будет испорчена. А их стоимость довольно высока, поэтому тратить дополнительные средства на ремонт – накладно. К тому же починка не всегда возможна. Однако устанавливать изделия часто бывает необходимо, к примеру, в .

Любители работы с деревом могут более детально углубиться в особенности установки и попробовать свои силы в данном ремесле. Если вы будете следовать рекомендациям, вам удастся не только качественно установить деревянное окно, но и существенно сэкономить.

Совет: в случае заказа нового деревянного окна, стоит отдать установку в руки производителя. Дело в том, что таким образом все гарантии на данную конструкцию будут сохраняться. А если установка будет самостоятельная, то все ваши ошибки так и останутся на вашей совести.

В любом случае, перед тем, как ставить новые оконные рамы, стоит убрать старые конструкции. Данный пункт не касается домов, которые находятся на стадии строительства. Соблюдая правильную последовательность действий, вы значительно облегчите себе задание:

Перед работой нужно подготовить помещение. Если есть возможность, то лучше перенести в другую комнату мелкие детали интерьера, одежду и мебель. Таким образом, ваши вещи будут целыми и невредимыми.
Мебель, которая осталась в комнате, и напольное покрытие стоит обезопасить. Для этого достаточно накрыть их пленкой.
Покрытия на полу нужно тоже убрать. Сюда относится палас, ковер, дорожка и т. д.

После таких приготовлений можно приступать к самому демонтажу старого окна. Для этого – осторожно, но прикладывая силу, нужно разобрать деревянную раму. При этом отбиваются откосы вместе со штукатуркой. Данная операция поможет вам определить наличие притолока. Без этого элемента строение представляет опасность. В более старых зданиях такая «халтурка» встречается сплошь и рядом. Если вы тоже попали в это число «счастливчиков», то дальнейшие действия невозможны без решения такого вопроса с профессиональными строителями, и самостоятельно соваться туда не нужно. Но опыт поможет вам далее развиваться в направлении, а затем полностью .

Затем отбейте откосы во всех местах. Пристально осмотрите, есть ли в каждой стене закладные брусья, на которых зафиксирована рама окна. Стоит сразу же определить их состояние.

Закладные брусья в стене

Совет: для того, чтобы узнать, требуется замена этих брусьев или нет, используйте обычное шило. Стоит воткнуть его в брусок. Если сидит плотно и его трудно вытащить, значит все в порядке. Их наличие не обязательно для установки нового окна.

Важность правильного замера параметров

Замена любого окна требует правильного замера параметров. От этого будет зависеть, насколько идеально окно впишется в оконный проем. Если у вас деревянный дом, то очищение должно происходить до уровня обсады. Теперь можно приступать к снятию мерок. Важно четко и в нужных местах делать замер. Даже маленькая погрешность может перечеркнуть все.

Даже если у вас сохранились предыдущие замеры, то не факт, что они подойдут сейчас. Ведь со временем любое здание поддается влиянию внешних факторов. Важно создавать деревянное окно чуть меньше, чем сам проем. Так вы сможете правильно выставить раму по отношению к горизонту с помощью коррекции. Для этого следует от высоты отнять 15 – 25 мм, а от показателя ширины целых 4 – 6 см.

Все параметры берутся от идеальных линий (горизонтальная и вертикальная). Для их создания используют строительный уровень. Современные устройства, например, рулетка с лазером, значительно упростят все измерения. Ведь она выдаст реальный показатель по каждому параметру. Важно также знать, как , если они расположены на верхних этажах.

Пошаговая установка деревянного окна

Перед тем, как проводить монтаж рамы из дерева, необходимо подготовить нужные инструменты. Для работы вам понадобятся:

дрель и перфоратор;
пассатижи с молотком;
отвертки;
возможно, пила и рубанок с топором.

Не лишним будет покупка герметика на силиконе, монтажной пены, рубероида (полиуретана). Эти материалы пригодятся для того, чтобы герметизировать проем.

Если окно из дерева устанавливается в деревянном доме, то технология предполагает использование опорных колодок.

Изначально установка деревянных окон в деревянном доме своими руками начинается с ограждения окна от влаги, которую может давать стена из дерева. Ведь такая влага провоцирует возникновение плесени и различных грибковых разрастаний. А это все очень быстро портит древесину. Поэтому нужно в проем проклеить части рубероида. Он хорошо садится на силикон. Вот что вы должны сделать:

Колодки (длина 12 – 15 см) из дерева. Один конец должен быть уже под рамой. Самое широкое место должно соответствовать расстоянию между рамой и стенкой. Нужно минимум 4 штуки.
2 штуки устанавливаются в низу проема. Между ними должно быть около 80 см (зависит от размеров деревянного окна).
Снимите створки с вашей рамы и поставьте ее в сам проем на опоры. Сохраняйте необходимый откос – минимум 10 см.

Оставшиеся колодки выставляются по данной схеме, как на фото. Они не должны туго входить, поэтому, при необходимости, подтешите немного рубанком. Постоянно придерживайтесь вертикали (проверка отвесом) и горизонтали (проверка уровнем), чтобы не было даже маленьких перекосов.
Когда все выставлено идеально, можно по одной вытягивать колодку, заливать это место герметиком и вставлять ее обратно.
Самое сложное – позади. Теперь дело за монтажной пеной. С ее помощью заделываются все щели по периметру. Работать с ней нужно аккуратно, а после высыхания лишние части просто обрезать ножом.

Более детально про установку окон можно узнать из видео. Теперь вы прекрасно знаете, как установить деревянные окна в деревянном доме, причем сможете сделать это своими руками, и не тратить лишние средства на работу строителей. Главное, внимание и терпение.

Самый элитный и проверенный временем материал – дерево. Именно поэтому вопрос насчет такого процесса, как установка деревянных окон своими руками был и будет всегда актуальным. Что же, давайте рассмотрим его основные нюансы.

Подготовка проема

Как и в каждом виде работ, монтаж деревянных окон своими руками не обходиться без должной подготовки. В данном случае речь пойдет о проеме.

Изготовление рамы

Желательно, чтобы он был ровным, без перекосов, трещин, выбоин. Если до сих пор там стоит старое окно, его, конечно же, стоит демонтировать. После демонтажа – тщательно убрать остатки раствора, мусор, чтобы они вам не мешали в работе.

Если есть перекосы, от них нужно избавляться. Либо увеличьте габариты оконной коробки, либо – увеличьте так, чтобы они превышали сам проем, но на само окно установите добавочные профили.

А в идеале, если проем нормальный, размеры окна должны быть меньше на 25-30 мм.

Вставка окна

Правильная установка деревянных окон осуществляется тремя способами:

На анкерные пластины
На монтажные колодки
Сквозной вариант

Однако при установке деревянных окон своими руками учтите, что нужно установить раму на колышки, высота которых должна быть равна высоте подоконника, только тогда монтаж будет качественным.

Способы крепления

Рассмотрим самый нераспространенный вариант.

Крепление на колодки

Итак, а теперь выбираем способ крепления. Вариант на колодки подходит далеко не для каждого дома, так как тут важен один момент – проем должен быть идеально ровным, а это, как вы знаете, не всегда возможно.

Сквозное крепление

Однако, если этот редкий случай – именно ваш, тогда сначала уложите гидроизоляционную пленку, а уже поверх ставьте монтажные колодки, которые выставляются параллельно самой раме. Их положение корректируется уровнем, а затем проходит вставка рамы, положение которой так же выравнивается при помощи клиньев.

Монтажные пластины

Для этого вида крепежа нужно приобрести специальные анкерные пластины. Эти пластины крепятся по центру рамы, а так же по бокам на расстоянии 20 см от края (только учтите, максимальное расстояние между пластинами не должно превышать метровое расстояние).

Принцип крепления следующий:

Вы устанавливаете пластину таким образом, чтобы пластина смотрела внутрь помещения;
Затем – отгибаете ее, прикрепляя к внутренней части на саморезы.

Итак, как правильно установить деревянные окна? Смотрим по этапам:

Ставим с закрепленными пластинами в проем на клинья;
Выравниваем положение уровнем;
Теперь начинаем крепить пластины;
Сначала левую нижнюю – закрепили, проверили уровнем;
Потом – правую нижнюю – и тоже смотрите, не перекосило ли раму?
Далее – запениваете щели.

Важно! Не перестарайтесь с количеством пены, иначе она, расширяясь, перекосит раму.

Все, установка деревянных окон своими руками завершена.

Сквозной вариант

Этот способ считается самым надежным, однако тут придется полностью освободить раму от остекления, так как крепить будете насквозь, через раму к проему. Это — самый распространенный вариант установки такой конструкции, как .

Итак, снимаете штапики, аккуратно вынимаете либо стеклопакет, либо – снимаете стекло.

Теперь идем по этапам:

Вставляете раму в проем;
Проверяете уровнем, как выставлена рама;
Корректируйте ее положение при помощи колышков (колышки всегда должны быть выставлены по низу, так как только на боковых саморезах они не должны «висеть»);
Просверлите раму насквозь, наметьте отверстия в проеме;
Снимайте раму, просверливайте отверстия в проеме;
Забивайте туда пробку и срежьте ее головку;
Устанавливайте опять раму в проем, закрепляйте его саморезами;
Запенивайте щели;
Устанавливайте на место стекло.

Все! Установка деревянных окон своими руками осуществлена!

КАТЕГОРИИ