Установка межкомнатных дверей своими руками: как правильно рассчитать размеры и установить двери (95 фото). Установка межкомнатных дверей своими руками Как ставятся двери

Чтобы она прослужила много лет, исправно выполняя свою функцию.

Читайте в статье

Как выбрать и установить межкомнатную дверь по размерам и комплектации

Производители предлагают изделия различной ширины и высоты, что позволяет подобрать подходящую модель для любого проёма. Полотна для распашных конструкций, изготовленные на территории России и большинства стран ЕС, могут иметь ширину от 600 мм, увеличивающуюся с шагом 100 мм. Минимальная ширина дверей французского производства составляет 690 мм. Шаг изменения размеров составляет 100 мм.

При выборе дверного полотна следует учитывать габариты дверной коробки. Если проём неправильной геометрической формы, учитывается минимальная ширина. В противном случае его надо будет расширять, что значительно усложнит монтажные работы.

Внимание! Стандартная высота межкомнатных дверей составляет 2 м.

При выборе подходящего изделия следует также ориентироваться на назначение помещения, для которого они предназначены. Для жилых комнат приобретают полотна шириной 60-120 см, для кухни – не менее 70 см, для ванной или туалета – от 60 см.

Комплектация продаваемых изделий может отличаться. В максимальном исполнении комплект поставки предполагает дверной блок. Установщику будет необходимо только отрезать боковины в размер, ровно выставить конструкцию и закрепить. В минимальном исполнении все элементы дверной системы покупаются отдельно, а потом монтируются вместе.

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками, если менять только полотно

Если дверная коробка достаточно прочная, полностью устраивает хозяев по дизайну и расцветке, необязательно полностью менять систему. Достаточно просто заменить створку. Далее мы будем рассказывать, как правильно установить своими руками при частичной замене элементов конструкции.

Как снять старое дверное полотно

Как самостоятельно установить полотно межкомнатной двери

Приступая к установке створки, следует её приподнять на небольшую высоту и подложить снизу доску. Совмещаем элементы сначала верхней, а затем нижней петли. Разбираясь, как установить самостоятельно, стоит обратить внимание, что подобную работу лучше выполнять вдвоём. В этом случае можно будет выполнить монтаж более качественно.

Видео, как правильно установить межкомнатные двери самостоятельно, поможет разобраться в нюансах замены дверного полотна.

Установка своими руками межкомнатной двери вместе с коробом – пошаговая инструкция

Если вы планируете выполнить установку своими руками, пошаговая инструкция поможет лучше разобраться в процессе. Предлагаем узнать нюансы, которые помогут качественно выполнить монтаж.

Какие инструменты и расходные материалы нужны для работы

Перечень инструмента, оборудование и расходных материалов будут зависеть от конструктивных особенностей монтируемой системы, и как планируется ставить межкомнатные двери. Как правило, надо подготовить:

дрель. Если работы выполняются в многоквартирном доме, то вместо дрели лучше взять перфоратор;
свёрла по дереву на 3-4 мм и бетону на 4 и 6 мм;
рулетку;
карандаш;
строительный уровень;
для дерева и бетона;
монтажную пену.

Порядок демонтажа старой двери и проведение работ по укреплению дверного проёма

Монтаж дверей межкомнатных своими руками следует начинать с демонтажа старой конструкции. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить дверной проём. Для этого:

снимаем с петель дверное полотно;
снимаем наличники. Для этого между изделием и стеной просовываем топор и аккуратно отжимаем крепёж;
демонтируем коробку, предварительно удалив весь крепёж. Он обычно располагается около замка и в области петель. Шурупы следует откручивать на небольших оборотах;
снимаем добор.

Демонтировав дверь, следует внимательно осмотреть проём. Остатки старого материала следует полностью удалить. При наличии механических повреждений, геометрию проёма стоит восстановить. Сделать это можно с помощью .

Если предстоит установка в квартире тяжёлой межкомнатной двери, могут потребоваться мероприятия по усилению дверного проёма, включающие:

по всему периметру дверного проёма;
отрезку в размер швеллеров для всей поверхности дверного проёма;
установку в подготовленные штробы швеллеров. Для их фиксации в проёме используются шпильки подходящего диаметра;
в углах отдельные элементы свариваются между собой.

Как установить дверную коробку межкомнатной двери

После того как проём полностью подготовлен, предлагаем разобраться, как установить дверную коробку межкомнатной двери. Порядок действий будет зависеть от формы поставки данного элемента. Производители предлагают коробку:

в сборе. В этом случае собранную конструкцию можно сразу монтировать в проём;
в виде отрезанных в размер элементов. Соединив их между собой, конструкцию устанавливают в проём;
как фигурный брус. В этом случае сначала отрезаются элементы нужного размера, затем соединяются между собой и только потом монтируется коробка.

Рассмотрим последний вариант установки более подробно.

Проведение замеров и сборка дверной коробки

Измеряем параметры дверного проёма, используя рулетку достаточной длины. При определении высоты вертикальных стоек и длины поперечин следует учитывать зазоры между коробкой и дверным полотном. Их выбирают из диапазона 5-10 мм. Между полом и створкой зазор может быть больше.

Комментарий

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании "Дом Премиум"

Задать вопрос

" Замеры одного и того же параметра следует делать в нескольких точках.

Иллюстрация	Описание действия
	Отрезаем элементы, обеспечивая формирование выбранного угла. Элементы коробки могут располагаться под прямым углом либо 45°. Возможны и другие более сложные варианты, к которым не стоит прибегать, выполняя монтаж своими руками. Их лучше доверить мастеру.
	Выполняем разметку элементов.
	Отрезаем элементы, используя инструмент с мелкими зубьями.
	Формируем посадочные пазы и соединяем элементы между собой. Проверяем правильность выполненной работы, вложив в собранный короб створку. Со всех сторон должны получиться одинаковые зазоры.

Установка петель

Отмечаем место, где будут располагаться петли. Обычно это на 20-25 см выше нижнего края створки и ниже верхнего. Удаляем слой материала на ширину фурнитуры. В этом случае крепление будет производиться заподлицо. Сделать это можно с помощью стамески либо специального инструмента.

Внимание! При формировании места под петли межкомнатной двери следует работать предельно аккуратно, чтобы не повредить декоративный слой.

Монтаж коробки в дверной проём

Собранный короб устанавливаем в дверной проём:

Иллюстрация	Описание действия
	Обеспечиваем требуемое пространственное расположение с помощью колышков или бруса. Вспомогательные элементы можно закрепить по уровню до установки коробки на уровне будущих петель.
	Прикручиваем коробку, используя подходящий крепёж. Пространство между коробом и стеной можно будет заполнить пеной.

Как устанавливать дверное полотно межкомнатной двери

Достаточно ответственный момент для тех, кто узнаёт, как устанавливать межкомнатные двери. Предварительно к дверному полотну следует прикрутить ответную часть петель либо наметить посадочные отверстия, если решено использовать неразборную фурнитуру. Как вставить межкомнатную дверь? Достаточно просто надеть её на петли. После этого следует убедиться, что она хорошо открывается и закрывается.

Установка доборных элементов

Установка наличников

Перед монтажом наличники напиливаются под углом 45°. Их прибивают к коробке финишными гвоздиками или гвоздями без шляпок.

От качества монтажа межкомнатных дверей зависят функциональные возможности конструкции и эстетическая привлекательность: в любом доме или офисе с дверных проемов начинается осмотр помещений. Опытные специалисты оперативно проведут замеры, предложат наиболее оптимальные варианты, проведут установку в соответствии с особенностями конструкции.

Немаловажным является устранение зазоров за счет запенивания высококачественными герметиками, выравнивание стен на начальном этапе монтажа и выбор подходящей модели отечественного или зарубежного производства.

Особенности монтажа

Монтаж дверных коробок производится на заключительном этапе ремонта. После поклейки обоев проводится работа по установке дверной коробки в соответствии с техническими правилами и требованиями техники безопасности. Установка двери в большой проем без анкеров и доборных элементов требует профессионального подхода: специалисты рекомендуют не проводить эту работу самостоятельно. Когда-то в качестве дверных конструкций использовались установки-заслонки, предотвращающие попадание в помещение холодного воздуха и влаги.

В наше время двери служат не только зоной входа и выхода, но и эффектным дополнением дизайна интерьера, способным прослужить долгие десятилетия при грамотной эксплуатации.

Знание технологии позволяет организовать монтаж на высоком технологичном уровне.

Для установки конструкции потребуется:

сформировать блок и обустроить полотно;
подготовить материал для использования совместно с фурнитурой;
подобрать петли (с обычной ручкой или с автоматической защелкой).

В проеме монтируется блок, на который обустраивается полотно. Специалисты рекомендуют предварительно выполнять регулировку механизма. Отделка наличниками – отличный способ придать конструкции стилевую завершенность и конструктивное единство, при этом целесообразно применять современные материалы и новейшие технологии. Мероприятия проводятся в строгой последовательности: при установке действия координируются согласно строительным нормам.

Пластиковые и металлопластиковые установки реализуются в комплементарной форме, подготовленной к процессу крепления. Коробка представляет собой собрание деревянных брусков разных параметров, дверные полотна и специальные детали (планки) для наличников.

Сбор коробки представляет собой процесс, требующий профессионального подхода:

соответствие проводимых мероприятий требованиям эксплуатации;
использование проверенного материала и технологий;
использование П-основы с порогом.

С этой целью применяют бруски (стойка, петельный брус). База с порогом требует монтажа нижнего материала определенной толщины, при этом блок в собранном виде должен иметь строго геометрическую конфигурацию. Мастера определяются с габаритами дверей, фиксируют формат стоек и притолоки с учетом пустот, выпиливают и конструируют специальные бруски.

Виды

Габариты коробочного материала должны отличаться от размеров полотна. Замеры производятся несложными инструментами, чаще всего линейкой. Измерение полотна производится по периметру: не стоит рассчитывать на внешний эффект, поскольку в процессе усадки наблюдаются перекосы. Отклонения играют большую роль при замерах.

Последовательность проведения работ следующая.

Анализируются параметры внешних сторон петельного материала;
Замеряются рабочие параметры притолочного, притворного материала;
Диагностируется состояние поверхностей, соприкасающихся с плоскостями проема;
Обеспечивается пространство для зазоров (в пределах 0,2-0,4 см).

При установке стеклянных конструкций дополнительно проводятся замеры параметров декора, проводится нанесение рисунка с помощью современных методов, если это предусмотрено. Монтаж откатных и двойных дверных установок производится в соответствии с техническими требованиями, зафиксированными в ГОСТах. Двери на роликах потребуют дополнительных мероприятий, связанных с выбором подходящей модели, установкой конструкции, соответствующей стандартам и требованиям дизайна.

Распашные и сдвижные варианты – отличный вариант для тех, кто привык экономить пространство и делать ставку на современный дизайн. Специалисты проведут предварительные замеры, подберут наиболее эффектные модели и оперативно проведут все этапы монтажа. По желанию заказчика выполняется установка нестандартных дверных конструкций и классических двустворчатых.

С помощью этих моделей можно создать оригинальный дизайн интерьера, обустроить помещение любого типа (офисное, жилое, складское). При соблюдении параметров установки в квартиру, комнату или кабинет можно поместить габаритную мебель, всегда смотрящуюся модно и стильно.

Коробки с порогом приобретают щелевые отверстия по периметру в плоскости дверного блока без порога. Мастера рассчитают точки для устранения вертикальных стоек, обеспечат достаточные параметры для проема.

При обустройстве коробки следует обращать внимание на следующие моменты.

Соответствие размерных рядов конфигурации «П»;
Качество гипсокартонных материалов;
Грамотное проведение запила бруса.

Торцовочный станок эффективен при создании запилов, нередко применяют ручную ножовку или саморезы. При монтаже дверей применяют инновационные технологии: метод запила вертикальных стоек предполагает подгон параметров деталей и притолоки, при этом соблюдаются строгие правила, конструкция подгоняется под угол 45 градусов.

Грамотно проведенная стыковка деталей придает установке необходимый внешний формат. Отверстия должны быть сквозными, перпендикулярными срезу.

Размеры

При монтаже межкомнатных блоков часто возникает вопрос, как рассчитать распашные двери для ниши. При малогабаритных простенках, аналогичных параметрам дверной коробки, отделочные работы проводят с использованием наличников. Сформированный комплект устанавливается по бокам короба. Такая установка призвана маскировать запененный шов. Деревянные или ламинированные наличники, если они не обработаны, устанавливаются за счет метизов, после чего прибегают к покраске. Наличники могут отличаться оттенком от планки, ведь контрастные варианты всегда в тренде.

Дверная коробка из древесины оформляется в соответствии с требованиями в области строительства с использованием цементно-песчаной штукатурки. Полотно из древесины не рекомендуется устанавливать совместно с ДВП-коробками: разный уровень влагоустойчивости может привести к деформациям и растрескиванию.

Конструктивные заготовки под шурупы в установке из МДФ делают на подготовительном этапе, сверление производят инструментом с оптимальным диаметром. Размер внутреннего вертикального брускового уровня рассчитывается как сумма размерных показателей полотна (как правило, 3*3 мм), если конструкция с порогом. Притолочная деталь устанавливается к специальным устройствам.

Применение саморезов обеспечивает высокую эффективность работ. Параметры определяются такими показателями, как притворный и петельный материалы, дистанция определяется как сумма параметров, применяемых для боковых пустот.

Брус изготавливается в соответствии с техническими параметрами под прямым углом, поскольку этого требует обустройство порога. Блок формируется на прямом основании (к примеру, на полу).

Обустройство дверной фурнитуры должно выполняться таким образом, чтобы обеспечить эвакуационные мероприятия. Вы можете выбрать универсальные дверные петли с правым или левым креплением. Устройства с ламинированной поверхностью изготавливаются с учетом параметров петли. Обычно в качестве отступа оставляют 20 см от верхнего и нижнего краев. Зону установки петли к коробочной конструкции определяют с учетом технологических пустот.

Из какого материала лучше ставить

Дверные изделия представлены обширным модельным рядом. Современные межкомнатные двери изготавливаются с использованием панелей МДФ, прогрессивных материалов (ДПК, экошпона, натуральной древесины).

ДВП – отличный вариант для создания недорогой и эффектной двери. Древесный каркас покрывается ламинированными листами ДВП. Эти экономичные конструкции, легко монтируемые и компактные, популярны на строительном рынке. Опытные специалисты помогут повысить устойчивость конструкции к воздействию высоких температур и влажности, применяя специальные составы.
МДФ позволяет изготовить недорогие и прочные дверные блоки, обладающие оптимальными показателями звукоизоляции.
Древесина отличается высокой прочностью и устойчивостью к влиянию агрессивных сред и механического воздействия. Пористая структура материала обеспечивает создание оптимального микроклимата. Такие конструкции отлично подходят для авторского дизайна, прекрасно дополняют классический интерьер, при этом параметры межкомнатных дверей должны соответствовать специфике проема.

Цельностеклянные двери, металлопластиковые конструкции, стальные детали относятся к нестандартным изделиям, требующим индивидуального проекта.

Эталонные дверные установки помещаются в прочный короб, от качества которого зависит долговечность и надежность всей конструкции.

ДВП-короб представляет собой прочную установку, способную деформироваться под воздействием механических воздействий.
Короб из древесины , не подвергавшейся обработке – конструкции, выполненные из профилированного бруса. Отличаются сверхпрочностью и надежностью. При выполнении установки потребуется применение дополнительных материалов для итоговых отделочных мероприятий.
Короб из ламинированных материалов. Эта установка не требует итоговой отделки. Определяющим моментом является характер ламинации. Применение тонкой бумаги не рекомендуется, поскольку в этом случае могут появиться потертости и трещины, влияющие на внешние параметры изделия.

Дверной проем может подвергнуться предварительной обработке. Это определяет специфика проема, его параметры, особенности интерьера помещения. Обработка может производиться за счет доборной детали и наличников.

Какой нужен инструмент

Монтаж двери требует применения определенных знаний и техники: пылесос и торцовочная пила считаются незаменимыми атрибутами комплекта. Специалисты рекомендуют на начальном этапе продумать план мероприятий: потребуется организовать нанесение разметки, проведение врезки петель, обустройства дверных откосов.

Ручное оборудование и электрооборудование применяются на основных этапах работ. На вопрос, как пользоваться фрезером, ответят опытные мастера с многолетним опытом работы, под руководством которых будут проводиться все основные мероприятия.

С помощью перфоратора выравниваются рабочие поверхности и расширяется проем. Этот инструмент позволяет делать специальные углубления для дюбеля. Дрель помогает высверливать углубления требуемых параметров для крепежа. Начало работ сопровождается проверкой оборудования. Плотность фиксации сверла очень важна, ведь деталь может вылететь в процессе работ и повредить рабочие поверхности дверей.

Шуруповерт позволяет надежно фиксировать метизы в петлях. Электролобзиком обрабатываются сложные поверхности, труднодоступные для распиливания. Ручной электрофрезер помогает установить замочный механизм и встроить петли. Карандаш позволяет делать специальные отметины в местах, требующих обработки. С этой же целью применяют маркер (при условии, что он не оставит отметин на поверхностях).

Трех- и пятиметровая рулетка или стальная линейка вместе с поверочным угольником обеспечивают точность замеров. При помощи штангенциркуля замеряется глубина врезки, которая выполняется посредством стамески.

Наклон поверхностей необходимо замерять при помощи уровня пузырькового с параметрами в пределах 50 см. С помощью комплекта отверток крепятся петли и навесы, обустраиваются замки.

Торцовочная пила – отличное средство для распиливания конструктивных деталей – брусков и наличников под углом 45-90 градусов. Дисковая пила помогает произвести форматирование размеров дверного полотна. Пистолет может заряжаться герметиком высокого качества для устранения зазоров.

Что входит в комплект?

Саморезы позволяют фиксировать элементы устройства (монтажные планки, петли, наличники, замочный механизм). В комплект также входят жидкие и финишные гвозди и микрошпильки, фиксирующиеся при помощи пневмопистолета. С помощью этих устройств крепление приобретает сверхпрочность и надежность. Монтажная микрошпилька представляет собой компактный метизный элемент без заклепок, что обеспечивает получение цельной поверхности. Замерить длину и ширину можно при помощи рулетки или металлической линейки.

Межкомнатные двери реализуются без фурнитуры, которая известна в отечественном и зарубежном изготовлении.

Специалисты помогут выбрать высококачественные системы (петли и замки), не подвергающиеся механическому воздействию и коррозийным деформациям. Регулированием петель с помощью крепежа и отвертки во время работы с откосами обеспечивает высокую плотность прилегания полотна к коробке, при этом применяют специальные устройства, позволяющие выполнять замеры деталей, врезку конструктивных элементов на высоком профессиональном уровне.

Ванночка для раствора выполняется из специального материала, обеспечивающего оптимальный формат смешивания строительных смесей и легкость очистки после проведения работ. В комплект входят кисти и валики, позволяющие производить отделочные работы. Набор для затирки обеспечивает эталонный вид поверхности дверного блока.

Как правильно установить: пошаговая инструкция

Межкомнатные конструкции устанавливают с нуля при помощи пошаговых рекомендаций, размещенных на интернет порталах. Эксперты рекомендуют не производить мероприятия своими руками, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом.

Опытные мастера подскажут, на каком этапе самому следует проводить подготовительные мероприятия, а на каком происходит установка конструкции.

Определите специфику средств и качества расходных материалов для установки конструкции.
Наметьте схему монтажа блоков двухстворчатой межкомнатной двери с доборами.
Проведите конструктивные мероприятия по установке дверной коробки без саморезов. На дверной блок крепятся петли, в конструкции организовывается вырез, производится сборка прочного короба, после чего все элементы собираются вместе. Металлические основы должны быть конструктивно прочными. Крепеж планки выполняется с использованием саморезов. П-образная конструкция – залог грамотно проведенных работ.

Смонтируйте конструкцию в проем. Коробка вставляется в дверной проем, производится выравнивание. Торцевая декорирующая деталь просверливается с обеих сторон.
Установите дверные конструкции на петли. Легкая ДВП-дверь позволяет проводить мероприятия самостоятельно.
Запеньте швы, тем самым устранив пустоты между стеновой поверхностью и коробом. Полное застывание производится в течение суток при комнатной температуре.
Проведите отделочные работы. Определение вида отделки поможет создать оптимальный дизайн.

Наглядно процесс установки смотрите в следующем видео.

Как поставить фурнитуру?

Специалисты не рекомендуют самостоятельно проводить работы по установке дверной конструкции, замене замка и обустройству порогов, так как эти мероприятия требуют высокого профессионализма. Опытные мастера помогут приобрести набор высокопрочных материалов, определят порядок работ, установят конструкцию правильно, вставят дверную коробку в проем. Собрать конструкцию, обеспечив высокое качество сборки, можно при помощи специальных приспособлений.

Вставлять элементы фурнитуры необходимо с применением современных технологий и способов монтажа при предварительном проведении замеров с помощью рулетки или линейки. В качестве креплений используют высококачественные метизы. На начальном этапе формируется схема проведения работ, производится набор необходимых инструментов, обеспечивается вставка коробки в проем, монтаж скрытых петель.

Удачные примеры и варианты

Прежде чем начать мероприятия по установке двери, необходимо ознакомиться с удачными примерами и вариантами конструкции. На сайтах компаний, занимающихся лицензированной деятельностью, представлены образцы дверей в хрущевке, современной квартире, обустроенной кухне. При этом важно обратить внимание на качественную установку, выполненную в соответствии с техническими предписаниями: в стене аккуратно проведены отверстия, конструктивные детали вставлены под требуемым углом.

Если решено выполнить ремонт в помещении, не стоит экономить, оставляя старую дверь. Этот элемент интерьера способен сильно повлиять на впечатление от дизайна. Поэтому специалисты рекомендуют вместе с новым оформлением пространства позаботиться о замене межкомнатной двери. Это нужно делать после окончания чистовой отделки, тогда будут учтены все нюансы (например, напольное покрытие немного уменьшит фактическую высоту проема), а полотно или коробка не пострадают от выполнения отделочных операций.

Следует отметить, что услуги специалистов по установке дверей могут стоить не меньше, чем она сама. Чтобы избежать таких затрат, многие предпочитают выполнять монтажные работы самостоятельно. Как это сделать качественно? Об этом и пойдет речь дальше.

Замеры

Для этого необходимо, если имеется старая дверь, снять наличники. Сделать это можно с помощью гвоздодера и молотка. Нужно вставить гвоздодер в щель между наличником и дверной коробкой, сделать несколько ударов молотком, чтобы увеличить щель. А дальше следует приложить усилия в разных местах по длине наличника, чтобы оторвать его от дверной коробки.

Самый оптимальный способ снять замеры – ориентироваться на размеры старой коробки. Если же ее нет в проеме, тогда необходимо в нескольких местах измерить ширину и высоту. Выбираем наименьшее значение. Специалисты рекомендуют от этого значения отнимать около 10 см, чтобы получить габариты дверного полотна.

При снятии замеров по старой коробке, помните о том, что современные образцы несколько тоньше. Как правило, толщина составляет 1,5 см. Получается, ширина полотна вместе с коробкой считается так: ширина полотна плюс двойная толщина коробки (слева и справа) плюс небольшой зазор между коробкой и полотном. Например, полотно имеет ширину 80 см, тогда получаем такой расчет:

80 + 1,5 х 2 + 0,4 х 2 = 83,8 см.

Подготовка полотна

Считаем, что мы уже получили полотно и дверную коробку, на основании сделанных замеров. Теперь необходимо переходить к активным действиям. И начинать стоит с полотна.

Для работы потребуются такие инструменты:

острая стамеска;
молоток;
рулетка;
дрель с насадкой для вкручивания саморезов, со сверлом по дереву, диаметр которого меньше размера самореза.

Мы не будем использовать дорогостоящее фрезерное оборудование, применяя лишь стандартные инструменты, доступные широкому кругу. А если у вас есть возможность воспользоваться таким станком, задача на определенных этапах упростится и ускорится.

При этом потребуется такая фурнитура:

петли;
защелка с ручками.

Итак, осматриваем дверное полотно. Чаще всего повреждения могут быть на кромках, поэтому нужно их хорошенько осмотреть. Если имеются какие-то проблемные места, следует продумать, каким образом лучше расположить полотно по отношению к проему и коробке, чтобы скрыть недочеты.

Дверные петли навешиваются, отступив от верхнего и нижнего края полотна по 20 см. Прикладываем поочередно в этих местах накладные петли (используется меньшая, внутренняя часть накладной петли). Делаем отметки. Для этого подойдет карандаш. Если же используется темный материал, например, популярный сейчас венге, тогда придется подбирать альтернативу. Например, использовать шариковую ручку, вдавливая метки.

По этим меткам, с помощью дрели, делаем отверстия, предварительно поставив дверь горизонтально, торцом вниз. Можно делать их совсем небольшими по длине, этого будет достаточно. Теперь нужно примерить петли и закрепить их, используя по два самореза (из комплекта). Делать это лучше всего той же дрелью с крестообразной насадкой или шуруповертом. Не стоит вкручивать все саморезы, поскольку петли придется еще снимать.

Если используются врезные элементы, тогда в полотне придется делать углубления.

Далее подготовим место для установки в полотне защелки. Считается, что ее размещают на расстоянии в пределах 90-120 см от пола. Выбираем оптимальную для себя и членов семьи высоту. Если есть маленькие дети, то, скорее всего, лучше разместить защелку повыше.

Итак, полотно нужно перевернуть (представляем, как она будет работать в итоге, чтобы не перепутать верх и низ). Прикладываем к торцу защелку, нужно очертить ее габариты. Дальше с помощью стамески и молотка делаем углубление, следим за вертикальностью действий. Можно его предварительно просверлить. Как правило, в месте, где предполагается такой элемент, производители добавляют кусок дерева. Это в том случае, если используется не массив, а, например, МДФ.

Проверяем, чтобы сердцевина хорошо входила. Дальше нужно сделать углубление для крепления. Делаем его очертание и, соблюдая толщину металла, создаем такую неглубокую ячейку. Остается вставить сердцевину защелки, проверить. Если все хорошо (она входит в полотно, не выступает за границы торца), можно закреплять саморезами (есть в комплекте), предварительно просверлив отверстия. Ручки будем устанавливать позже, чтобы не мешать сборке коробки.

Сборка коробки

Нам потребуются инструменты:

стамеска;
молоток;
дрель с насадкой для вкручивания саморезов, со сверлом по дереву, диаметр которого меньше размера самореза;
ножовка по металлу.

Один из самых ответственных этапов, который требует особого внимания. Поскольку мы не используем дорогостоящего оборудования, то и дисковая пила не применяется, а значит, качественно отрезать элементы коробки под 45 градусов не получится, даже если использовать стусло. Мы поступим по-другому. В верхних и нижних планках будут вырезаны выступающие элементы под закрепление вертикальных планок.

Начинать нужно с планки, на которой должны находиться петли. Отрезаем верхнюю часть под прямым углом, используя ножовку по металлу (она обеспечит более качественные края). Прикладываем к торцу, чтобы определить расположение «обраток» петель. Следует размещать планку так, чтобы она немного выдвигалась над верхним краем полотна – где-то на 4 мм.

Наносим отметки, по которым прикладываем петли. Отмечаем, где будут находиться саморезы, просверливаем отверстия. Закрепляем петли, используя по 2 самореза.

Теперь нужно отрезать верхнюю планку коробки. В ней как раз и придется срезать выступ. Сначала обрезаем край планки, чтобы он был ровным и перпендикулярным по отношению к ее длине.

Прикладываем верхнюю планку к планке с петлями строго перпендикулярно, размечаем. По метке аккуратно срезаем выступ на необходимом расстоянии от края, а затем стамеской вырезаем, чтобы получить плоское основание. Примеряем его, чтобы не было зазоров при сборке.

Делаем отверстия, чтобы затем двумя саморезами скрепить вертикальную и горизонтальную планку коробки. Делать сборку нужно аккуратно, чтобы угол не съехал. Аналогично поступаем с остальными углами, помня о необходимом зазоре — от дверного полотна должно сохраняться расстояние около 4 мм. Снизу он может быть больше, поскольку дверь со временем может просесть.

Когда коробка собрана, проверяем зазоры и качество открывания-закрывания полотна. Теперь можно снять петли с коробки и установить удобно полотно, чтобы закрепить ручки для защелки. Для этого предварительно нужно сделать метки под саморезы, а затем сделать отверстия. Закрепляем ручки. Обратим внимание, что в большинстве случаев имеется возможность дополнительного их закрепления сквозными шурупами. Это усиливает ручки, противодействует повреждению полотна при неаккуратном использовании, приложении чрезмерного усилия при открывании двери.

Демонтаж старой двери

Сначала снимаем полотно, откручивая саморезы, с помощью которых крепятся петли, если они неразъемные. Дальше нужно сделать разрезы с помощью пилы посредине вертикальных стоек. Как правило, этого достаточно, чтобы выломать коробку по частям, используя гвоздодер и молоток.

Подготовка проема

Нужно очистить проем от остатков коробки, отделочных материалов, чтобы ничего не мешало установке. Дальше необходимо рулеткой измерить габариты получившейся новой коробки и соотнести их с размерами проема. Если есть нестыковки, их следует устранить.

Установка коробки

Еще один сложный этап. Коробку нужно установить к краю той стороны проема, куда будет открываться дверь. Следует добиться такого эффекта, чтобы коробка сохраняла уровень, при этом не выступала и не впадала по отношению к плоскости стены. Если не соблюсти уровень, дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться, чего специалисты стараются избегать. При несовпадении плоскости коробки с плоскостью стены будут проблемы с установкой наличников.

Мы рассмотрим, как выполнить монтаж коробки, используя скрытый способ. Он реализуется просто. Крепление саморезами осуществляется в трех местах:

в зоне крепления двух петель (отверстия проделываются так, чтобы головки саморезов закрылись петлями);
в зоне «обратки» защелки (углубление, куда будет входить язычок).

Итак, сначала делаем отверстия в районе петель, закрепляем коробку, следя за уровнем. Затем нужно навесить дверь и сделать «обратку», используя стамеску и молоток. В этом месте делаем отверстие, чтобы закрепить коробку.

Между коробкой и проемом необходимо вставлять деревянные колышки, которые позволят жестче зафиксировать конструкцию. После закрепления проверяем, как открывается и закрывается дверь.

Установка доборных планок

Теперь нужно установить доборные планки. Чаще всего их приходится обрезать по ширине. Нужно точно измерить расстояние от коробки до края стены в нескольких местах. Эти значения могут быть разными, а значит, ширина краев доборной планки будет отличаться.

Когда доборные планки будут установлены, необходимо заполнить пространство между коробкой и проемом, используя монтажную пену. Лучше выбрать состав, который не сильно увеличивается в объеме, чтобы избежать перекосов конструкции, если вдруг пена расширится, искривив часть конструкции.

Монтаж наличников

После этого можно приступать к установке наличников. Есть несколько способов, как выполнить их монтаж, чтобы элементы крепления были незаметны. Можно взять гвозди (длиной 2-3 см), срезать шляпки. Вбить их в стену (если она деревянная) и в коробку срезанной стороной. А затем с их помощью зафиксировать наличники. Такой способ опасен появлением трещин в материале, поэтому надежнее сделать фаски под саморезы и с их помощью закрепить наличники. Шляпки можно легко скрыть, используя специальные аксессуары (нужного цвета), доступные в каждом строительном магазине.

Верхнюю горизонтальную планку и две вертикальных можно совмещать под 45 градусов. Если нет станка или стусла под рукой, можно сделать и 90 градусов, обрезая изделия под прямым углом.

Теперь можно наслаждаться результатом работы как в эстетическом, так и в практическом плане!

Для установки понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с . В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят с .

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно . Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его . Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Обязательно, а нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее , продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. состоит из следующих шагов:

Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют . Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является . Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Сегодня установка межкомнатных дверей своими руками производится в большинстве случаев. Производители стремятся максимально упростить монтаж своих изделий, поэтому с этим под силу справиться практически любому человеку. Далее подробно рассмотрим данную процедуру.

Перед тем, как самому установить межкомнатную дверь, вы должны будете выбрать подходящую модель. По методу открывания они разделяются на следующие категории:

Складные. Такие модели состоят сразу из нескольких створок, которые двигаются по направляющей. Их разделяют на две подгруппы: книжки (состоят из 2 секций и отличаются прочностью) и гармошки (альтернатива ширмам).
Купе (раздвижные). Имеют наибольшее количество модификаций: 1 и 2 створчатые, открывающиеся внутрь или вдоль стены, лево- и правосторонние и т.д. Главное преимущество таких конструкций - экономия пространства. При правильном монтаже они также обеспечивают высокий уровень шумоизоляции.
Распашные. Последняя разновидность является самой популярностью. Установка дверей такого типа значительно проще, и с ней справляются люди без плотницких навыков (чего нельзя сказать об иных категориях). К тому же их стоимость значительно ниже. Главный недостаток таких конструкций - они занимают много полезной площади.

Монтаж первых двух разновидностей производится по различным методикам, которые имеют существенные отличия. При этом от мастера потребуются навыки плотника, в противном случае невозможно будет добиться положительного результата. Поэтому наша пошаговая инструкция рассмотрит монтаж распашных дверей.

Несколько слов о выборе полотна и расчетах

Технические характеристики необходимо подбирать, исходя из условий помещения. Вначале определяемся с размерами полотна, поэтому измеряем проем. Не забываем про необходимость оставлять зазор. Между стойками и исходной поверхностью 10-12 мм, между полотном и брусом 3-5 мм. Это необходимо для того чтобы избежать заклинивания двери. Оно может появиться в связи с разбуханием полотна (от температурных колебаний и высокой влажности). Стандартная ширина колеблется в пределах 60-100 см, высота 180-220 см.

Помните: готовое полотно невозможно будет подкорректировать, а расширять (сужать) проем трудозатратное дело. Поэтому подбирайте размеры как можно точнее - от этого будет зависеть сложность монтажа.

От размера проема отнимают технические зазоры (12-15мм), ширину коробки и умножают на 2. Полученное число вычитают из ширины проема. Пример расчета:

Имеем проем шириной 78,5 см.
78,5 - (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
Значит, нам подходит модель шириной 70 см.

Стандартная длина двери - 200 см, поэтому придется подгонять проем под нее. Для вычисления необходимой высоты, к двум метрам (или другой цифре, если имеем дело с нестандартной моделью) прибавляем толщину коробки, размер технического зазор и 1 см (расстояние между полотном и полом). Если предполагается установка порога, то прибавляем и его толщину.

Кроме размеров, необходимо учитывать и особенности материала, из которого изготовлено полотно. Это не столь важно, но не стоит обходить вниманием данный аспект. Запомните несколько простых рекомендаций:

В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется применение моделей из материалов, неустойчивых к сырости (ДСП, прессованные опилок и т.д.). Они за несколько лет взбухнут и утратят свой первоначальный облик. В таких случаях рекомендуется установка ламинированных дверей.

Совет: если возникла необходимость установки такой разновидности, оставьте технологический зазор в 2 раза больше, ибо такое полотно гораздо быстрее и сильнее будет разбухать.

Если в доме есть маленькие дети или крупные животные, лучше отказаться от моделей со стеклянными вставками.

Еще один важный момент - для недавно построенных деревянных домов при установке коробки рекомендуется не до конца вкручивать саморезы. Это позволит ей с легкостью пережить усадку.

С чего начать - подготовительные манипуляции

Вначале потребуется произвести несколько трудоемких и важных операций.

Что нам понадобится - изучаем инструментарий

Инструменты для установки межкомнатных дверей не отличаются дороговизной и сложностью. Для выполнения всех манипуляций вам понадобится следующее:

Ножовка со стуслом (оно должно быть подходящего размера - чтобы коробка полностью входила в его пазы, иначе будет очень неудобно пилить). Можно воспользоваться циркулярной пилой.
Строительный уровень. В идеале лазерный - он дарует максимальную точность. Однако для разовой работы приобретать его нет смысла - стоит он довольно дорого.
Дрель с фрезой.
Карандаш (или маркер), рулетка.
Молоток.
Отвертка или мебельный шуруповерт.
Монтажная пена с пистолетом.
Крепежные материалы: финишные гвозди (обычно они прилагаются в комплекте), саморезы, дюбеля, шурупы (80×5), клинья.
Два ватерпаса (180 и 50 см).

Первая процедура - демонтаж

Это самый тяжелый, а главное грязный этап работ. Самостоятельная установка межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых. Рассмотрим все поэтапно:

В ходе операций появится немыслимое количество грязи и пыли. Поэтому сразу убирайте всю мебель, ковры и другие предметы из помещения. Что нельзя передвинуть накрываем чем-нибудь. Не забывайте про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
Снимаем старую дверь с петель. Для этого откручиваем шурупы, которые их держат. Если петли типа «папа-мама» (то есть когда одна часть вставляется в другую) то просто открываем дверь и под прямым углом тянем её вверх. Если петли не смазывали, придется приложить немало усилий, поэтому делаем работу с напарником.

Совет: если старое полотно вы больше не планируйте использовать, его можно просто оторвать при наличии достаточной силы. Это самый радикальный и быстрый способ.

Далее необходимо демонтировать коробку. Первым делом снимаем раствор, который держит раму.
Затем в верхних частях обеих стоек делаются пропилы. Это облегчат процесс извлечения: в сделанные отверстия вставляем монтировку и просто сильно дергаем в разные стороны.
В итоге они расшатаются, и их легко можно будет вынуть из проема.

Подготавливаем исходную поверхность

Следующим шагом потребуется привести проем в надлежащий вид. Работа производится в такой последовательности:

Демонтируем утеплитель (если таковой имеется). Делаем это в перчатках, ибо данная группа материалов раздражает кожу.
Убираем строительный мусор, после чего проводим тщательную ревизию.
Если наблюдаются материалы, которые легко отслаиваются, удаляем их. Также снимаем все крепежные элементы (петли, гвозди и т.д.).
В итоге у нас должно получиться голый бетон (кирпич, брус - в зависимости из чего сделаны стены).

После таких процедур, скорее всего ровность и целостность поверхность нарушится. Поэтому потребуется произвести её выравнивание. Способов существует несколько, но самый простой это оштукатуривание.

Если после очистных манипуляций, ширина проема увеличилась (например, поверхностный слой штукатурки опал), то поможет установка доборов. Это такие деревянные (в большинстве случаев) планки шириной 6-30 мм. Их устанавливают в том случае, когда нужно «нарастить» размер проема. Более долговечный вариант - цементный раствор.

Основной фронт работ

Порядок установки межкомнатных дверей необходимо строго соблюдать, поэтому все дальнейшие манипуляции представлены в правильной последовательности.

Собираем коробку правильно

Еще раз, убедившись в ровности исходной поверхности, приступаем к сбору коробки. Она продается в виде брусков различной длины. Из них необходимо сделать П-образную конструкцию (если предполагается установка порога, то прямоугольную). Второй вариант используют в основном для туалетов и ванных комнат.

Если вы заказали короб вместе с дверью, то, скорее всего он будет готовым - понадобится его только собрать (с помощью длинных саморезов или гвоздей). При отдельной покупке его придется подогнать по размеру. Это наиболее сложный процесс, который потребует максимальной точности, ибо в случае малейших неточностей дверь получит уклон, что отразится на её эксплуатационных характеристиках.

Рассмотрим сборку П-образной конструкции:

Укладываем две вертикальные стойки на пол, необходимо чтобы он были идеально ровным.
Отмечаем на них высоту проема с внутренней стороны.
От этих точек вниз производим распил под углом 45 градусов, в этом вам поможет стусло.
На третьей стойке (горизонтальной) отмечаем ширину проема на внутренней стороне. От этих точек делаем распил на 45 градусов в разные стороны. Не перепутайте направление, эти три элемента должны собраться в единую конструкцию, поэтому при каждом новом распиле делайте примерку.
Затем размечаем места под петли и замок. Это можно сделать позже.
Собираем полученную конструкцию и соединяем крупными саморезами. Для каждого стыка используем не менее 3 крепежных элементов.

Внимание! Следите за вертикальным расположением самореза во время закручивания, ибо при малейшем отклонении он проткнет стойку.

Для прямоугольной конструкции сборка будет идентичной, только с добавлением второй горизонтальной стойки.

Как правильно выставить петли

От навесов будет зависеть, насколько комфортным будет закрывание и открывание, поэтому требуется идеальная точность. Большинство полагают, что достаточно двух петель для нормальной эксплуатации. Мы рекомендуем использовать три (одна ставится ровно посередине). В таком случае даже при длительной эксплуатации вы избежите перекосов. Итак, сделать потребуется следующее:

К нанесенной разметке прикладываем петли и обводим их карандашом (маркером).
По нанесенным линиям делаем две канавки (на двери и навесе) - на глубину навеса. В этом нам поможет стамеска. Петля должна встать «заподлицо» с основной поверхностью.
Сделав подгонку, прикручиваем навесы на саморезы средней длины (не менее 3,5 см) сначала к полотну, а затем к стойкам.
При необходимости делаем подгонку: кладем конструкцию на пол и начинаем открывать (закрывать) - если движение не плавно, подкручиваем саморезы.

Вставляем короб в проем

Следующий этап - установка дверной коробки. Делаем все в такой последовательности:

Если петли типа «папа-мама», то вынимаем дверь - это облегчит работу. В противном случае оставляем как есть.
Уровнем ровняем все три стойки. Добиваемся идеальной вертикальности!
Верхнюю перекладину распираем деревянными клиньями.
Еще раз ровняем и при необходимости используем подкладки.
Просверливаем боковые стойки насквозь дрелью.
В полученные отверстия в стене вставляем дюбеля.
С помощью длинных саморезов закрепляем коробку.
Проводим окончательную ревизию и выравнивание.

Финальные аккорды - ручки, наличники

Убедившись в идеальной ровности, производим финальные манипуляции. Вначале проводится установка ручки на дверь. Для этого в полотне просверливается сквозное отверстие соответствующего диаметра (Если вы приобретали полный комплект, то этого делать не придется). Затем две части ручки соединяются. В большинстве случаев это не составляет труда.

В конце выставляются наличники - декоративные элементы, скрывающие все неровности и образующие целостность конструкции. Их приклеивают по всему периметру на специальные жидкие гвозди. Стыки оформляются тоже с помощью стусла.

КАТЕГОРИИ