Почему сохнет малина и что делать? Почему гибнут деревья. Как спасти плодовые деревья Почему сохнут ветки деревьев в саду

Много предстоит сделать садоводу весной, чтобы осенью яблони порадовали отменным урожаем. К работам в саду приступают, как только температура воздуха днем устанавливается не ниже +10 Со (начало-середина апреля), а вероятность ночных заморозков минимальна. Весенний уход за яблоней состоит из следующих мероприятий:

Дерево освобождают от зимних утеплений, укрытий;
Убирают территорию приствольных кругов от прошлогодних опавших плодов, листьев, веток. Такая уборка необходима не только осенью, но и весной.
Осматривают ствол, ветки на наличие повреждений. Если раны поверхностные (например, растрескивание и отслоение коры), то достаточно убрать поврежденную кору и обработать садовым варом.
При наличии серьезного повреждения ствола либо ветки, например, грызунами, оголенную древесину аккуратно зачищают и замазывают садовым варом, а затем закручивают мешковиной.
До появления почек выполняют обрезку яблони. Удаляют поврежденные и слабые ветки, приросты. Формирующая обрезка позволяет избежать раздвоения основного ствола.

Важно! Перед началом обрезки яблонь следует ознакомиться с рекомендациями и советами специалистов, посмотреть в интернете тематические видео. Неправильно выполненная весенняя обрезка очень сильно ослабит дерево и снизит его урожайность и устойчивость к заболеваниям, вредителям.

После обрезки приступают к побелке ствола, скелетных веток. Для этого используются растворы из извести, мела, медного купороса. Иногда для защитного слоя на ствол наносится акриловая краска, которая более устойчива к дождям, морозам. Это основные работы, которые выполняет садовод каждую весну.

Правила по уходу за яблоней весной

Однако, очень часто весной садоводы при осмотре яблони обнаруживают усыхание, как отдельных ее частей, так и всего дерева целиком. Такая ситуация требует принятия незамедлительных мер, но перед ними необходимо понять, почему засохла яблоня после зимы, ведь именно от причины зависит выбор мероприятий, которые позволят снизить последствия данного явления не только в текущем году, но и в последующие сезоны.

Установить конкретную причину непросто.

Для начала рассмотрим несколько общих моментов, которые могут привести к засыханию яблони в течение всего вегетационного периода:

Особенности грунта на садовом участке;
Неглубокое залегание горизонта грунтовых вод;
Недостаток либо полное отсутствие элементов и микроэлементов;
Влияние климатических и атмосферных условий;
Проявление грибковых, вирусных, бактериальных болезней;
Присутствие опасных вредителей.

После зимовки яблоня может как частично, так и полностью высохнуть из-за:

Сильных морозов, отсутствия снежного покрова;
Недостаточного укрытия приствольного круга;
Бактериального заболевания корневой рак.

Вызванное описанными выше причинами поражение яблони имеет ряд негативных последствий:

Промерзание ствола и корневой системы приводят к засыханию здоровой яблони после зимы.
Раковые наросты на корне и его боковых отростках по осени загнивают, уничтожая полностью корень. Дерево весной гибнет.

Если засыхает яблоня весной или в июне

Если засыхает яблоня весной что делать для ее спасения, садовод может решить только после того, как определит причину усыхания ветвей, верхушки, листьев ствола. Разберем подробно каждый из этих случаев.

Почему сохнут ветки у яблони

Причины

Основными причинами засыхания веток у яблони являются:

переувлажнение приствольного круга грунтовыми водами;
чрезмерное скопление воды от таяния снега;
недостаток питания.

Последствия

Излишки влаги препятствуют поступлению воздуха к корневым волоскам, обеспечивающим все дерево питательными веществами;
От недостатка питания ветки яблони начинают высыхать постепенно.

Засыхает яблоня весной

Засохла верхушка

Причины

Засыхание верхушки яблони происходит из-за таких причин, как:

Высокое залегание грунтовых вод;
Подтопление приствольного круга и корневой системы талыми водами весной при резком потеплении;
Недостаток питания (азотное, фосфорное или калийное голодание).

Последствия

Переувлажнение почвы приводит к загниванию и частичному отмиранию корневой системы, что приводит к суховершинности.
Из-за недостаточного количества некоторых питательных элементов (азота, калия, магния, кальция) у растения появляются признаки голодания. Верхушки начинают сохнуть. Например, если у молодой яблони верхушка засохла почти наполовину, значит ей не хватает питания для роста.

Сохнут листья

Причины

На растении с поврежденным корнем не только ветвь, верхушка, но и лист становится сухим и безжизненным.

Но основными причинами засыхания листвы являются:

Парша – листья покрываются маслянистым налетом, появляются бурые, постепенно разрастающиеся пятна;
Мучнистая роса – листья сначала становятся грязновато серого цвета, затем темно бурыми;
Ржавчина – на листовой пластине появляются пятна ярко коричневого цвета с черными точками;
Черный рак – листья покрываются черными пятнами, на ветках и коре ствола появляются черные язвы и гниль. Эта коварная болезнь способна уничтожить все части дерева за короткий срок. Часто эта зараза становится причиной того, почему погибают яблони на участке при хорошем уходе.
Нехватка питательных веществ: калия, цинка, магния, кальция.

Последствия

Листья начинают преждевременно вянуть и сохнуть. Яблоня не плодоносит.

Сохнут цветы

Причины

Нехватка либо отсутствие минеральных веществ;
Грибковые заболевания (мучнистая роса, черный рак или сажистый гриб);
Присутствие вредителей (тли, муравьев, клеща).

Последствия

В период цветения растению требуется усиленное питание. Но если какой-либо отдельный питательный элемент (азот, фосфор, калий) не содержится в почве, то начинаются досадное опадение цветков и засыхание бутонов. Сильно пораженные заболеваниями или вредителями цветковые почки могут и вовсе не распуститься. Все это приведет к тому, что будущий урожай окажется под угрозой.

Если молодая веточка облеплена тлей (достаточно хорошо присмотреться), то цветы, не успев отцвести, засыхают.
Черный рак – коварное заболевание. Он уничтожает все части дерева. Лепестки буреют, пестик и тычинки становятся черными.
Засох центральный ствол

Причины

Близость грунтовых вод;
Скопление поверхностных вод;
Полное вымерзание корней зимой;
Бактериальный рак (наросты, уплотнения на корнях);
Недостаточное утепление ствола на зиму.

Последствия

Переувлажнение почвы приствольного круга пагубно влияет на корни. Так же не выживает корневая система, зараженная бактериальным раком. Без корня основной ствол погибает, дерево спасти практически невозможно.

Если ствол яблони на зиму не утеплить, как следует, то в сильные морозы могут появиться трещины. Капилляры ствола и волокна коры погибают.

Засохли все почки

Причины

Наличие болезни (мучнистой росы);
Воздействие зимних и весенних заморозков;

Последствия

Если почки, поврежденные мучнистой росой вовремя не обработать, то они могут погибнуть, а дерево не даст плодов.

Как зимой, так и по весне почки могут пострадать от заморозков. О том, как реанимировать яблоню, если засохли все почки, будет описано ниже.

Половина яблони засохла

Причины

Близость грунтовых вод;
Основной ствол на зиму не утеплялся;
Присутствие грызунов (мышей, кротов).

Последствия

Из-за частичного отмирания корней в результате вымерзания, вымокания, повреждения грызунами часть яблони, иногда и половина, засыхает.

Яблоня засохла, а с корня вылез новый росток

Когда дерево не удается спасти, оно засыхает. Но и в этом случае яблоню можно реанимировать, если в земле все же уцелел небольшой корень, откуда может вылезти маленький отросток. Но настоящего плодоносящего дерева из этого дичка не получится – плоды будут мелкими, невкусными, а ветви усыпаны шипами. Для того чтобы получить культурное дерево на дичок, нужно привить часть культурного сорта – щиток с почкой, черенок.

Яблоня засохла, а с корня вылез новый росток

Таким образом, каждая из вышеуказанных причин может стать ответом, например, из-за чего и почему гибнут яблони в этом году на участке.

Засохла яблоня после зимы что делать

С заболеваниями

При первых признаках поражения растения грибком, бактериями приступают к лечению:

От мучнистой росы опрыскивают раствором фунгицидов (Хом, Скор, Топаз);
Для лечения парши, ржавчины используют препараты: Фитоспорин-М, Хорус, Гамаир и др. Опрыскивание бордосской жидкостью (1%) проводят с интервалом в 2-3 недели. От ржавчины достаточно 3-х обработок, для лечения парши потребуется до 7 опрыскиваний.

На заметку. Чтобы не допустить ожогов при обработке почек, молодых листьев, бутонов и цветков, используют бордосскую жидкость с концентрацией раствора не более 1% .

Часто садоводы прибегают к простым средствам. Например, растворы для опрыскивания деревьев можно сделать самому из медного купороса (5 г. на 10 л воды), пищевой соды (50 г. на 10 л).

Побороть такое заболевание, как черный рак, тяжело, легче его предотвратить, для чего выполняют целый ряд профилактических работ:

Больные ветки, листья убирают, так как споры грибка любят зимовать в опавшей листве и плодах.
Саженцы тщательно выбирают, осматривая корни на наличие больных наростов. Тогда по весне не возникнет проблемы, почему молодая яблоня засыхает что делать с ней.

Чтобы избавиться от вредных насекомых, растение опрыскивают раствором таких препаратов, как Децис, Каратэ, Актелик, Искра, Инта-Вир, Фуфанон и их аналогами. От распространённых грызунов и кротов используют специальные сильнодействующие яды, например, препарат Ратобор.

Засохла яблоня после зимы

С недостатком питания (признаками голодания)

По весне правильно формируют крону, обрезают лишние ветки, чтобы они не забирали питание;
Цветы, бутоны, почки опрыскивают препаратами: Скор, Эпин-экстра, Завязь. Обработку проводят до появления цветков, затем в период цветения (май) и, когда цветение полностью завершено (июнь-июль).
В конце апреля-начале мае яблони подкармливают азотосодержащими удобрениями (аммиачной селитрой, сульфатом аммония и т.д.). В июне вносят суперфосфат, сульфат калия, калиевую селитру. Из органики применяют навозную жижу, настой куриного помета.

С переувлажнением грунта, близостью грунтовых вод

Весной приствольному кругу дают хорошо подсохнуть, для чего обустраивают неглубокие дренажные канавы.
Места скопления воды подсыпают плодородным грунтом.

С неблагоприятными погодными условиями

Центральный ствол надежно укрывают на зиму, в противном случае дерево может просто не перезимовать, полностью вымерзнув в сильные морозы.
Приствольный круг засыпают снегом.
Для регионов с суровым климатом приобретают саженцы районированных сортов с высокой морозостойкостью (например, любой зимний сорт – Медуница, Грушовка Московская, Мелба и т.д.).

На заметку. Более подробную информацию об условиях выращивания, сроках созревания любого сорта яблок можно узнать из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию.

Профилактика

Чтобы не сталкиваться с проблемой, почему сохнет яблоня и что делать в таком случае, нужны профилактические мероприятия:

Если на участке, где растет яблоня, водоносный слой находится неглубоко, то нужны водоотводные и дренажные канавы. Не обойтись без подсыпки из смеси торфа, плодородной земли, перепревшего навоза, опилок.
К зиме стволы яблонь хорошо утепляют, обустраивают ветрозащитные укрытия.
Осенью выполняют мульчирование. Для этого в приствольный круг насыпают сухой и рыхлый компост, перепревший навоз, опилки не хвойных пород (березовые, ольховые). Если зима выдалась суровая, морозная, то их дополнительно забрасывают снегом.
Подкормку растений проводят своевременно, с соблюдением норм и количества подкормок. Когда наступает август, взрослое дерево много сил отдает для налива плодов, поэтому его подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

На заметку. В первый год молодые яблоньки не подкармливают, так как при посадке саженцев вносятся все необходимые питательные вещества.

Весеннюю обрезку ветвей (санитарную, формирующую) выполняют грамотно. Удаленные и поврежденные сучья с участка убирают, срезы обеззараживают и обрабатывают садовым варом, масляной краской.
Деревья проверяют на присутствие вредителей, наличие болезней. Современные препараты позволяют справиться с любым недугом.

Чтобы яблоневый сад радовал отменным урожаем, а яблоко было аппетитным и вкусным, деревьям нужны уход и внимание. Тогда веточки будут зеленеть, а бутоны распускаться и цвести.

Отчего усыхают плодовые деревья?

Усыхание - довольно частое явление, которое, как правило, приводит к гибели отдельных ветвей или всего дерева. Причин усыхания много. Поэтому невозможно назвать одну из них, не уточняя деталей, связанных с условиями посадки, произрастания и фитосанитарного состояния плодовых деревьев.

Усыхание молодых деревьев в первый год после посадки чаще всего связано с качеством саженцев, плохими условиями посадки и периодом приживаемости.

Часто деревья засыхают оттого, что корни саженцев были очень слабыми или подсушенными, и после посадки не обеспечили поступление воды и минеральных веществ к развивающимся надземным органам.

Случается и так, что у приобретенных саженцев корни были нормальными, но с посадкой вы задержались и не обеспечили сохранность корневой системы. Поэтому как осеннюю, так и весеннюю посадки желательно проводить как можно скорее, а если это не удаётся, то прикопать саженцы во влажном грунте или укрыть мокрым материалом.

Саженцы плохого качества можно приобрести по незнанию у недобросовестных продавцов, особенно при весенней реализации посадочного материала, не распроданного с осени.

Качественные саженцы чаще всего плохо приживаются и усыхают по следующим причинам:

* после посадки не было надлежащего полива или естественного увлажнения почвы. В этом случае корневая система не способна обеспечить необходимой влагой распускающиеся почки и нарастающие побеги;

* при ранней весенней или поздней осенней посадке корни попали в холодную почву. Весной почки начинают распускаться, а корни ещё не функционируют. Создаётся дефицит влаги для растущей надземной части. Помочь в такой ситуации могут поливы тёплой водой;

* посадка была проведена на бедных, неплодородных почвах в плохо подготовленные посадочные ямы. Необходимо знать, что посадочные ямы должны иметь соответствующие размеры для каждой плодовой культуры и заполняться плодородной почвой в смеси с перегноем или компостом. Иногда при определении причин засыхания молодых деревьев выясняется, что их посадили в маленькие ямки, засыпанные той же сухой почвой. Фактически, «воткнули в землю».

Усыхание молодых, более взрослых и плодоносящих деревьев тоже очень распространённое явление. Оно может быть скоротечным, когда отдельные скелетные ветви или все дерево гибнут за несколько недель, или один вегетационный сезон, и хроническим, при котором постепенное усыхание идёт в течение нескольких лет.

Начальные причины усыхания плодовых можно разделить на неинфекционные и инфекционные.

Среди неинфекционных причин наиболее часты следующие:

Посадка плодовых деревьев на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод. При этом сначала сохнут деревья на высокорослых подвоях и усыхание идёт с верхушечных частей кроны. В первые годы после посадки деревья могут нормально расти и развиваться. Когда же корни достигнут грунтовых вод, основная масса всасывающей части корней начинает испытывать дефицит кислорода и отмирает. Бывает, что изначально нормальный уровень грунтовых вод поднимается после ирригационных работ, проведённых недалеко от посадок (сооружение искусственных водоёмов или наполнение водой имеющихся);

Постепенное засоление почвы за счёт поливов минерализованными подземными и сбросными водами. В этом случае процесс усыхания идёт примерно так же, как и при высоком залегании грунтовых вод. Только отмирание корней происходит за счёт избыточного содержания в воде солей (0,15-0,25% и более);

Плохие условия произрастания плодовых деревьев: очень бедная и уплотнённая длительное время почва, сильная засуха, продолжительное затопление;

Усыхание часто начинается из-за частичного подмерзания прошлогоднего прироста. В первую очередь подмерзают не полностью вызревшие и одревесневшие побеги, которые формируются за счёт удлинения вегетации, связанного или с повышенными дозами азотных удобрений, или с затяжной тёплой и влажной осенью. Иногда подмерзанию подвергается и нормально вызревший прирост, попадая под зимние или ранневесенние оттепели, когда у плодовые культур заканчивается период зимнего покоя.

К хроническому постепенному усыханию приводят подмерзание коры и древесины в течение зимы. У косточковых пород сильно ослабляет дерево длительное камедетечение.

Инфекционное усыхание связано с развитием таких болезней, как чёрный рак, цитоспороз, монилиальный ожог, бактериальный рак коры, клястероспориоз, коккомикоз, вертициллёзное увядание. Симптомы каждого из них специфичны на начальных и последующих этапах их развития, но конечный итог - усыхающие скелетные ветви или целые деревья.

Часто болезни инфекционного усыхания начинаются на тех участках кроны, которые изначально были подвержены таким неинфекционным болезням, как подмерзание и поранение коры, солнечные ожоги, морозобойные и ростовые трещины коры, суховершинность. Возбудители чёрного рака, цитоспороза, бактериального рака коры, млечного блеска заражают только отмирающие ткани коры и древесины, а затем уже за счёт своих токсических выделений внедряются в соседнюю здоровую ткань, приводя к её отмиранию.

Чтобы защитить плодовые деревья от усыхания, нужно исключить причины, его вызывающие. Из них садоводу неподвластны только уровень грунтовых вод и погодные условия зимы.

Но если болезнь всё же проявилась, необходимо незамедлительно вырезать усыхающие части кроны (с обязательным захватом внешне здорового участка) и создать дереву оптимальные условия произрастания.

Ю. Стройков , кандидат биологических наук, ТСХА, г. Москва

(Сад и огород № 7-8, 2010)

В последние годы участились случаи заболевания черешни вертициллезом, который приводит к преждевременному усыханию как отдельных веток, так и дерева в целом.

На молодых деревьях (3-7 лет) заболевание начинается весной, верхушечные почки букетных веточек за одну-две недели до цветения чернеют и не распускаются, часто наблюдается увядание соцветий. При внимательном обсмотри. Такие пятна могут иногда отделяться от живой ткани трещинами, из которых вытекает камедь. Заболевание протекает интенсивно. Если не принять профилактических меры, дерево может погибнуть в течениродной вегетации.

У деревьев старше 7 лет болезнь переходит в хроническую форму: на коре ствола и скедатных ветвях образуются некрозны из поражения. Кора вокруг трескается и отслаивается от древесины в виде сплошных продольных полос, образуя углубления, из которых обильно вытекает камедь. Постепенно разрастающиеся раны полностью охватывают пораженную часть растений на них поселяются грибы. Деревья медленно усыхают на протяжении 10-15 лет.

Решение проблемы

Чтобы предотвратить преждевременное усыхание черешни, необходимо выполнять следующие требования. На участке, где она растет, нельзя выращивать пасленовые, овощные, бахчевые культуры, землянику, подсолнечник, то есть растения, сильно поражающиеся вертициллезным увяданием, — они могут быть источником инфекции.
Почва для черешни должна быть воздухопроницаемой. Черешня не переносит тяжелых глинистых почв, нежелательны также солончаковые и"солонцеватые почвы, с близким уровнем залегания грунтовых вод, ухудшающих аэрацию корневой системы. Исходя из своего опыта, деревья высаживаю осенью, при этом корневую шейку размещаю на глубине 4-5 см от поверхности почвы. Формирующую обрезку деревьев выполняю летом (конец мая-август), когда развитие бактерий подавляется высокой температурой воздуха. Режущий инструмент дезинфицирую 10%-ным раствором медного купороса, формалина или карболовой кислоты. Срезы обязательно покрываю садовым варом или масляной краской.
Чтобы предохранить деревья от солнечных ожогов и морозобоин, способствующих развитию вертициллезного увядания, осенью и в зимневе-сеннее время провожу побелку стволов и оснований скелетных ветвей 20%-ным раствором извести с добавлением 2%-ного раствора медного купороса. Камедеточащие язвы зачищаю и покрываю замазкой из глины и коровяка (1:1), также добавляя в нее 2%-ный раствор медного купороса. После обильных дождей в августе-сентябре и в начале листопада провожу опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью или купроксатом. В октябре — еще две обработки этими же препаратами с интервалом в 15 дней.
Весной для обеззараживания верхечных почек, на которых зимует возбудитель заболевания, опрыскиваю деревья 3%-ной бордоской жидкостью или купроксатом. Сразу же после окончания цветения, в период интен-сивного зарркения болезнью листьев, провожу опрыскивание полихомом (40 г), купроксатом (35 мл), радомилом (40 г) или поликарбацином (40 г). В конце июля — начале августа повторяю опрыскивание этими же препаратами. Приведенный комплекс защитных мероприятий эффективен также при преждевременном усыхании абрикоса и других плодовых деревьев.

«Почему не распускаются и засыхают деревья, жившие на участке много лет? Почему процвели сливы и вишни, да вдруг увяли и засохли? Что с вечнозелёными рододендронами (фото слева. 10 лет рос без малейших проблем) и хвойниками? Откуда вдруг взялись странные пятна на листьях?» - спрашиваете Вы нас в великом волнении, присылая нам множество фотографий с отсохшими ветками, язвами на стволах, скрученными листьями и т.п. Да что там говорить, в лесах не распустилось множество диких деревьев (например, берёзы) которые теперь засохнут. Посмотрите, часть берёз к 1 июля облитвены (1), а очень большое кол-во (например 2) усохли. И таких пострадавших растений, в некоторых местах процентов 30! Когда так было? Слежу за такими вещами внимательно, но раньше такого не было.

Вот (справа на фото) стоит без листьев вишня, плодоносившая до того лет 15. Что же происходит?

Объясняю кратко: Два последних лета были неполноценными. Вечные дожди и +12 не дали растениям возможности правильно провести тёплый сезон: набрать зелёную массу, накопить питательные вещества на будущее, укрепить иммунитет к болезням и вредителям, а также укрепить кору к сложной зимовке. От обилия дождей многие стволы потрескались и туда попали вредоносные споры грибков. Те грибковые заболевания, которые раньше растения легко преодолевали, теперь въелись внутрь стволов и веток и начали свою губительную работу.

Потом, после холодного и мокрого лета 16 года, наступила проблемная зима. В декабре стаял весь снег (!) и двухнедельные морозы от -25 до -35 градусов проморозили почву почти на пол метра! Надо заметить, что зимой, под снегом у нас всегда около нуля, почва не замерзает (и даже легко может быть вскопана при надобности). Растения корнями находятся в такой влагопроницаемой среде и по потребности «пьют» воду всю зиму (как например хвойники и рододендроны). Стоя в промёрзшей земле они просто тихо высыхали под действием ветров и солнца, и помочь им можно было разве что накрыв плотную укрывную ткань.

Затяжная очень холодная весна 17 года не дала растениям сил, а скорее отняла последние. Поэтому они встретили лето или погибшими, или засыхающими.

Что делаем срочно:

Для пробуждения живых, но спящих - проливаем по корням горячей водой 50 градусной с ложкой азота (карбамид, мочевина и подобное) на лейку 5-7 литров.
Всех пострадавших можно одноразово опрыскать «Эпином» - хороший стимулятор (только не увлекайтесь им, а то подсадите растения как на наркотик), а по корням пролить «Корневином», пусть пострадавшая корневая система нарастит новые корешки.
Обязательно опрыскиваем все плодовые деревья (хотя бы 1 раз в месяц) противогрибковыми препаратами (их много, можно чередовать разные, только не лейте на листья бордосскую жидкость, сожжёте!).
Держите под рукой средства от тли (например «Искра-био» или другие) вовремя уничтожая прилетевших вредителей.
С весны, до середины лета растения подкармливаем азотными удобрениями или раскладываем в приствольном круге навоз. На наших бедных почвах растения голодают.
Даём комплексные удобрения (мы используем Фертику).
После середины лета навозо-азотные подкормки исключаем и укрепляем растения калийно-фосфорными удобрениями. Иначе Ваши растения не остановятся в росте, не укрепятся к зиме и легко будут гибнуть.
От всяческих пятен на листьях, мучнистой росы (на флоксах, крыжовнике, красных клёнах, розах. Если начали вянуть клематисы, появились непонятные пятна на кустах и т.д) мы применяем смесь препаратов Максим + Топаз. Читайте инструкции, смело смешивайте, и, не пугаясь ярко-красного цвета раствора опрыскивайте растения по листьям и хвое. Высохнув, растения не будут иметь заметного окрашивания, но будут под защитой от грибков.

Климат меняется, надо быть готовым к тому, что какие-то растения перестанут у нас выживать. Как например массово погибают сливы в нашей местности, а, например, не убиваемые ранее скальные можжевельники теперь легко «горят» и т.д.

Мы приспособимся, научимся жить в новых условиях, постараемся помочь выжить окружающим нас растениям и садам. Просто надо теперь быть более внимательным к тому что нас окружает и не ленивым!

Усыхание листьев и веток яблони – очень распространенная проблема, среди владельцев дачного хозяйства.

И прежде чем искать решение этой проблемы, вам стоит знать все нюансы и особенности вашей климатической зоны.

Исходя из этого, уже следует подбирать сорт растения.

Посадка яблони, так же будет различаться по виду климата.

Хоть и яблоня – это достаточно неприхотливое и стойкое растение, в особенно холодных районах, рекомендуется сажать полукультурные сорта.

Для холодного климата, идеальным вариантом, будет сорт – “Ранетка”.

Время посадки для яблонь – это весна и осень. Некоторые садоводы, сажают яблоню летом, но это скорее исключение из правил. Летняя посадка, имеет много недостатков, перед осенней и тем более весенней посадкой.

Когда же сажать яблоню? Весеннюю посадку, яблони переносят, как правило, лучше. Посадка весной дает больше шансов на большой сад. К тому же, ближе к зиме, ваши деревья будут уже сформированы и крепки, что позволит им благополучно пережить зимние холода. Но осенняя посадка, полезна тем, что дерево, если приживется, будет более крепким и устойчивым.

Способов посадки яблонь, есть несколько. Рассмотрим самый популярный.

1. Яма для посадки, готовится как минимум за неделю. Глубиной, яма должна быть не менее – 60 см., диаметр, примерно такой же. Землю с верхнего слоя, следует положить отдельно от нижнего и не смешивать их.

2. На дно ямы, вбивается колышек, для поддержки саженца. Учитывайте его длину, колышек должен возвышаться над поверхностью земли на 35 см.

4. Через неделю, можете сажать яблоню. Не забудьте привязать ее к колышку.

Яблоня засохла: почему?

Причин засыхания может быть множество. Но для начала, исключите самые простые варианты. Убедитесь, что посадка яблони, была произведена — верно. Так же, причиной того, что яблоня засохла, могут быть другие крупные растения, которые растут слишком близко к корневой системе яблони. Эти растения, могут отнимать большое количество влаги и портить корни яблони, что приводит к ее засыханию и болезням. Поэтому, решением проблемы, может быть – избавление от близко растущих растений или пересадка яблони на новое место.

Так же, причиной усохшего дерева, может быть – высоко стоящие грунтовые воды. Как ни странно на первый взгляд, но именно из-за обилия воды в почве, яблоня начинает усыхать. Происходит это, потому, что излишки воды, начинают вытеснять воздух из почвы, так необходимый корневой системе. Поэтому яблоня, начинает “задыхаться” и вскоре может погибнуть. Решение – пересадка яблони, разрыхление почвы или замена грунта для корневой системы. Помимо этого, для большей эффективности, можно вырыть специальные дренажные канавы, которые будут уводить лишние грунтовые воды, от корней.

Но самое главное — почва должна “дышать”. Поэтому, не допускается нахождение слоев песка, тяжелой глины, щебенки и гравия на зоне посадки растений. Молодые яблони, вероятно, смогут это пережить, потому как их корни, находятся высоко и еще не проросли достаточно глубоко, а в верхних слоях почвы всегда много воздуха. Но для взрослых деревьев — это крайне вредно, ведь их корневая система, уходит в самую глубь. И чем старше дерево, тем больше шансов, что яблоня засохнет.

Даже на рыхлой и ровной почве, могут быть “сюрпризы”, в виде глинистых слоев.

Место для посадки, может быть невыгодным, из-за углублений, в которых будет стекать дождевая вода и накапливаться влага, тем самым, опять же вытесняя кислород из почвы. Так, яблони стоящие на одной почве, могут различаться, из-за глубинных ландшафтов. Поэтому важно, перед посадкой, изучить место и убедится в безопасности для дерева, это сэкономит вам время и силы.

У молодой яблони засохли листья: что делать — погодные причины

Если с местом и способом посадки все в порядке, то причиной, почему у яблони засохли листья, могут быть – погодные и климатические условия. Особенно это заметно в южных жарких регионах, где температура, может легко достигать +40 градусов. Палящие лучи солнца, будут высушивать листья, испаряя из них влагу. На ветки яблони, солнечные лучи, практически не влияют подобным образом.

Слишком сухой воздух, даже при не слишком жаркой погоде, так же может поспособствовать этому явлению. Хоть яблони, неприхотливы и высокоустойчивы к сухости, все же, минимальный уровень влажности, должен сохраняться как в воздухе, для того чтобы у яблони не засохли листья, так и в самой почве, для корневой системы. Выход: регулярное опрыскивание и дождевание.

У старой яблони засохли ветки: что делать?

Засыхание веток – более серьезная проблема, нежели просто усохшие листья. Тут, скорее всего, дело в заболевании. Один из самых распространенных вариантов – это цитоспороз. Кора дерева, при этом высыхает на отдельных участках, у яблони сохнут ветки, в некоторых местах появляются темные бугорки и сухие наросты. Цитоспороз, довольно сложно обнаружить на молодых растениях, на еще не сформировавшейся коре и ветках.

Решить проблему, можно только удаляя пораженные участки дерева. Так можно обезопасить дерево, от дальнейшего заражения. Если зараза проникнет слишком далеко, внутрь дерева, то его уже не спасти.

Яблоня засыхает: вредители и болезни

Чаще всего, усыхание дерева, вызывают болезнетворные заражения и различные мелкие вредители. Разберем наиболее распространенные болезни и способы их лечения.

1.Черный рак . Очень серьезное заболевание, которое требует немедленного вмешательства. Узнать вы его сможете, по таким признакам, как: черные пятна на листве, у яблони сохнут ветки, появляются черные язвы и гниль на коре. Выход один – чтобы яблоня не засохла окончательно, нужно обрезать зараженные ветви и удалять язвенные участки, только так можно спасти дерево.

2. Парша . Это заражение, наносит ущерб листьям, замедляет рост плодов и портит их. Узнать его легко – это бурые пятна на листве, которые в последствие высушивают лист.

Решение – обработка листвы “Топазом” или “Хомом”.

3. Мучнистая роса . Довольно распространенное заболевание, которое заражает почки дерева, кору, побеги и листву. Приметы мучнистой росы: Белый, серый и бурый налет на листьях и почках, иногда возникают темные точки, отсутствуют плоды, дерево засыхает. После установки данного диагноза, лечение состоит в обработке специальными растворами. Для этих целей, отлично подойдет “Скор” или ”Топаз”.

С вредителями все тоже не просто.

1. Тля и муравьи . Если в вашем саду поселились муравьи, то там будет и тля. Поэтому, уничтожать нужно первых. Для этого есть специальные яды и ловушки для муравьев. Тля уничтожается специальными растворами.

2. Гусеницы . Существует огромное количество видов. Бороться легко – паутина на ветках уничтожается, желательно огнем, а затем, яблоня обрабатывается раствором карбофоса.

3. Клещ, листовертка, плодожорка . О присутствии клещей, вам может сказать паутина на листьях и ветках, двух остальных “товарищей” распознать сложнее, если не увидеть маленьких гусениц. Для уничтожения этих вредителей, подойдет опрыскивание раствором нитрофена, хлорофоса или карбофоса. Личинки и яйца, при обнаружении, уничтожаются огнем.

Засохла яблоня: что делать — если причины не установлены

Если вы не можете установить причину того, почему у яблони засохли листья или у яблони сохнут ветки, то советуем обратиться к опытным садоводам и задать вопросы на садоводческих форумах, выложив фотографии своей проблемы.

Не сидите сложа руки, когда яблоня засыхает, обязательно найдите причину!

КАТЕГОРИИ