Монтаж лаг на бетонное основание. Крепление лаг к бетонному полу. Установка регулируемых лаг

Под укладку применяющихся сейчас финишных напольных покрытий есть два основных способа подготовить отвечающее требованиям горизонтальное основание: стяжка и черновой пол, настеленный по несущим брусьям. Чтобы настил был прочным, не менял своей геометрии под нагрузкой и при этом служил долго, следует правильно сделать крепление лаг к бетонному полу или другим опорным конструкциям, которые предусмотрены в конкретной ситуации. В статье будут рассмотрены приспособления, с помощью каких можно прикрепить деревянные направляющие, а также способы их использования, некоторые из которых можно будет посмотреть в приложенных тематических видео материалах.

Как выбрать брус для лага?

Правильный подбор пиломатериалов, что будут использоваться для сооружения настила под укладку финишного покрытия, будет гарантировать долговечность конструкции, и ее способность выдерживать без деформации поверхности предложенные нагрузки. На что следует обратить внимание в первую очередь?

Влажность. Брус, что обычно применяется в качестве лаг, должен быть сухим. Влажность древесины, в независимости от применяемой породы, на момент монтажных работ не должна превышать 18%. Это естественный для пиломатериалов показатель влажности. То есть, вероятность того, что произойдет увлажнение или, напротив, дальнейшее высыхание древесины (оба процесса приводят к деформации) при таком показателе влажности минимальна.
Сорт древесины. Лаги, в отличие от балок, имеют больше точек опоры, количество которых можно всегда увеличить. Так что сорт древесины особой роли не играет. Вполне подойдут пиломатериалы 2 или 3 сорта. Если в брусе попадется крупный сучек или другой дефект, влияющий на прочность, достаточно в этом месте установить дополнительную опору.
Сечение. Главное требование, это форма торца. Нужно, чтобы сечение бруса было прямоугольным, с соотношением сторон от ½ до 2/3. При этом положить лаг правильно будет на ребро. В таком положении брусок максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Размер сечения подбирается таким, чтобы больший его размер позволял заложить достаточный слой утеплителя, а меньший, - без проблем уложить и прикрепить (с учетом возможной стыковки фрагментов) доску, фанеру или ОСБ. Прочность лага всегда можно увеличить благодаря установке дополнительных опор.
Порода древесины. Для лага обычно выбирают недорогой строительный лес хвойных пород, - подойдет сосна или даже ель. Брусья из лиственницы целесообразно положить там, где предполагается повышенная влажность.
Обработка. Высушенные до нужной влажности брусья следует обработать защитными пропитками. Это сделает древесину устойчивой к влаге, микроорганизмам и насекомым. При желании можно обработать антипиренами, что значительно снижают горючесть древесины.

Важно! Следует обратить внимание на рельеф поверхности бруса, к которой будет прикрепляться доска или плитный материал. Если на ней есть неровности, их следует удалить рубанком. Сделать это нужно до монтажа лаг.

Правильно выбранные и обработанные пиломатериалы, это половина дела. Теперь рассмотрим, как правильно прикрепить лаги к основанию, в том числе бетонному, в различных ситуациях.

Укладка лаг с незначительным утеплением пола

Такая ситуация обычно бывает в квартирах, где потолки невысокие, поэтому есть смысл максимально сэкономить пространство. Тем более, что внизу находится отапливаемое помещение, поэтому небольшого слоя утеплителя достаточно, который больше нужен как звукоизолятор.

В этом случае выбирается небольшое сечение лаг, которые укладываются прямо на железобетонную плиту или небольшие регулирующие деревянные подставки. Особой потребности в гидроизоляции в такой ситуации нет. Исключением является вариант, когда квартира находится на первом этаже над сырым подвалом. Тогда есть смысл застелить бетонную поверхность полимерной пленкой или обработать битумной мастикой.

В качестве крепежей в данном случае можно применить металлические уголки или анкеры. Намертво прикреплять брусья нет необходимости. Достаточно такой фиксации лаг, чтобы они не смещались во время укладки фанеры или доски. Профессионалы иногда совсем не закрепляют направляющие брусья, если они в устойчивом положении, так как лаговый каркас во время эксплуатации, кроме вертикальных, других нагрузок не испытывает. Пример такой ситуации можно посмотреть на видео ниже. Напольная доска или листовой материал (фанера, ОСБ) при жестком соединении с подлежащими опорами образуют монолитный щит, не имеющий возможности бокового смещения.

Как крепить лаги на расстоянии от бетонного пола?

Такой вариант установки несущих брусьев применяется при желании заложить толстый слой утеплителя или просто поднять уровень полов. Подобная ситуация возникает при монтаже деревянного пола на черновое бетонное основание, сделанное по грунту, на лоджиях и балконах. Подобное бывает и в жилых комнатах квартир, когда при больших перепадах положения плит перекрытия есть желание сделать напольную поверхность в одном уровне.

При необходимости значительного подъема лаг над плоскостью плиты или бетонной стяжки чаще всего применяются два приспособления, которые помогают отрегулировать положение брусьев и надежно их прикрепить. К таковым относятся:

винтовые регулирующиеся опоры;
металлические кронштейны.

Винтовые крепления имеют расширенную опорную платформу, что соединена с вертикальным резьбовым штырем. Лаг прикрепляется сверху гайками. За счет вворачивания/выворачивания винта есть возможность точно и удобно регулировать положение брусьев, выставляя их в одной горизонтали.

Важно! Винтовые опоры являются самыми дорогостоящими приспособлениями для установки несущих брусьев. Их обычно применяют при монтаже конструкции пола на больших площадях.

Кронштейны имеют П-образную форму и бывают разной высоты. Сначала они по линии с рассчитанным шагом прикрепляются к бетонному основанию. Затем в них вставляется брус и фиксируется саморезами с двух сторон или сквозным болтом.

Нетипичные ситуации

Иногда в домах старой постройки, при попытке заменить деревянный пол новой современной конструкции, приходится сталкиваться с нетипичными плитами перекрытия. В этих случаях приходится придумывать нестандартные способы укладки и крепления лаг. Одна из таких ситуаций подробно описана в следующем видео. Как видите, кроме стандартных способов фиксации несущих брусьев, можно придумать еще множество методов. По сути, неважно как будут лаги прикреплены, главное, чтобы они были правильно расположены в горизонтальной плоскости и выдерживали вертикальную нагрузку.

В современном строительстве или ремонте частного характера может возникнуть вопрос, как крепить лаги к бетонному полу — ведь такое основание можно назвать наиболее подходящим для дощатого покрытия. Преимущество здесь в том, что стяжка сама по себе является гидроизоляционным барьером, да еще при заливке используется плёнка или рубероид, к тому же её обычно утепляют керамзитом или даже экструзионным пенополистиролом.

Если всё делать правильно, то весь процесс монтажа получится несложным и даже интересным, о чём мы вам сейчас и расскажем, а также продемонстрируем видео в этой статье по нашей теме.

Этапы монтажа

Бетон

Примечание. Вы можете заливать цементно-песочную стяжку без добавления щебня или отсева, но её прочность будет гораздо ниже, особенно, если основанием служит грунт. Поэтому такой упрощённый вариант пригоден только для тех случаев, где основанием является железобетонные перекрытия.

Начнём с того, что нам нужно ровное основание и если это делается на грунте, то его необходимо спланировать и утрамбовать, а после этого засыпать песочно-щебневую подушку, как это начали делать на верхнем фото . Гидроизоляцию лучше стелить под подушку, с заворотом на стену по высоте всей стяжки и хотя многие делают это поверх подушки — опыт показывает, что отсечная изоляция более эффективна в самом низу.

На подушку устанавливаются маяки, как того и требует инструкция по выравниванию любой стяжки — их лучше всего монтировать на цементно-песочный раствор, куда даже иногда добавляют немного плиточного клея для эластичности . Расстояние между профилями должно получиться примерно на 10-15 см меньше, чем имеет в длину ваше правило, которое вы будете использовать в данный момент.
Для удобства нивелирования вначале можно отбить по периметру комнаты ориентировочную линию по высоте стяжки и концы маячков устанавливать по ней . А вот по длине такие профили нужно своими руками выравнивать уровнем, потому что они гибкие, к тому же, после окончания монтажа проверить их натяжением нитки в нескольких местах, чтобы их высота полностью совпадала друг с другом. К заливке бетона приступайте не ранее, чем на следующий день, иначе вы собьёте маяки раствором и правилом.

Для заливки вам лучше всего использовать марку бетона М300, соотношение компонентов для которой вы видите в таблице вверху, хотя это не является обязательным условием, а советом . Впрочем, вы также можете заказать любую марку на ближайшем ЖБ узле, но его цена, естественно, будет выше.

Рекомендация в связи с тем, что резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне лучше всего производится в застывшем растворе, то эксплуатацию заливки можно начинать только через 28 дней. В противном случае монтажные дюбели держать не будут, к тому же, более ранняя укладка деревянного пола повлечёт за собой возникновение сырости.

Лаги

Теперь, после того как заливка высохла, вам нужно определиться с расстоянием, так как закрепить лаги к бетонному полу вы будете с учётом толщины покрытия. Например, если это будет дощатый пол из дубовой доски 40-50 мм толщиной, то расстояние между рейками можно делать порядка 50 см, но если это будет дюймовая доска или та же ОСП (OSB) пусть все 12 мм — этого окажется слишком много, и половицы будут прогибаться. В таких случаях расстояние следует сокращать до 40 см, а порой даже и до 30 см ().

Учитывая то, что лаги будут укладываться на бетонную стяжку, то есть, плотно прилегать к основанию, вам не понадобится толстый брус — достаточно будет рейки сечением 50×50 мм. Но если монтаж будет производиться на бетонные перекрытия, которые не имеют ровной плоскости (обычно это происходит в многоэтажных домах), то тогда используйте брус 100×50 мм.

Итак, если у вас неровно установлены перекрытия, то монтаж можно производить при помощи анкерных болтов, где есть регулировочные гайки. Принцип выравнивания хорошо виден на фотографии — вы просто закручиваете или раскручиваете гайку, определяя тем самым высоту бруса. Учитывая, что он здесь будет 100×50 мм или 100×100 мм, то анкер вам понадобится не менее 200 мм (

Сегодня существует огромное количество технологических возможностей в квартире или частном доме. Можно использовать разнообразные изоляционные, утепляющие, настилочные материалы, применять технологию “теплого пола”, выравнивать бетонную поверхность самовыравнивающимися растворами.

Если на полу расстелена влагоизоляционная мембрана, то лаги укладываются на нее без зазора.

Однако, не теряет свою актуальность и такой вариант, как прокладка по бетонному полу. Особенно востребован такой вариант настила по бетонному полу в строительстве частных домов, где это позволяет высота потолка. Кроме того, прокладка по бетонному полу позволяет достаточно просто использовать недорогие виды утеплительных материалов.

Материалы и инструменты

Для лаг наиболее часто используют просушенный лес из деревьев хвойных сортов.

При креплении к бетону того или иного строительного материала могут использоваться разные крепежи и инструменты. Крепление же проводится достаточно просто. Сегодня становится популярным даже вариант, предполагающий отсутствие крепления лаг к полу.

При таком варианте половая конструкция ужесточается за счет скрепленности с лаговыми брусьями половых досок или другого настильного материала. Однако, в таком случае существует большой риск сдвига, съезда полового покрытия. Поэтому лучше использовать классический вариант, когда лаги крепятся к бетонному полу на саморезы или анкерные крепления.

Выбор

Важно также правильно подобрать сами лаги. В этом смысле, следует обратить внимание на следующие критерии:

подходящий тип древесины;
размеры сечения;
стоимость.

Целесообразнее всего использовать не очень дорогую древесину хвойных пород (сосна, ель, пихта). При этом, вполне подойдет древесина 2 – 3 сорта, высушенная до показателя влажности, равного 20 %.

Размер сечения брусьев выбирается в зависимости от того, какой будет между ними прокладываться утеплительный слой. Кроме того, здесь нужно учитывать и высоту потолка.
Если она не очень велика, то нельзя сильно подымать пол, чтобы совсем не сжать внутреннее пространство комнаты.

Инструменты для работы

Специфика работ, связанных с креплением к бетонному полу, состоит в том, что понадобятся инструменты как для обработки дерева, так и для . Для выполнения стандартных манипуляций понадобятся:

Устанавливая лаги, следите за тем, чтобы они ложились по уровню.

перфоратор;

саморезы диаметром 6 мм и длиной, зависящей от размеров брусьев, с полипропиленовыми дюбелями, которые должны входить в бетон на 6 – 8 см;

анкерные металлические крепления (выбираются в зависимости от размеров брусьев);

столярные инструменты: ножовка, рубанок, циркулярка и т.д.

Выбирать между саморезами с дюбелями и анкерными металлическими креплениями следует с учетом планируемых финансовых затрат. Первый вариант намного экономичней, второй – надежней. Чаще всего вполне хватает дюбельного крепления, тем более, что недорогие саморезы можно вкручивать с меньшим шагом. Преимущество анкерных креплений состоит в том, что они не просто будут фиксировать положение брусьев, но и прижимать их к бетонному основанию, что очень важно в случаях, когда чистовой половой настил будет достаточно массивным и часто подвергаться сильным механическим внешним воздействиям.

Также понадобится гидроизоляционный материал, который обязательно устилается на бетонный пол перед установкой. Здесь можно использовать плотный строительный полиэтилен или рубероид. Понадобятся также смеси для прогрунтовки и антигрибковой обработки древесины. Этими смесями нужно предварительно обработать деревянный брусья. Если бетонное основание является не совсем ровным, то нужно запастись и материалом для создания подкладок. Здесь могут пригодиться доски, ДСП, фанера.

Процесс и особенности крепежа

Подготовив все необходимые материалы и инструменты, можно приступать непосредственно к крепежу к бетонному полу. Крепить их не трудно и достаточно быстро. Все работы можно проводить самостоятельно, без помощи подсобника. Стандартный вариант такого крепления проходит по следующим этапам:

Пол на лагах – идеальный вариант, если в доме высокие потолки.

Сначала необходимо устелить бетонное основание пола рубероидом или другим выбранным пароизоляционным материалом. Стыки рубероидных или полиэтиленовых листов склеиваются строительным скотчем.

Далее распределяем по поверхности пола. Две из них будут проложены вдоль противоположных стен. Остальные располагаются между ними с определенным шагом, который рассчитывается с учетом плотности и жесткости материала, который будет настилаться поверх. Чем жестче такой материал, тем шаг между лаговыми брусьями может быть больше. В среднем, такой шаг колеблется от 40 до 80 см.

Если длина комнаты больше, чем длина брусьев, то последние можно укладывать стык в стык. При использовании высоких лаг или при больших предполагаемых нагрузках на пол необходимо сделать торцовые надпилы для соединения лаг друг с другом.

Сначала укладываются две параллельные вдоль стен. При помощи уровня и деревянной планки выравнивается их высота. Между ними натягивается шнур, по которому и будут укладываться все остальные брусья.

Лаги крепятся к бетону очень просто: просверливается отверстие в бруске и соответствующее отверстие в бетонном основании. В последнее закладывается полипропиленовый дюбель или распорная деталь металлического анкера. Затем вкручиваются саморезы или болты. Анкерных креплений на один брус требуется два или три. Саморезы можно вкручивать с шагом от 50 до 80 см.

При необходимости под лаговые брусья укладываются выравнивающие прокладки, которые изготовляются из доски, ДСП, фанеры или другого жесткого материала. Подкладки должны прочно держаться после установки бруса, чтобы впоследствии пол не прогибался и не скрипел. Лучше конечно же обойтись без прокладок. В некоторых местах может понадобиться выстрогать небольшой участок на лаге, если на бетонном основании есть небольшая выпуклость.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 4 минуты

Подготовка материалов и инструмента

Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Учитывая, что работать придётся с деревом и бетоном, перечень необходимых инструментов будет следующим:

карандаш;
строительный уровень;
рулетка;
перфораторная дрель;
приспособления для работы с древесиной (рубанок, ножовка или циркулярная пила);
шуруповёрт или набор отвёрток;
крепёжные элементы (обычно это саморезы, дюбели и анкерные болты).

Приготовив инструменты, можно отправляться на ближайший строительный рынок за материалом. Обычно продавцы пиломатериалов, преследуя личную выгоду, советуют приобретать дорогостоящие сорта древесины, ссылаясь на надёжность и длительный срок службы материала. Не нужно поддаваться на эту уловку. Для ваших целей вполне могут подойти ель, пихта и сосна. Вполне подойдут сорта дерева категории B или BC, влажность материала не должна превышать 18-20%. При этом внешний вид, цвет и даже ровность деталей большой роли не играют. Единственное на что следует обратить внимание, это отсутствие плесени и следов работы жука-короеда.

Сечение лаг зависит от толщины напольного покрытия и утеплителя. Специалисты не рекомендуют использовать в качестве лаг брус сечением менее 20 миллиметров.

Процесс установки

Сразу стоит уточнить, что использование лаг под полы целесообразно только в квартирах с высокими потолками. Эта технология установки пола довольно сильно «крадёт» высоту помещений. Итак, монтаж лаг происходит по следующей схеме:

или бетонное основание рекомендуется выровнять. В противном случае элементы не будут находиться в одной горизонтальной плоскости. Соответственно потребуется их выравнивать путём подкладывания пластин. Это может привести к тому, что полы в квартире будут скрипеть.
На основание нужно уложить слой , или обработать бетон специальной мастикой. В первом случае, следует избегать использования мягких материалов. Со временем они просядут, и пол перестанет быть надёжным и монолитным. Для гидроизоляционного слоя отлично подойдёт рубероид или полиэтиленовая плёнка.
Лаги обрабатываются антисептическим составом и нарезаются в соответствии с размерами помещения.
Процесс монтажа начинается с установки лаг у двух противоположных стен. Эти элементы выравниваются при помощи строительного уровня и сразу фиксируются к бетонному полу. Затем между установленными лагами натягивается бечёвка. Она будет служить ориентиром для монтажа остальных элементов.

Укладываются оставшиеся лаги. Расстояние между элементами напрямую зависит от толщины будущего .
Между лагами засыпается утеплитель. Для этого может быть использована эковата или рулонные материалы. Во втором случае нужно монтировать материал как можно плотнее не оставляя зазоров между слоями.
Стелется слой пароизоляции. Это необходимое условие для защиты утеплителя от внешних воздействий. Пароизоляцию можно прикрепить при помощи степлера, стыки нужно проклеить скотчем.
Можно уложить слой фанеры. Это послужит основанием для монтажа напольного покрытия.

Чтобы полы прослужили долго, нужно строго соблюдать шаг между уложенными деталями. Для этого можно воспользоваться таблицей.

Анкеры

Этот способ используют не только для крепления элементов, но и для придания конструкции дополнительной прочности. Вырвать анкер из бетонного основания довольно проблематично, поэтому при демонтаже такой конструкции могут возникнуть сложности. Анкеры устанавливаются, как и саморезы, путём сверления сквозных отверстий. В бетон вставляется запорный элемент, в который через лагу закручивается сам болт. Чтобы головка болта «утонула» в древесине, отверстия нужно предварительно прозенковать.

Металлический уголок

Ещё один способ монтажа деревянных элементов на бетонную основу. Для этого вам понадобится уголок из оцинкованного металла. Процесс установки выглядит так: уголок крепится к лаге при помощи самореза (крепёж должен заходить в дерево не менее чем на 3 см). Затем саморезом через дюбель уголок крепится к бетонному покрытию.

Деревянные полы считаются оптимальным вариантом финишного покрытия. Это экологически чистый и тёплый материал. Но монтаж таких полов на бетонную основу связан с определёнными трудностями. Чтобы технологически правильно выполнить этот процесс, необходимо предварительное крепление лаг к бетонному полу. Укладывать деревянные полы сразу на бетонную стяжку не рекомендуется. Использование лаг в качестве дополнительных элементов обеспечит вентиляцию полов и оптимизирует теплообмен в квартире. Соответственно, напольное покрытие прослужит гораздо дольше. Крепление конструкции к бетонному полу – процесс несложный и не требующий специальных знаний и навыков. Со всеми тонкостями выполнения этих работ мы вас ознакомим.

Подготовка материалов и инструмента

карандаш;
строительный уровень;
рулетка;
перфораторная дрель;
приспособления для работы с древесиной (рубанок, ножовка или циркулярная пила);
шуруповёрт или набор отвёрток;
крепёжные элементы (обычно это саморезы, дюбели и анкерные болты).

Сечение лаг зависит от толщины напольного покрытия и утеплителя. Специалисты не рекомендуют использовать в качестве лаг брус сечением менее 20 миллиметров.

Процесс установки

Стяжку или бетонное основание рекомендуется выровнять. В противном случае элементы не будут находиться в одной горизонтальной плоскости. Соответственно потребуется их выравнивать путём подкладывания пластин. Это может привести к тому, что полы в квартире будут скрипеть.
На основание нужно уложить слой гидроизоляции, или обработать бетон специальной мастикой. В первом случае, следует избегать использования мягких материалов. Со временем они просядут, и пол перестанет быть надёжным и монолитным. Для гидроизоляционного слоя отлично подойдёт рубероид или полиэтиленовая плёнка.
Лаги обрабатываются антисептическим составом и нарезаются в соответствии с размерами помещения.
Процесс монтажа начинается с установки лаг у двух противоположных стен. Эти элементы выравниваются при помощи строительного уровня и сразу фиксируются к бетонному полу. Затем между установленными лагами натягивается бечёвка. Она будет служить ориентиром для монтажа остальных элементов.

Укладываются оставшиеся лаги. Расстояние между элементами напрямую зависит от толщины будущего напольного покрытия.
Между лагами засыпается утеплитель. Для этого может быть использована эковата или рулонные материалы. Во втором случае нужно монтировать материал как можно плотнее не оставляя зазоров между слоями.
Стелется слой пароизоляции. Это необходимое условие для защиты утеплителя от внешних воздействий. Пароизоляцию можно прикрепить при помощи степлера, стыки нужно проклеить скотчем.
Можно уложить слой фанеры. Это послужит основанием для монтажа напольного покрытия.

Расстояние между элементами конструкции

При укладке на лаги фанерного основания расстояние между элементами можно увеличить.

Способы установки лаг

Существует четыре способа установки лаг на бетонное основание. Ознакомившись с приведённым материалом, вы сможете сами подобрать оптимальный для вас вариант.

Саморезы

Такая схема крепления считается самой простой и быстрой. Выглядит это следующим образом: лаги укладываются на места и просверливаются насквозь. Учтите, что сверло должно пройти через древесину и углубиться в бетонное покрытие. В отверстие загоняется дюбель и закручивается саморез.

Рекомендуемое расстояние между крепёжными элементами может варьироваться от 40 до 80 сантиметров. Длина крепежа зависит от толщины лаги. Учтите, что саморез должен заходить в бетон не меньше, чем на 50 мм. Для лучшего сцепления лаг с поверхностью рекомендуется использовать саморезы с не доходящей до шляпки резьбой.

Анкеры

Металлический уголок

Регулируемые лаги

Это самая дорогостоящая конструкция, существенно упрощающая выравнивание элементов в горизонтальной плоскости. Выглядит это так: в деревянные элементы встроены стойки из пластика, которые, в свою очередь, крепятся к основанию пола. Выравнивание происходит при помощи регулировочного болта. Использование такой конструкции позволит выполнить работы без предварительного выравнивания стяжки.

mr-build.ru

Крепление лаг к бетонному полу – секреты профессионалов – Школа пола

На сегодняшний день существует большое разнообразие возможностей обустройства бетонного основания в частных домах или городских квартирах. В ходе работ вами могут быть использованы всевозможные настилочные, утепляющие, изоляционные материалы, вы можете выровнять бетонную поверхность самовыравнивающим раствором и применить систему «теплый пол».

Укладка лаг на бетонный пол не теряет своей актуальности. Особенно такой способ обустройства востребован при возведении частных домов, в которых высота потолка позволяет провести все необходимые операции. Одним из преимуществ данного метода является возможность применения относительно недорогих утеплителей.

Деревянные лаги на бетонном основании.

В данной статье мы поговорим о том, как крепить лаги к бетонному полу.

Об особенностях крепления лаг

При осуществлении крепления к бетонному основанию того или иного стройматериала могут быть использованы различные инструменты и крепежи. Крепление деревянных лаг отличается сравнительной простотой. Работы проводятся в несколько этапов.

Выбираем материалы и инструменты

На сегодняшний день один из самых популярных способов укладки лаг не предусматривает их крепления к полу. При таком варианте жесткость конструкции достигается за счет того, что лаговые брусья скрепляются между собой при помощи досок или другого материала. Способ довольно надежный, но все же существует большой риск сдвига напольного покрытия.

Поэтому лучше всего использовать традиционный вариант, предполагающий крепление к основанию при помощи анкеров или саморезов.

Выбираем лаги

Сосновый брус.

При выборе лаг вам необходимо обратить внимание на такие критерии:

Тип древесины, что может играть ключевую роль в прочности основания.
Цена приобретаемого материала. Лучше всего использовать при проведении данных работ недорогую хвойную древесину (пихта, сосна, ель). При этом сгодится и дерево 3 сорта. Главное, чтобы показатель влажности не превышал 20%.
Размеры брусьев в сечении.

Совет!Выбор размеров сечения зависит от того, какой тип утеплителя вы будете укладывать между лагами.К тому же, не в последнюю очередь здесь следует задуматься и о высоте потолков.

Если высота невелика – не следует сильно приподнимать полы, поскольку таким образом вы сжимаете внутреннее пространство помещения.

Выбираем инструменты

Для проведения монтажа лаг вам понадобятся инструменты, предназначенные для обработки дерева и для сверления бетона:

Перфоратор.
Анкеры (такие крепления выбираются в зависимости от сечения бруса).
Саморезы 6 мм в диаметре, длина которых зависит от размеров брусьев. Они должны идти в комплекте с полипропиленовыми дюбелями.
Некоторые столярные инструменты: рубанок, ножовка, циркулярка и т. д.

Многие домашние мастера интересуются, чем крепить лаги к бетонному полу. Выбор между саморезами с анкерными креплениями должен исходить из планируемых финансовых затрат.

Анкеры отличает надежность и долговечность.

Первый вариант является более экономичным, второй – значительно надежней. На практике в большинстве случаев вполне хватает дюбельного крепления, кроме того, дешевые саморезы следует вкручивать с куда меньшим шагом.

Основное преимущество анкерных креплений заключается в том, что они не только фиксируют положение брусьев, но и прижимают их к основанию. Это является очень важным, если чистовой настил пола является достаточно массивным и подвержен частым механическим воздействиям.

Не стоит забывать и о гидроизоляторе. Его необходимо обязательно устелить на бетонный пол перед тем, как осуществляется установка лаг.

Совет!В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид или строительный полиэтилен.

Также древесину для пола следует обработать антисептическими свойствами и прогрунтовать. Обработка осуществляется перед монтажом лаг.

Совет!Если работы будут осуществляться на неровном бетонном основании, то вам понадобятся подкладки под брусья.

В этих целях можно использовать доски, фанеру, ДСП для пола.

На фото – использование подложек на неровных основаниях.

Особенности проведения монтажа

После того, как все материалы и инструменты подготовлены, вы можете приступить непосредственно к монтажу.

Инструкция предусматривает несколько этапов:

Укладываем рубероид на бетонный пол. Стыки между листами необходимо склеивать при помощи строительного скотча.
Распределяем лаги по основанию. Две из них укладываем вдоль противоположных стен. Остальные следует расположить с определенным шагом, учитывая жесткость и плотность материала, настилаемого поверх лаг. Соответственно, чем жестче материал, тем меньше шаг. Средние параметры составляют 40-80 см.
В том случае, если длина комнаты превышает длину брусьев, то они укладываются стык в стык. Если при этом используются высокие лаги, или на полы предполагается высокая нагрузка, необходимо произвести торцовые надпилы для соединения элементов.
Уложив две лаги вдоль стен, выставляем их высоту при помощи уровня.
Натягиваем между крайними лагами шнур, по которому следует укладывать остальные брусья.
Просверливаем отверстия в бруске и основании.
В отверстие в полу закладываем распорную деталь анкера или дюбель.
Вкручиваем болты или саморезы. На один брус приходится два или три анкерных креплений. Саморезы вкручиваются с шагом от 60 до 80 см.

Крепление брусьев к основанию.

При необходимости под лаги необходимо подкладывать заготовленные куски бруса или доски.

Укладываем между лагами утеплитель.

Поверх утеплителя монтируем пароизоляционную мембрану.

Следующим слоем идет напольное покрытие квартиры или дома.

Заключение

Как видите, осуществить монтаж пола на лаги своими руками – это значительно проще, чем может показаться на первый взгляд. Создать надежное основание вполне реально, если прислушиваться к советам специалистов. Видео в этой статье поможет вам узнать еще больше полезного.

Мы искренне надеемся, что проделанная нами работа принесет вам практическую пользу.Успехов в ремонте!

shkolapola.ru

Как к бетонному полу произвести крепление лаг?

- Ремонт перекрытия в квартире
Как подготовить брусья?
Укладка опорных брусьев
Установка регулируемых лаг

Новые технологии укладки пола так и не смогли вытеснить из строительства лаги, которые используются как основание для пола из дерева. Единственный недостаток лаг заключается в том, что после их установки высота помещения существенно снижается, поэтому укладывать лаги целесообразнее в домах и квартирах с высокими потолками.

Схема укладки опорных лаг на бетонное основание.

Как проводится крепление лаг к бетонному полу, будет описано ниже, а пока стоит рассказать о преимуществах такого устройства полового перекрытия перед другими. В пространстве под ним можно поместить электрические и иные кабели, а также трубопроводы, для монтажа которых не придется штробить стены. Кроме того, полы на лагах оказываются гораздо теплее не только потому, что сделаны из древесины, но и из-за возможности уложить между брусьями основы утеплитель. Кроме того, обеспечивается дополнительная звукоизоляция помещения. Стоит добавить, что бетонное основание будет наиболее надежной опорой для обрешетки деревянного пола.

Подготовка основания перед укладкой лаг

Большинство жилых строений имеет бетонные перекрытия. Чтобы уложить лаги, их нужно только как следует подготовить. Конечно, такая работа довольно трудоемка, но ради продолжительного срока службы деревянного пола наверняка стоит постараться.

Заливка основания под лаги в загородном доме

Схема заливки основания под лаги.

Тем, кто строит дома на загородных участках, можно посоветовать не укладывать лаги на грунт, а устраивать их на бетоне, ведь даже уплотненный грунт не обладает такой же прочностью, как бетонное перекрытие. Легче всего бетонное основание заливать в периметре ленточного фундамента.

Бетон заливается на утрамбованную и выровненную по горизонтали подсыпку из песка, щебня или ПГС, поверхность которой должна быть тщательно разглажена, чтобы не допустить прорывов укладываемой на нее гидроизоляционной пленки. Перекрытие должно быть армированным. Для этого сверху гидроизоляции кладется арматура или прутья. Между армирующей решеткой и подсыпкой должен быть зазор, чтобы после заливки бетона арматура оказалась толще. После полного застывания бетона, которое длится около месяца, заливается выравнивающая стяжка.

Ремонт перекрытия в квартире

Тем, кто собирается укладывать лаги в квартирах, где перекрытия из бетона были устроены еще при строительстве домов, тоже не следует «расслабляться». Чаще всего оказывается, что ремонт основания неизбежен. Правда, в некоторых случаях можно положить лаги на бетонный пол и без его точного выравнивания (этому способу будет посвящен один из разделов), но привести перекрытие в подобающий вид нужно обязательно.

Первоочередная задача в подготовительных мероприятиях – убрать старое половое покрытие. После этого удаляется прежняя стяжка. Зачастую она оказывается в полуразрушенном состоянии. Чтобы снять ее, потребуется:

Инструменты для ремонта стяжки.

перфоратор;
строительный молоток;
лопата.

Перфоратором или ломом старая стяжка удаляется до капитального основания. Скалываются с него и заметные выступы. После уборки строительного мусора раствором заделываются трещины и впадины в перекрытии. После этого основание должно быть хорошенько высушено. В дальнейшем все операции и в квартирах, и в строящихся домах выполняются одинаково.

Подготовка основания под выравнивание

На высохшее основание наносится антисептический состав и грунтовка. После этого перекрытие обрабатывается битумной мастикой в 2 слоя. Мастика наносится и на стены, на высоту, равную толщине будущей стяжки. Учтите, чем ровнее вы сделаете стяжку, тем проще вам будет монтировать лаги, которые останется только уложить на идеальную горизонтальную поверхность. Поэтому создайте перед ее заливкой плоскость. Эта операция проста, но требует терпения и точности в разметке. Для ее выполнения нужен:

малярный шнур;
гидроуровень;
дюбель-гвозди;
рулетка;
синтетические нитки;
гипс;
маячковые профили.

Схема выставления маяков.

Сделайте на одной из стен (вблизи угла) отметку мелом. Нанесите ее на любой высоте. Пользуясь уровнем, поставьте точку на противоположном конце стены. Натяните между метками натертый мелом шнур и, оттянув его, отбейте на стенке горизонтальную линию. Таким же образом сделайте линии на других стенах. Пользуясь рулеткой, определите точку пола, менее всего отдаленную от меловой линии. Поставьте отметку напротив этой точки на стену, отступите от нее вверх 2-3 см и поставьте еще одну метку. Это будет уровень будущей стяжки.

Замерьте расстояние между ней и меловой линией и по нему поставьте около углов стен отметки. Натягивая между ними шнур, отбейте горизонтальные линии. Вдоль них вбейте по 3-4 дюбель-гвоздя в каждую из стен. Натяните между противоположными поверхностями нити.

Плоскость стяжки готова. Теперь под ней можно уложить маячки. Они направляются от дальней стены в сторону входа. Крайние профили располагаются в 15 см от стен. Расстояние между маячками должно быть меньше длины правила на 20 см. Профили крепятся к основанию конусами из гипса, шаг которых составляет 30 см. После застывания гипса заливается и выравнивается правилом раствор.

Как подготовить брусья?

Пока стяжка высыхает, займитесь подготовкой лаг. Для них лучше всего использовать древесину хвойных пород. При покупке выбирайте самые прямые брусья. Рассчитывая их количество, нужно учитывать:

расстояние между стенами комнаты (лучше отказаться от укладки составных лаг);
толщину полового покрытия, от которого зависит расстояние между балками.

Таблица показывает зависимость шага лаг пола от его толщины.

В следующей таблице приводятся данные о зависимости расстояния между лагами от толщины пола из фанеры или ОСП.

Следует отметить, что фанера и ОСП по прочности превосходят материалы из древесного массива.

После покупки лаг пола их необходимо тщательно высушить.

Сушка брусьев производится в закрытом от прямых солнечных лучей помещении.

Рисунок 1. Схема регулируемой стойки со звукоизоляцией.

Время сушки занимает 10-12 суток. Лаги укладываются на некотором расстоянии друг от друга, между их рядами (через 0,7-1 м) прокладываются поперечные бруски. Постепенная сушка древесины не гарантирует, что все лаги оставят свою первоначальную форму, поэтому закупать их следует с некоторым запасом.

Стяжка застыла, а лаги высохли. Можно приступать к их монтажу. Перед ним на полу стелется гидроизоляция из полиэтилена или битума. Брусья обрабатываются антисептиками и антипиреном. После этого начинается их укладка.

Укладка опорных брусьев

Существует способ, по которому балки крепятся друг к другу, но не прикрепляются к основанию. Для такой технологии ровная горизонтальная плоскость подходит идеально. Сперва выкладываются брусья по периметру комнаты, но не вплотную к стенам, а на расстоянии в 2-3 см от них. Они стягиваются саморезами в короб. После этого укладываются остальные балки обрешетки. Они направлены вдоль коротких стен помещения. Для стягивания обрешетки также применяются саморезы. Правильность установки лаг, даже на ровном основании, необходимо проверять строительным уровнем.

Есть и другой метод установки лаг. Он исключает возможность смещения опорной обрешетки во время эксплуатации пола. Брусья крепятся к основанию саморезами, вкручиваемыми в дюбели, или анкерами. Крепеж из анкерных болтов (винтов) сечением 10 мм представляется более надежным.

Его шаг может составлять 1 м. Крепление саморезами диаметром 6 мм производится через каждые 0,5 м. Анкеры можно ввинчивать в бетон через просверленные в брусьях отверстия. Глубина их погружения в стяжку должна составлять 5-7 см. Глубина ввинчивания саморезов не должна быть менее 5 см. При креплении лаг саморезами используются металлические уголки. Необходимо добавить, что между брусьями и стяжкой нужно положить прокладки одинаковой толщины из кусков рубероида или линолеума (подкладывать их нужно в местах крепления балок).

Установка регулируемых лаг

Теперь можно рассказать об устройстве лаг по бетону на регулируемых стойках. На рис. 1 показана одна из разновидностей подобных приспособлений. Они применяются на неровных основаниях, а правильность установки брусьев по горизонтали достигается регулировкой высоты опор в диапазоне от 10 до 25 см. Эта технология становится все более распространенной. Считается, что она вскоре вытеснит укладку лаг на выравнивающую стяжку, но цена комплектующих для устройства регулируемых лаг пока еще высока.

При укладке брусьев таким методом следует избегать использования в обрешетке лаг, составленных из 2-х или более элементов. Если такие балки все же будут применяться, то под их торцами обязательно должны быть точки опоры. Кроме того, разбег стыков составных брусьев в соседних рядах не должен быть меньше 0,5 м. Допускается, когда стыки будут располагаться друг против друга через ряд. Для облегчения монтажа регулируемых лаг лучше всего построить горизонтальную плоскость, такую же, как и перед заливкой выравнивающей стяжки.

moyagostinaya.ru

Как самостоятельно крепить лаги к бетонному полу?

Никакой современный материал полноценно не заменит традиционный деревянный пол. Правда, его установка сопряжена с некоторыми трудностями (необходимостью правильного подбора древесины для лаг, их строго горизонтального монтажа, тщательной подгонки досок настила), однако деревянному полу альтернативы в плане экологичности до сих пор нет.

Деревянный пол во все времена ценился очень высоко. Он натурален, привлекателен и безопасен.

Казалось бы, половые доски можно положить прямо на выровненную стяжку, однако лаги необходимы, чтобы в достаточной степени обеспечить нормальную вентиляцию пола и наиболее оптимальный теплообмен в помещении. Конечно же, укладка идеально ровной стяжки упростит задачу по установке лаг пола, поэтому самой первой подготовительной работой при устройстве деревянного пола должно быть максимальное выравнивание основания.

Необходимые материалы, инструмент и крепеж

Что касается вопроса, как крепить лаги, то следует сказать, что далеко не каждая порода древесины годится для их изготовления. Лучшим материалом для них являются хвойные деревья: ель, пихта, сосна и лиственница. Как правило, на брусья идет материал с сечением, в котором соотношение сторон равно 1:1,5. Кроме того, перед тем как начать крепление лаг, доски и брусья должны быть хорошенько высушены. Показатель влажности древесины не должен превышать 20%. Необходимо отметить, что установка деревянного пола целесообразна только в помещениях с высокими потолками.

Для качественного крепления лаг к бетонному основанию нужен и основательный подход к выбору инструмента и крепежа. В работе обязательно использование:

Для монтажа лаг потребуются ножовка, строительный уровень, шуруповерт, саморезы, строительный карандаш и т.д.

инструментов для обработки древесины (рубанка, циркулярной пилы или ножовки, дрели и т.п.);
шуруповерта или отверток;
перфоратора (хорошо, если есть универсальный инструмент, способный и долбить, и сверлить, и прикручивать);
саморезов сечением 6 мм с пластиковыми дюбелями (пробки должны вбиваться в бетон на 6-8 мм, а длина крепежа зависит от толщины брусьев) или анкерных винтов, чьи размеры в той же степени зависят от сечения бруса.

Выбор крепежа зависит от ваших предпочтений и толщины кошелька, но нужно сказать, что анкерное крепление гораздо надежнее дюбельного, так как хвостовик анкера при вкручивании в тело бетона распирает его муфту и намертво фиксирует крепеж. Тем не менее зачастую для крепления лаг пола достаточно использовать полипропиленовые дюбели с саморезами, так как большинству покрытий не придется испытывать экстремальные механические нагрузки.

Для устройства гидроизоляции потребуется рубероид.

Кроме перечисленных инструментов и крепежа, для устройства лаг необходимо подготовить:

гидроизолятор (рубероид и подобные ему рулонные битумные материалы);
грунтовочные смеси для обработки стяжки и древесины;
антисептические составы (вы всегда сможете подобрать в магазине и многофункциональные средства, что значительно ускорит процесс обработки брусьев).

Следует запастись отрезками фанеры, ДСП или древесины, которые могут понадобиться в качестве подкладок под лаги к полу для выравнивания плоскости.

Порядок работы

Итак, инструменты и расходные материалы подготовлены. Можно начинать крепить лаги. Работа ведется в следующем порядке:

Схема укладки лаг на бетонное основание.

Убедитесь, что бетонная стяжка сухая, и обработайте ее грунтовкой.
Уложите на стяжку гидроизолятор. Его соседние листы должны укладываться с нахлестом в 10 см.
Кромки лент пароизолятора проклейте битумным составом или скотчем (в зависимости от материала водоотталкивающей мембраны).
Обработайте брусья антисептиком.
Отрежьте лаги в соответствии с размерами комнаты и распределите их по поверхности пола. Желательно, чтобы для каждой лаги использовался только 1 брус. Стыки допускаются при больших размерах комнаты, когда длины бруса не хватает. Расположение стыков на соседних балках совпадать не должно. Они должны быть разнесены относительно друг друга не менее чем на 0,5 м. Под стыками обязательно должна быть опора.
2 крайние лаги положите у противоположных стен. Остальные брусья расположите перпендикулярно им. Расстояние между соседними лагами зависит от толщины настила. Диапазон шага колеблется от 40 до 100 см (подробнее об этом ниже).
Закрепите крайние лаги. С помощью гидроуровня и отбивочного шнура установите крайние брусья. Высверлите в них и в бетонном основании отверстия, вставьте крепеж и зафиксируйте лаги в бетоне. Шаг крепления саморезами составляет от 50 до 80 см, а анкерные винты вкручиваются через 1 м.
Прикрепите к полу поперечные лаги. Для лучшего ориентирования натяните между крайними брусьями шнур.

Желательно, чтобы под брусьями не было никаких подкладок, но при неровной стяжке без их применения не обойтись. Добейтесь, чтобы подкладки плотно входили в пространство между брусом и стяжкой. Если под лагой на бетонном основании есть выпуклость, слегка обтешите прилегающую к этому месту грань бруса рубанком или стамеской.

Только при выполнении этих процедур пол в дальнейшем не будет скрипеть под вашими ногами.

Теперь вернемся к вопросу о шаге между лагами. Его зависимость от толщины досок настила следующая:

Расстояние между лагами пола в зависимости от толщины доски пола.

толщина пола 2 см – расстояние между лагами составляет 30 см;
для доски в 2,5 см шаг равен 40 см;
для 3-сантиметровых досок расстояние между брусьями составит 0,5 м;
для 35 мм требуется 60 см шаг;
40-миллиметровые доски кладутся на лаги, расстояние между которыми занимает 0,7 м;
для 45-миллиметрового настила предусмотрен шаг в 80 см;
под половые доски толщиной 5 см лаги крепятся на расстоянии в 1 м друг от друга.

Под фанерный пол расстояние между лагами рассчитывается несколько иначе. Шага в 40 см достаточно для настила 15- или 18-миллиметрового покрытия, а для 22-миллиметровой фанеры подойдет расстояние между брусьями в 60 см.

После монтажа брусьев можно засыпать между ними керамзит или уложить другой теплоизолятор. Пока не настелено половое покрытие, можно проложить какие-нибудь коммуникационные линии. Перед установкой пола на лаги желательно уложить пленку пароизоляции.

Укладка балок на грунт

Схема укладки лаг на грунт.

Бывают случаи, когда брусья под пол приходится укладывать не на бетонное основание, а на грунт. Чтобы крепить лаги подобным способом, необходимо очистить грунт от верхнего слоя и тщательно его утрамбовать. Еще лучше будет, если поверхность будет засыпана щебнем. Слой засыпки может составлять до 5 см. После разравнивания щебня на грунт укладывается гидроизоляция.

На стенках строения надо отметить горизонт, по которому будут установлены лаги. Отметки делаются с помощью лазерного или водяного уровня и отбивочного шнура. В первую очередь устанавливаются брусья вдоль 4-х стен. Лаги ставятся на подставки из кирпичей, досок или других материалов. Все изделия из древесины должны быть обработаны антисептическими составами, а между лагами и подпорками нужно укладывать рубероид. Между кирпичной подставкой и половой доской должна находиться деревянная прокладка. Ее толщина не может быть менее 25 мм. Расстояние между крайними балками и стенками должно составлять не менее 2-х см. Между противоположными стенами можно натянуть нити, которые будут служить ориентирами для монтажа брусьев.

Схема крепления лаг.

Теперь крепятся остальные лаги. Их расположение должно быть перпендикулярным направлению половых досок. Рекомендуется укладывать опорные брусья поперечно направлению освещения через оконный проем. Шаг между лагами при их монтаже на грунте в такой же мере зависит от толщины настила, как и при креплении на бетон. Сечение бруса должно соответствовать расстоянию между стенами комнаты (пролету):

для 2-метрового пролета применяется брус 110 х 60 мм;
если стены расположены в 3 м друг от друга, используются брусья 150 х 80 мм;
4 м – 180 х 100 мм;
5 м – 200 х 150 мм;
6 м – 220 х 180 мм.

Использование лаг короче длины пролета при их установке на грунт крайне нежелательно.

Регулируемые лаги

Нужно рассказать и о современных средствах регулировки уровня лаг. Производители выпускают специальные стойки, которые могут менять высоту балок от 10 до 25 см. Такие приспособления очень пригодятся при монтаже деревянного пола на неровном основании. Они представляют собой стойки с резьбой, крепящиеся к перекрытию дюбель-гвоздями. Изменение высоты бруса проводится завинчиванием или отвинчиванием резьбового стержня, фиксируемого в нужном положении контргайкой. Опоры под брус могут вставляться в высверленные в его теле отверстия. Часто они оснащены уголками с отверстиями, через которые в лаги вкручиваются саморезы.

http://youtu.be/yJqvB4l7O1s

Несмотря на кажущуюся сложность, установка лаг не так уж и трудна. Если не нарушать технологию монтажа, то деревянный пол в течение долгих лет будет служить без малейшего скрипа и прогибания половиц.

КАТЕГОРИИ