Серый забор из дерева. Строительство забора из дерева своими руками. Разделение деревянных заборов по технологии монтажа

Дачный участок без забора выглядит неполноценным, да и ворам раздолье. Так что ограждение собственной земли - первоочередная задача. А ведь сделать это, например, из дерева своими руками несложно и недорого при наличии небольшого опыта в плотницком деле.

Почему именно дерево?

Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
лесное природное сырьё - экологически чистый материал,
есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
процесс возведения строения занимает мало времени.

Возведение забора из дерева - наиболее простой вариант для новичка в строительстве

Недостатки деревянного ограждения таковы:

доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий - их хватает лет на десять–двадцать,
дерево - пожароопасный материал,
при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
описываемое сооружение легко сломать,
из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

декоративные,
фасадные,
простейшие.

Первые - декоративные - несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

Вторые - фасадные - имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

Последний главный вид ограждений - простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

Примеры деревянных ограждений, сделанных своими руками (фото)

Здесь представлен забор, покрытый эмалью и украшенный цветочными горшками. Доски выполнены оригинально На этом фото окрашенное ограждение с горизонтальными элементами облицовки А это классический вариант с резными столбиками Здесь присутствуют кирпичные колонны и украшение из камней Забор из плетёных элементов

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип - экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м 2 .

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя - 1 м.

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант - невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм. Они стоят недорого и толщины их достаточно для вхождения хорошего гвоздя средней длины. При этом лицевые доски можно либо купить либо открепить от дармовых торговых поддонов, если таковые есть под рукой.

Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать - слишком трудоёмко.

Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева - выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора - это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

Фотопримеры подходящих типов древесины

Берёза
Ель
Ясень
Бук
Кедр

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
Бетон (при необходимости).

Инструменты

Из инструментов нам пригодятся только:

ножовка,
топор,
молоток,
рулетка,
лопата,
отвес из верёвки и груза на её конце.

При производстве работ не стоит забывать о технике безопасности: руки лучше защищать обычными перчатками из ткани.

Пошаговая инструкция

Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.
Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.
Прибиваем горизонтальные балки. Нижнюю прикрепляем на оптимальной высоте 20 см от земли, верхнюю - 1 метр. Размеры отмеряем рулеткой и делаем метки гвоздём.
Для соединения двух горизонтальных балок в одну линию используем обрезки пиломатериала. Просто каждый раз приколачиваем гвоздями сзади балок соединительный элемент из неликвидных остатков обрезной доски.
Первую доску для облицовки прибиваем по отвесу на самом углу, закрывая столбик. Затем, приложив ребром к ребру следующую доску, делаем на горизонталях метки гвоздём. Таким образом мы откладываем расстояние пустоты или шага. Прибиваем по разметке очередной элемент. И так повторяем операцию несколько раз до заполнения стороны участка. Верхний и нижний гвоздь должен входить посередине доски, при этом желательно попасть в центр толщи бруска. Стоит убедиться, что нижняя точка каждой облицовочной детали касается земли.

Забор готов. Осталось его обойти и осмотреть качество работы.

Чтобы полученное ограждение простояло как можно дольше, его желательно покрыть материалом, защищающим дерево от атмосферных осадков. В качестве такого сырья сгодится простая олифа. Можно взять специальный антисептик, который легко найти на прилавках строительных гипермаркетов.

Антисептики бывают универсальные или направленного действия. Для покрытия ограждения лучше подойдут последние, потому что универсальные не очень надёжны, а направленные таковы, что на их этикетке указывают конкретное действие, оказываемое данным материалом. Поэтому выбираем тот, который защищает обработанное дерево от атмосферных осадков.

Есть такой вариант: сначала пропитать забор антисептиком, затем покрасить акриловой или воднодисперсионной краской для дерева. На банке с эмалью должен быть указан материал, для которого предназначено покрытие. Стандартные цвета, применяемые в окраске заборов: зелёный, синий, серый, коричневый, белый.

Главное правило, которое необходимо всегда учитывать: забор красят или пропитывают только после его сооружения! Потому что пока он не принял соответствующий вид, покрывать отдельные элементы бессмысленно, ведь часть из них может оказаться забракованной в процессе монтажа. И тогда расход краски получится слишком большим.

Украшают ограждения редко. Но если хочется придать забору, так сказать, дополнительный шик, достаточно прикрепить гвоздиками к фасадным доскам элементы декора на ваш вкус. Желательно, чтобы элементы были лёгкими, например пластиковые листики со стеблями или цветы, которые продаются в отделах для сада-огорода. Более тяжёлые элементы, например, горшки или вазоны с цветами, требуют дополнительных материалов для укрепления, и соответственно, некоторых конструктивных решений, чтобы такие украшения не пошатнули деревянную ограду.

Уход за ограждением заключается в его ежегодном осмотре и мелком ремонте при необходимости.

Дерево - это один из самых востребуемых материалов в строительстве чего угодно. В том числе и забора. Соорудить деревянное ограждение своими руками несложно. И если включить воображение, то забор может получиться весьма привлекательным. Давайте рассмотрим, как это сделать?

Плюсы и минусы ограды из дерева

Дерево является недорогим и удобным в монтаже материалом. Его просто украсить. Именно по этим причинам забор из этого материала можно встретить повсеместно.

Конечно, на рынке представлены более долговечные и практичные строительные материалы, такие как металл, профнастил, кирпич, камень и другие. Но дерево не теряет своих позиций. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

Это экологически чистый материал.
Он обладает уникальными декоративными качествами.
Различные фактуры и оттенки, которыми обладают древесные породы тоже можно отнести к плюсам.
Дерево легко обрабатывать и монтировать.
Если нужен частичный ремонт, то сложностей это не представит.
Цена, в которую обойдётся вам деревянное ограждение - небольшая.
Отличное сочетание с любыми другими стройматериалами ещё одно достоинство.

Всё бы хорошо, но и недостатки у дерева тоже имеются.

Дерево - горючий материал.
Оно плохо переносит климатические факторы без специальных обработок.
Вредители, такие как термиты, очень любят поселиться в нём.
Дерево гниёт.
Недолговечность материала в сравнении с другими ещё один существенный недостаток.

Чтобы дерево было более устойчиво к различным явлениям природы, огню и насекомым, его можно обрабатывать антипирином, антисептическими составами и средствами, которые отпугивают вредителей.

Чтобы продлить срок службы дерева предпринимают ещё некоторые действия.

Чтобы деревянные опорные столбы и штакетники не гнили и не размокали, верхние торцы закрывают пластиковыми или другими заглушками.
Между нижним краем забора и почвой оставляют зазор в 15 сантиметров по той же самой причине.
Регулярно скашивайте всю растительность около ограждения.
Поперечники и места, где они прикреплены к опорам должны быть всегда под контролем.

Разновидности деревянных заборов

Конструктивные решения формирования деревянного забора весьма разнообразны. Чтобы выбрать забор для определённого места, необходимо понять, какую роль он будет играть на отведённом участке.

Им можно обозначить территорию.
С его помощью можно скрыть от чужих любопытствующих глаз частную жизнь.
Чтобы не случилось несанкционированного проникновения, забор тоже может сыграть свою роль.
Некоторая шумоизоляция.
Защищает от ветра.
Оградить можно возможные опасные участки, такие как дороги, обрывы по берегам рек и озёр, крутые склоны и т. д.
Ну и, конечно, забор - это своего рода декоративное оформление дачной территории.

Существуют глухие, решетчатые и комбинированные ограды.

Не забывайте о том, что внешний вид самого ограждения должен гармонично вписаться в то ландшафтное и дизайнерское оформление, которое уже есть на вашем участке.

Таблица: виды ограждений

Наименование	Описание
Классический забор	Это простая сплошная или продуваемая конструкция, опоры которой сделаны из дерева или металла. Опоры бетонируются в грунт. В нём есть поперечники из дерева, и обшит он стандартными досками.
Штакетник	Может быть вертикальным и горизонтальным. Обшивается штакетником - тоненькие планки, верхние концы которых могут идти под прямым углом или иметь скос. При обшивке между планками можно оставлять просветы, а можно и не оставлять.
Решётка	Решетчатый забор обшивается одинаковыми по ширине планками (рейками), которые устанавливаются крест-накрест друг ко другу в вертикальном или горизонтальном положении. Ещё их иногда выставляют под углом в 45 градусов. Между рейками можно оставлять просвет или обойтись без него. Планки монтируются с одинаковым шагом или формируются в небольшие группы. Таким образом, получается привлекательная ограда.
Шахматы	Шахматный порядок установки планок - отличительная черта этого забора. Рейки могут глухо прилегать друг ко другу или между ними может быть оставлен просвет. Небольшое смещение полотна ограды в вертикальном, горизонтальном или диагональном направлении делается при его установке.
Лесенка	Носит ещё одно название «ёлочка». Между элементами обшивки этого ограждения оставляются просветы либо они фиксируются нахлестом. При их монтаже соблюдается определённый угол по продольной оси. Калиброванные прокладки обеспечивают поворот планок ограды.
Плетёнка	Такой забор делают используя тоненькие планочки или ветки лозы. Они оплетают в вертикальном или горизонтальном направлении стоящие рёбра в несущем каркасе. Такой забор достаточно сложен в сооружении. Но у него есть такие преимущества, как стойкость к механическим воздействиям и яркие декоративные качества.
Частокол	Это сплошное ограждение, сделанное из брёвен. Верхние его концы заостряются. Это прочные и труднопреодолимые ограды. Они хорошо укроют участок от мимо проходящих людей и обладают отличными ветро- и звукоизоляционными качествами.
Мощение из брёвен	В таком заборе брёвна монтируются плотно друг ко другу в горизонтальном направлении. Брёвна могут использоваться цельные или их можно распилить по продольной оси. Эта ограда - серьёзная преграда для злоумышленника. Помимо этого, она скрывает происходящее за стенами от глаз посторонних.
«Ранчо»	Ограда с открытым типом. Несколько поперечин в нём скрепляются лагами, которые располагаются в диагональном направлении. Таким забором можно ограничить частную территорию или защитить её от того, что туда попадут крупные животные.
«Кросс»	Опорные конструкции этого варианта ограды чаще всего устанавливаются на отдельной ленточной основе. В опорах проделываются боковые пазы, куда вставляют продольные части обшивки. Это могут быть доски для забора или брус с соответствующей толщиной.

Фотогалерея: варианты заборов из дерева

Глухой горизонтальный забор Шахматный горизонтальный забор Плетёный горизонтальный забор Вогнутый штакетник Сплошной забор, с элементами декора в виде клетки из дерева сверху Оригинальное исполнение ограды из дерева Пролёты забора в виде клетки Плетение в заборе Диагональное расположение планок ограды Оригинальны вариант декорирования деревянного забора

Подготовительные работы

Начинать нужно с проектирования. Наличие кадастрового плана ограждаемой территории сыграет вам на руку. В неё есть все необходимые измерения. Если плана у вас не имеется, то придётся проводить все измерительные работы самостоятельно.

Вычислите периметр территории, которую собираетесь ограждать. Это нужно сделать с максимальной точностью, т. к. это основа проекта. Сделайте схему участка, например, в масштабе 1:200 и перенесите на неё все измерения. Это необходимо сделать для того, чтобы впоследствии вам было проще подсчитать, сколь секций нужно для ограды.

Если все материалы и инструменты у вас будут подготовлены заранее, то это упростит и ускорит строительные работы. Чтобы правильно подобрать необходимое сырьё, ещё на этапе планирование досконально продумайте все моменты.

Решите, из какого именно сырья вам нужны опорные столбики.
Определитесь, каким способом они будут монтироваться.
Рассчитайте, сколько опорных столбиков вам понадобится, каких размеров будут секции, количество поперечных лаг, необходимых для забора.
Продумайте материал обшивки ограждения и сколько его вам понадобится.
Определитесь, каким способом будут устанавливаться поперечные лаги и обшивка.
Выберите и приобретите крепёжные элементы.

Выбираем материалы

Чаще всего в качестве опорных столбиков используют металлическую профильную трубу, сечение которой равно 6х6 сантиметров для углов конструкции и 5х5 сантиметров для промежуточных опор.

Если их правильно подготовить и грамотно смонтировать, то такие опоры могут прослужить вам более тридцати лет.

Если почва вашего участка малоактивна, а подземные воды залегают ниже 150 сантиметров, то опоры можно установить по методу забутовки или частично бетонируя их.

Если длинна секции забора 250 сантиметров, а его высота 180 сантиметров, то поперечные лаги лучше всего сделать из деревянных брусьев. Их сечение должно быть как минимум 4х4 сантиметра.

Расчёты

Создание надёжного, прочного и долговечного ограждения зависит от нескольких конструктивных требований.

Чем обшить забор?

Чаще всего наружные ограждения обшивают древесиной ели, сосны, кедра и других хвойных пород. Они имеют более высокую защитную функцию. Если для вас важнее декор, то обшивайте лиственными породами деревьев: дубом, буком, ясенем или берёзой.

Одним из лучших вариантов обшивки является древесина кедра, которая обладает не только хорошей защитной функцией, но также у него яркая и красивая фактура, высокая износостойкость. Но это дорогой и редкий материал.

Дуб тоже относится к дорогостоящему материалу, поэтому встретить забор из него можно весьма редко.

Остальные материалы хоть и имеют высокую гибкость и прочность, но не слишком хорошо переносят влагу и требуют дополнительной обработки.

Самым доступным и дешёвым вариантом древесины является ель и сосна.

В них достаточно много смолы, которая защищает материал от влаги, плесени, гниения. Ель проще распилить, т. к. она мягче сосны. Правда, у ели гораздо больше сучков.

Такие породы, как ель и сосна сильно трескаются из-за характера волокон и большого количества сучков, в сравнении с другими породами древесины. Специалисты советуют приобретать это сырьё с запасом, т. к. некоторая его часть неизбежно будет испорчена.

Рассчитываем количество обшивочного материала

Это последний этап, который можно отнести к проектированию и подготовительным работам.

Не забудьте про приобретения небольшого запаса, на случай порчи основного материала.

Список инструментов

Все инструменты тоже лучше подготовить заранее. Строительные работы по возведению деревянной ограды включают в себя наличие:

Электролобзика.
Дисковой пилы с дисками по резке металлических изделий.
Сварочного аппарата.
Ножовки по деревянным изделиям.
Электродрели со свёрлами для дерева и металла.
Лопаты и лома.
Садового земляного бура.
Молотка и плоскогубцев.
Набора отвёрток.
Набора гаечных ключей.
Электрорубанка.
Наждака по дереву.
Кисточек, которыми нужно будет обрабатывать деревянные поверхности защитными составами и красить их.
Строительного уровня и отвеса.
Измерительного шнура.
Строительной рулетки.

Не забудьте про приобретения крепёжных элементов. Простой забор можно крепить обычными оцинкованными гвоздями, но использование саморезов и болтовых соединений сделает конструкцию крепче и долговечнее. Для болтовых отверстий нужно заранее готовить сквозные отверстия в планках штакетника и лагах.

Размечаем территорию

Разметка осуществляется при помощи деревянных и металлических колышек, длинна которых 600 миллиметров. Они вбиваются по углам периметра. Между этими колышками необходимо натянуть верёвку.

Затем определите место, где будет расположена калитка и въездные ворота (если они предусмотрены). Калитка обычно имеет ширину 100–150 сантиметров, а ворота 200–250 сантиметров. Это среднестатистические данные. В любом случае эти размеры индивидуальны.

Когда будете производить разметку территории, учитывайте толщину будущих опорных столбов или ширину фундамента, если возведение забора планируется на него. Метки необходимо ставить в два ряда, обозначая внешний и внутренний края опор или основания.

Этапы строительства деревянного забора на даче своими руками

Этот процесс условно делиться на 3 этапа:

Устанавливаются опоры.
Монтируются поперечины.
Обшивается каркас.

Установка опор методом забутовки

Специалисты советуют смачивать каждый слой подушки водой, чтобы она ложилась плотнее. А опорные столбики гидроизолировать в тех местах, где они будут врыты в землю.

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ
УДАЧИ, ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!!!

28.12.2019 - 12.01.2020 все сотрудники в отпуске.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ НАШИХ ОФИСОВ:
МОСКОВСКИЕ - 13 ЯНВАРЯ 2020
«ШАТУРА» - ФЕВРАЛЬ 2020

ЖДЁМ ВАС В НОВОМ ГОДУ.
Коллектив ООО "ЗАБОРГРАД".

ООО "ЗАБОРГРАД"
Является единственным законным владельцем наименования, коммерческого обозначения и товарного знака «Заборград». Мы работаем только через собственные офисы продаж, информация о которых размещена на сайте.

Фото наших работ

ЗАБОРЫ ИЗ ДЕРЕВА

Для изготовления забора из дерева мы используем столбы из профтрубы 60х40/60х60 мм. Столбы заглубляем в грунт от 1,0 м. до 1,5 м. Расстояние между столбами 2,5м. Сверху столбы закрываем пластиковыми заглушками от попадания внутрь осадков. Все столбы имеют специальные пластины и уголок. Все металлические части конструкции мы покрываем антикоррозийным грунтом. К пластинам и уголкам на саморезы из цветного металла крепим несущий деревянный строганный брус (слегу), а к брусу при помощи винтовых оцинкованных гвоздей деревянные строганные доски.

	Комплектация 1	Комплектация 2	Комплектация 3
Столбы	Проф. труба 60х40 мм с толщиной стенки 2 мм.	Проф. труба 60х60 мм с толщиной стенки 2 мм	Проф. труба 60х60 мм с толщиной стенки 2 мм.
Лаги	Деревянный брус	Деревянный брус	Деревянный брус
Деревянный штакетник		Штакетник из строганной доски	Штакетник из строганной доски
Покраска каркаса забора	Без покраски	Грунтовка ГФ-021 *	Хаммерайт **
Покрытие дерева	Без покрытия **	Без покрытия	Биотекс
Установка	Включена	Включена	Включена
Доставка ***		До 70 км. от цеха бесплатно	До 70 км. от цеха бесплатно
Гарантия на забор	12 месяцев	24 месяца	24 месяца
Стоимость	от 1042 руб. за п.м.	от 1108 руб. за п.м.	от 1350 руб. за п.м.
	Схема забора	Схема забора	Схема забора

С давних времен хорошей русской традицией было строить из дерева. Именно забор из дерева всегда традиционно использовался в нашей стране для ограждения приусадебных участков.

Забор из дерева органично вписывается в окружающий пейзаж, выглядит внушительно и вместе с тем не нарушает гармонии с природой. Не случайно за рубежом установка деревянного забора считается несомненным признаком достатка и престижа хозяина, радуя всех на него смотрящих своими разнообразными формами, совершенно потрясающими расцветками и своеобразием дизайнерских находок. Владельцам дачных участков, которые любят находится в гармонии с природой следует установить деревянный забор. Он придает любому сооружению привлекательный сказочный вид и сочетается практически со всеми видами домов. Дерево является экологически чистым материалом.

Забор из дерева способен декорировать даже самый невзрачный домик, поднять настроение и создать определенное представление о хозяине этого дома. В данное время существует множество видов заборов но ограждения из данного материала все равно являются наиболее популярными.

Такой материал, как дерево является очень прочным и защищает участок от уличного шума и ветра. Очень прост в починке, в отличие от металлических и бетонных видов, так как можно заменить только поломанный участок, а не забор полностью. Устанавливать деревянное ограждение следует в хорошую погоду и стараться уберечь от дождя, следить за тем чтобы основание забора не находилось в луже. Так же дерево достаточно недорогой материал, что делает его доступным практически для всех жителей загородных участков. Установка не требует много времени, благодаря своей простоте.

Забор из дерева может быть как окрашенным так и неокрашенным. Краску необходимо обновлять по необходимости, так как она подвержена погодным явлениям. Так же чтобы надолго сохранить данное ограждение нужно периодически обрабатывать его специальными составами, которые оберегут его от насекомых погодных явлений и помогут прослужить в течении десяти лет.

Желательно крепить доски оцинкованными гвоздями – так можно усилить противокоррозийные свойства дерева. Так же деревянные постройки могут быть разных видов и форм по желанию доски можно украсить резными орнаментами и фигурами, придав ему неповторимую индивидуальность и создав хорошее впечатление вкусе владельца.

Цена такого ограждения так же зависит от вида дерева из которого он строится, а так же от сложности конструкции. Этот материал является самым экологически чистым по сравнению с остальными материалами для построения ограждений для дачных участков.

Наши специалисты устанавливают заборы из дерева уже более 18 лет, за это время нами накоплен громадный опыт, мы совершенно точно знаем какой использовать штакетник, какую фурнитуру, как обработать забор из дерева, чтоб он прослужил очень долго. Компания "Заборград" является одной из старейших компаний на рынке установки заборов из дерева или из металла, на каждое наше изделие мы даем гарантию, мы уверены, что наша продукция надежна и долговечна. Для вашего удобства открыта сеть офисов в Москве. Если у вас нет времени приехать к нам - вы можете вызвать выездного менеджера к себе на участок.

Как мы работаем:

Мы устанавливаем заборы по всему Подмосковью и в ближайших областях. Мы выбираем для нашей продукции только лучшие материалы, у нас трудятся более 100 бригад. Наши склады всегда полны материала. Даже в самый пик сезона мы всегда готовы произвести монтаж вашего забора.

Забор не только ограждает территорию, но и является важной частью дизайна. Производители предлагают различные виды оград, выполненных из разного рода материалов: камень, мрамор, железо. Но почти универсальным считается дерево. Главное преимущество забора из досок заключается в простоте его постройки и относительной дешевизне, по сравнению с другими материалами.

Создайте забор своими руками

Разновидности заборов

Обзавестись собственным деревянным забором можно двумя способами: приобрести в магазине готовое изделие или построить его своими руками. Продаётся он обычно стандартными секциями. Но купив нужное количество секций, придётся устанавливать их самостоятельно или нанимать работников. Учитывая индивидуальность каждого участка и не такое уж большое разнообразие предлагаемых изделий, есть смысл построить ограждение полностью самостоятельно. Существует два вида заборов:

из деревянных досок;
из бруса.

По расположению досок или бруса они бывают горизонтальными и вертикальными.

Достоинства деревянных заборов: простота в изготовлении и установке, привлекательный внешний вид, доступность, хорошая ремонтопригодность и экологичность. Конечно, в городской черте ограждение, выполненное из дерева, чаще всего будет смотреться нелепо, но в частном секторе или дачном посёлке такой забор замечательно вписывается в интерьерный дизайн и ландшафт. Он отлично сочетается с различными декоративными украшениями, например, резьбой, балясинами, скульптурами. Его можно украшать рисунками или просто выкрасить в любой оттенок.

В данном видео рассмотрим проветриваемый деревянный забор:

Из недостатков конструкции выделяют ее недолговечность. Связанно это с тем, что дерево подвержено гниению и пагубному воздействию насекомых. Материал впитывает влагу, в результате чего на нем возникают грибок и плесень. Деревянный забор легко повредить механически, он горюч и поддерживает горение.

Виды конструкций

Хоть забор из деревянных досок может быть любого вида, чаще всего для него используют однотипные конструкции. Связано это с требованиями, предъявляемыми к ограждениям участков. Ограда не должна затемнять территорию или пропускать ветер. Деревянного типа ограждения редко делаются глухими. При этом толщина материала подбирается таким образом, чтобы не было парусности. Существуют следующие виды конструкций:

Частокол. Это классический тип ограждения. Он собирается из набора вертикальных кольев или досок, скрепляемых между собой горизонтальными лагами. Высота вертикальных реек может быть как одинаковой, так и разной. Такой забор хорошо скрывает внутренний участок от посторонних взглядов.
Решетчатый. По виду представляет собой изделие, набранное из секций. Каркас конструкции может быть прямоугольной или квадратной формы. К нему под углом закрепляются рейки, после чего устанавливаются перпендикулярные столбики, образующие решётку. Этот тип отлично продувается и выглядит довольно привлекательно.
Ранчо. Это самый простой тип, который предназначен для обозначения границ участка. Он выполняется из деревянных вертикальных столбов, удалённых друг от друга на расстоянии от одного до нескольких метров. Соединяются они с помощью поперечных жердей, количество которых не превышает трёх штук на пролёт.

Однако из-за своей плотности, увеличивающейся после высыхания, лиственница создаёт некоторые неудобства в обработке. Например, в неё трудно забить гвоздь, а если он забит - невозможно вытащить. Кроме этого, доска из лиственницы смолиста. Немного хуже по прочности сосна, но она и дешевле, однако при этом жёстче ели.

Выбор материала зависит от стиля планируемого забора. Если планируется установить забор, который впоследствии будет окрашен и обработан специальными средствами, то порода дерева уже существенного значения не имеет. А если дерево будет покрыто лаком для сохранения структурности, то лучшим выбором будет кедр.

Для плетёных заборов применятся миндальная ива и лоза. Неплохим вариантом станет покупка уже обработанной древесины.

Расчёт количества доски

Существует обрезная и необрезная доска. Первого вида материал обрабатывается с четырёх сторон, второго - только с торцов. Необрезная доска стоит дешевле и продаётся влажной, поэтому следует учитывать, что при сушке она может деформироваться. Обрезная имеет лучший вид. Она гладкая, что облегчает процесс её обработки.

В продаже можно встретить доску, специально приготовленную для строительства забора. Она уже предварительно обработана и продаётся нарезанной.

Количество нужного материала зависит от длины заграждаемого участка, вида забора и его высоты. В одном случае строится ограждение с широкими промежутками между досками, в другом - вплотную или внахлёст. Всё это сказывается на итоговом количестве нужных досок.

Для примерного их расчёта рулеткой измеряется длина будущего ограждения, а затем определяется высота. Оптимальной считается высота два метра, поэтому и пользуются популярностью двухметровые и четырёхметровые доски.

Как только размеры станут известными, дальнейший расчёт происходит довольно просто. Например, длина составила 50 метров или 5000 сантиметров, а ширина покупаемой доски равна 10 сантиметрам. Разделив 5000 на 10, получим 500. То есть, на 50 метров забора понадобится 500 двухметровых досок. Если между ними будет промежуток, то его ширина добавляется к ширине доски, а когда они устанавливаются внахлёст - вычитается.

Такой расчёт верен для вертикально стоящих досок, но если планируется забор из досок горизонтальный, вычисления делаются по-другому. Понадобятся всё те же исходные данные - длина и высота ограждения. Затем с учётом длины покупаемой доски считается необходимое её количество на одну секцию. Для этого используется выражение K1 = H1/h2, где:

K1 - количество досок, шт.;
H1 - высота забора, см;
h2 - ширина доски, см.

Например, для забора высотой 2 метра или 200 сантиметров понадобится 5 досок шириной 40 см. Чтобы рассчитать количество секций, длину забора делят на длину доски. Если размер доски составляет 4 метра, а забора - 50, тогда 50/4 = 12,5 секций. Результат округляется в бо́льшую сторону, после чего считается итоговое количество по формуле K = K1 х K2, где:

K1 - число досок на одну секцию, шт.;
K2 - количество секций, шт.

Для рассматриваемого примера K = 13 х 5 = 65 штук. Поправка на внахлёст или пропуск делается аналогично вертикально стоящим доскам.

Материалы и инструменты

При строительстве забора необходимо придерживаться определённой последовательности. Но перед этим понадобится закупить древесину и обработать её. Кроме этого, нужно подготовить поверхность и купить ряд материалов, используемых для укрепления ограждения. Таким образом, для устройства забора понадобится подготовить:

деревянные столбы (опоры);
доски;
разметочные колья и шнур;
саморезы или гвозди;
щебень, песок, цемент марки М400;
антисептик и битумную мастику.

Из щебёнки, песка и цемента делается бетон. Он будет нужен для укрепления деревянных столбиков в земле. При замесе раствора используется пропорция: одна часть цемента, две части песка, три части щебня. На один кубометр бетона берётся около 125 литров воды.

Из инструмента понадобятся ямобур, ёмкость для замеса бетона или бетономешалка, вёдра, лопаты, трамбовка, шуруповёрт, молоток, электролобзик или пила.

Последовательность действий

Последовательность работы удобно рассматривать на определённом типе забора, например, из штакетника. При этом для другого вида изделия принцип построения останется тем же, изменится только расположение опор. Штакетное ограждение является капитальным и пользуется популярностью. Перед тем как сделать забор из досок своими руками, необходимо очистить периметр, по которому будет устанавливаться изделие, ямки засыпать, а бугры счистить. Работы по возведению ограждения проводятся в следующем порядке:

Выполняется разметка расположения будущей конструкции, затем с помощью кольев размечаются места будущих опор. Обычно расстояние между ними берётся около двух-трёх метров.
Опоры обрабатываются антисептиком и обмазываются битумной мастикой. Все операции по обработке делаются по два раза с интервалом выдержки между ними не менее суток. Заменить мастику можно толью или рубероидом, но такой вариант крайне нежелателен.
По разметке выкапывают ямы. Их глубина определяется следующим правилом: деревянная опора должна заходить в землю на глубину не менее четверти от всей её длины. Обычно она составляет около полутора метров.

Проветриваемый забор будет отличным дополнением декора на вашем участке

На дно ямы заливается бетон толщиной не менее десяти сантиметров.
Как только бетон схватился, в яму опускается столб. Он выравнивается, затем полость заливается раствором. После этого работы прекращаются на семь дней, пока бетон не наберёт прочность.
Через неделю к установленным столбам закрепляется брус. Он может прибиваться, прикручиваться и вставляться в специально предназначенные для него пазы.
На брус устанавливаются штакеты. Крепятся они с помощью гвоздей. При этом штакеты не должны касаться земли - минимальное расстояние от неё должно составлять 5 см.

Забор готов. Остается только при необходимости покрасить или покрыть его лаком. Если забор делается горизонтальным, то вместо последних двух пунктов на опоры сразу же прикрепляются доски, при этом они также не должны касаться земли.

Плетёная ограда

Совсем по-другому делаются плетёные изгороди. При их изготовлении, вместо досок, используются прутья. Перед началом работы прутья промачивают для того, чтобы повысить их гибкость. Как только уровень гибкости станет достаточным, переходят к выполнению следующих действий:

В землю вбиваются колья с шагом 30 и глубиной не менее 35 см.
Сверху к кольям прибивается тонкая рейка. Она предназначена для сохранения формы забора и предотвращения его кривизны.
Затем укладывается первый прут. Один его конец фиксируется на фасадной части первого кола, а другой заводится за второй кол. Такой змейкой он пропускается через все колья.
Второй и последующие пруты укладываются тем же способом.
Рейка снимается, а забор покрывается лаком.

Самостоятельно построить деревянный забор - это хороший вариант сэкономить средства и получить привлекательное ограждение. При правильном уходе оно сможет прослужить более десятка лет.

Дерево — красивый, экологичный и доступный материал. И его незаслуженно обходят стороной, когда встает вопрос о строительстве ограждения. Большой выбор конструкций дощатых заборов позволит украсить и дополнить участок. Это может быть и плотный забор из не обрезной доски своими руками, и массивный из террасной доски и легкий плетеный, обвитый растениями. Некоторые варианты позволяют сочетать в ограде пару различных техник.

В отличие от профнастила или другого металла, дерево не нагревается и не отражает солнечные лучи. Это важно в регионах с жарким климатом. Ограждение из профнастила препятствует циркуляции воздуха, поэтому на огороженном участке создается эффект духовки, а близстоящие от него растения и деревья просто увядают. за счет неплотного расположения досок в некоторых типах конструкций, позволяет воздуху свободно циркулировать, что создает благоприятный климат на участке.

Еще одним плюсом кроме доступной стоимости, становится легкость в монтаже и установке, которая под силу почти каждому.

Варианты дощатых заборов

При строительстве дощатых ограждений используются следующие типы досок — горбыль, вагонка, обрезная и не обрезная доска. Самыми распространенными заборами являются:

Забор из горбыля. Горбыль – это боковая сторона бревна. Наружная сторона может быть как выпуклой, так и пропиленной. По сути горбыль считается отходами и стоит недорого. При этом, он ничем не уступает другим видам пиломатериалов и, при должной обработке, способен превратиться в оригинальную ограду.

Перед установкой забора стоит отшлифовать доски, пропитать защитными материалами, при желании тонировать и в конце покрыть лаком, что сделает забор эстетически привлекательным и долговечным. Тогда он будет сочетаться и выигрышно смотреться с деревянным домом и постройками.

По желанию планки прибивают с некоторым расстоянием друг от друга, а иногда располагают их внахлест. Чтобы защитить дерево от дождя, ограду часто дополняют навесами – из деревянных дощечек или других элементов.

Такой забор бывает горизонтальный, вертикальный и двухсторонний. При двухстороннем типе доски располагают по обеим сторонам, он это сильно увеличивает стоимость и расход материала.

Забор с имитацией горбыля. Здесь применяют не сам горбыль, а доски, которые по краям обрезают так, чтобы получился пазловый рисунок.

Забор – жалюзи и лесенка. Как правило, используется обрезная доска или горбыль. Для варианта «жалюзи» планки крепятся под наклоном и на расстоянии, образуя просвет между ними, что позволяет свободно циркулировать воздуху, при том, что ограждение со стороны выглядит глухим.

Такое расположение частично пропускает и солнечный свет и становится основой для вьющихся растений. Забор-лесенка состоит из планок, расположенных под небольшим наклоном и перекрывающих друг друга. В отличие от первого варианта больших зазоров между планками нет.

Классический штакетник. Ровные, вертикально и равномерно расположенные планки, прикрепленные к горизонтальным рейкам. Классический вариант предполагает их расположение на некотором расстоянии. Поверхность покрывают лаком, могут тонировать или покрасить по желанию. Хорошо смотрится такой забор, покрашенный в темно-коричневый цвет.

. Обрезные доски используют чаще всего, их крепят горизонтально или вертикально внахлест с двух сторон либо просто в виде сплошного забора. Поскольку эта конструкция смотрится массивной и тяжелой, то используют дополнительные элементы, например, плетеные арки, которые визуально облегчают ее.

Забор с использованием террасной доски. Террасная доска это цветной древесно-полимерный композит. Хотя подобный тип и не относится к дешевым материалам, но ограда из них прослужит, при должном уходе, 50 лет, что гораздо дольше срока службы обычного забора, который не превышает 10 лет. Плюс она не нуждается в покраске.

Забор типа «ранчо». Как видно из названия, этот вид пришел из Америки. Это невысокая ограда из столбов, с прикрепленными к ним перекрещивающимися брусьями.

Плетеные заборы

Еще одним довольно необычным типом является плетенка. Эта ограда выглядит красиво и оригинально. Для плетения необходимы доски не больше 25 мм толщиной и в пределах 10 см шириной. Вариантов их переплетения несколько:

Плетенка классическая. Деревянные ламели перекрещиваются и скрепляются друг с другом, образуя ромбовидный рисунок-сетку, напоминающий стенки беседки и крепятся к несущим столбам.
Австрийская плетенка – популярный тип , пришедший из Европы. Он прост в монтаже и отлично смотрится. Концы досок, расположенных в шахматном порядке, крепятся поочередно на одну и другую сторону стойки. Изгиб формируется и фиксируется за счет рейки, установленной в пролете.

В зависимости от рисунка плетения устанавливают одну или несколько реек. А само плетение делают либо горизонтальным, либо вертикальным.

Необходимые инструменты

Дощатый забор при умении и наличии материалов вполне под силу изготовить своими руками. Для монтажа понадобятся:

рулетка, уровень, разметочный материал, шнур;
пила, шлифовальные инструменты, молоток, шуруповерт, рубанок;
гвозди и саморезы;
бетон, песок, щебень – для укрепления опор.

Кроме того для ям под опоры может понадобиться бур, а если планируется ставить опоры из металла, например, труб, то нужен сварочный аппарат и арматура.

Этапы строительства

Подготовив нужные инструменты можно начинать установку ограды. Весь процесс занимает несколько этапов.

Подготовка материала

Вначале выбирают и подготавливают древесину. Поскольку древесина различного качества, то потребуется предварительная подготовка. Так, горбыль нужно предварительно очистить от коры. Требуется зачистить, отшлифовать, обработать древесину антисептиком, огнеупорными пропитками и просушить. Лучшими породами дерева, подходящими для устройства забора считаются дуб, лиственница, сосна, кедр, ольха, осина.

Разметка участка

На этом этапе сначала на угловых концах участка устанавливают колышки, между ними натягивается шнур. Затем, на равном расстоянии вдоль шнура колышками размечаются места для столбов. Расстояние между столбами — 2-3 метра. Стоит отметить, что увеличение расстояния ведет к увеличению парусности ограждения и соответственно, увеличению нагрузки на доски.

Установка столбов

Столбы бывают трех видов: бетонные, металлические и деревянные. В зависимости от типа осуществляют монтаж.

Бетонные опоры вкапывают в землю.
Металлические либо вбивают в землю, либо бетонируют в вырытых ямах.
Деревянные столбы обмазывают жидким битумом, обматывают рубероидом и помещают в вырытую яму. Засыпают битым кирпичом или щебнем. Затем ямы утрамбовывают.

Монтаж лаг

Лаги – это опора для планок забора. Как правило, для них используется обрезная или не обрезная доска. Лаги крепят к столбам, при этом количество лаг рассчитывается в зависимости от высоты и типа ограждения. Для классического штакетника высотой в 2 метра потребуется установить 2 лаги.

Крепление досок

Последний этап состоит из установки досок. Уже готовые и распиленные доски крепят гвоздями или саморезами к лагам. Лучше брать оцинкованные гвозди и саморезы. Чтобы крепление было надежным, то крепят доски к лагам минимум в двух местах. Если забор не предполагает какого-либо основания, то между землей и нижними планками оставляют зазор около 5 сантиметров. Также нижние доски обрабатывают дополнительно защитными средствами.

КАТЕГОРИИ