Стандартные схемы отопления с использованием традиционных радиаторов многие годы считались единственно возможным и самым удобным источником тепла. Появление на рынке термостойких и долговечных пластиковых труб позволило создавать в контурах отопления жилищ теплые водяные полы, которые вначале играли роль дополнительного источника тепла. Неизвестно кто первый решил радикально модернизировать систему отопления и созданный теплый пол водяной своими руками сделать основным отоплением жилища. Но в наше время такой способ отопления пользуется большой популярностью.

На вопрос — с чего начать, как сделать водяной теплый пол своими руками, ответ однозначный. Начинать нужно с тепловых расчетов и создания подробной схемы прокладки трубопроводов для использования системы в качестве основного отопления. Вначале проводятся расчеты тепловых потерь помещений и необходимая мощность водяного обогрева полов. При отсутствии опыта и знаний настоятельно рекомендуется доверить эту непростую работу профессионалам, чтобы избежать разочарований и существенных материальных потерь в будущем.

Для проведения тепловых расчетов можно применить специализированные компьютерные программы или использовать калькулятор расчета теплого водяного пола.
Практика использования теплых полов, полученные статистические данные и опыт позволили систематизировать рекомендации — как сделать теплые полы от водяного отопления в доме.

Делая тепловые расчеты, необходимо учитывать в первую очередь:

Имея исходные данные можно легко нарисовать общую схему, на которой отметить основные магистрали и место расположения коллекторного узла. В коллектор для теплого водяного пола обычно устанавливается специальный (трехходовой или двухходовой) клапан для регулировки температуры теплоносителя методом смешивания. Контуры имеют значительную протяженность (до 80 метров), поэтому система снабжается . Для больших площадей помещений не следует упрощать систему, лучше сделать несколько контуров обогрева с длиной трубопроводов не больше 100 метров.

Проектировщики и специалисты по отопительным системам дают ряд рекомендаций, в частности, перед тем, как самому сделать водяной теплый пол нужно соблюсти определенные правила по монтажу контура в качестве основного метода отопления жилища.

Суть этих правил заключается в следующем:

Эти рекомендации нужно точно выполнять и учитывать при создании эскизного проекта, который на листе бумаги отразит устройство водяного теплого пола своими руками и предотвратит возможные ошибки при монтаже контура.

Основные элементы системы отопления «теплые полы»

Система отопления жилища, в которой основой являются водяные теплые полы, работает по простому принципу. Под полом укладываются , по которым через циркуляционный насос от распределительного коллектора движется горячий теплоноситель. Он отдает свое тепло полу, который равномерно нагревает помещение. Следует отметить, что интерьер помещения изменяется до неузнаваемости, ведь отсутствуют батареи отопления, трубы обратки и подачи, что позволяет создавать необычные дизайнерские решения по обустройству жилья.

Основные элементы системы и что нужно для теплого водяного пола в доме:

Требования к основным элементам отопительной системы «теплые полы»

Как для любой схемы отопления основным элементом, от которого зависит эффективность, и надежность системы отопления является котел нагревающий воду или другой теплоноситель в системе. Другим элементом, который необходим для такой системы обогрева является собранный, установленный и подключенный. Третий элемент для создания теплого пола — трубы для подключения и укладки контуров обогрева.

Свойства основных элементов такого метода отопления подробнее:

Укладка водяных полов в помещениях

В практике монтажа систем теплых полов применяются два основных способа укладки контуров обогрева – бетонирование и настильный метод укладки. Но прежде, чем начинать укладку контура нужно произвести некоторые подготовительные работы. От их правильного проведения во многом будет зависеть эффективность отопления.

Работы требующие повышенного внимания при подготовке к монтажу:

Создание теплого пола с помощью бетонирования

Перед тем, как делать , т. е начинать укладку труб и создавать контур обогрева, нужно установить коллектор в место, которое было определено при создании проекта. Затем производится установка демпферной ленты для компенсации температурных колебаний стяжки. Крепятся трубы или к арматурной сетке или к специальной теплоизоляции для теплых полов, в которой есть пазы и крепления для труб контура.

Укладка производится несколькими способами: змейкой, петлями, спиралью или укладкой типа «улитка». Это основные монтажные схемы теплых водяных полов в квартире или в частном доме. Шаг укладки для разных регионов и внешних условий разный, от 10 до 40 сантиметров. Расстояние от стены помещения до ближайшей трубы контура не менее 8 сантиметров.

После тщательной и аккуратной укладки необходимы испытания в течение суток смонтированного контура. В контур подается вода под давлением 5 – 6 бар и он остается под давление не менее 24 часов. Затем все тщательно и внимательно проверяется на наличие дефектов или протечек. Только после удачного испытания контура начинается заливка теплого водяного пола своими руками, причем с заполненными водой трубами под рабочим давлением. Ни в коем случае нельзя сушить бетонную стяжку подогревом от котла отопления из-за возможного растрескивания. Стяжка должна затвердеть в естественных условиях за 28 дней.

Толщина бетонного слоя над залитыми трубами контура зависит от типа примененного напольного покрытия.

Если планируются теплые водяные полы под плитку своими руками, то в таком случае толщина стяжки должна быть от 3 до 5 сантиметров, а расстояния между трубами контура от 10 до 40 сантиметров. В том же случае, если будет применен ламинат для теплого водяного пола, следует уменьшить толщину стяжки до разумного минимума, а для прочности поверх труб контура уложить армирующую сетку. Сетка придаст жесткость, укрепит конструкцию и уменьшит тепловое сопротивление стяжки.

Настильный способ укладки труб

Если в доме деревянные полы, то устройство теплого водяного пола производится так называемым настильным способом. Этот метод предполагает укладку труб в специально подготовленный настил.

В продаже имеется множество пластиковых модулей с уже подготовленными в них посадочными местами и креплениями под трубы.

Выпускаются и блоки из дерева с продольными каналами и креплениями. При этом методе укладки для уменьшения тепловых потерь на подготовленное основание устанавливается специальная подложка под теплый водяной пол, которая обладает высокими гидроизоляционными и теплоизоляционными свойствами.

Советов и рекомендаций, даже пошаговых инструкций по созданию теплых водяных полов своими руками в Интернете много. Эта тема популярна, несмотря на наличие других систем теплых полов, и потолков – инфракрасных и электрических (укладка специального кабеля в стяжку). Цена за квадратный метр теплого водяного пола среди всех существующих наименьшая. Но следует учитывать, что это очень непростая и ответственная работа, требующая знаний, навыков и умений.

В помещениях, отопление которых сделано по технологии теплого пола, ощущения намного комфортнее, чем при традиционной радиаторной системе. При подогреве пола, температура распределятся оптимальным образом: теплее всего ногам, а на уровне головы уже более прохладно. Способов подогрева два: водяной и электрический. Водяной дороже в монтаже, но дешевле в эксплуатации, так что именно его чаще делают. Немного сократить расходы при установке можно, если сделать водяной теплый пол своими руками. Технология не самая простая, но и не требует энциклопедических знаний.

Устройство и принцип работы

Для водяного подогрева теплого пола используется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего трубы заливают в стяжку, но есть системы сухого монтажа — деревянные или полистирольные. В любом случае присутствует большое количество труб небольшого сечения, уложенных под напольное покрытие.

Где можно монтировать

Из-за большого количества труб водяной подогрев делают в основном в частных домах. Дело в том, что система отопления многоэтажек ранней постройки не рассчитана на такой способ обогрева. Сделать теплый пол от отопления можно, но велика вероятность того, что или у вас будет слишком холодно, либо у соседей сверху или снизу — в зависимости от типа запитки системы. Иногда холодным становится весь стояк: гидравлическое сопротивление водяного пола в разы выше, чем радиаторной системы отопления и оно может закупорить движение теплоносителя. По этой причине добиться от управляющей компании разрешения на монтаж теплого пола очень сложно (установка без разрешения — административное правонарушение).

Хорошая новость состоит в том, что в новостройках стали делать две системы: одна для радиаторного отопления, вторая — для водяного теплого пола. В таких домах и разрешения не требуется: разрабатывалась соответствующая система с учетом более высокого гидравлического сопротивления.

Принципы организации

Чтобы понимать, что вам необходимо для того чтобы сделать водяной теплый пол своими руками, нужно разобраться в том, из чего состоит система и как она работает.

Регулировка температуры теплоносителя

Для того, чтобы ногам на полу было комфортно, температура теплоносителя не должна превышать 40-45°C. Тогда пол прогревается до комфортных значений — порядка 28°C. Большая часть отопительного оборудования выдавать такую температуру не может: минимум 60-65°C. Исключение — конденсационные газовые котлы. Они показывают максимальную эффективность именно при малых температурах. С их выхода подавать нагретый теплоноситель можно напрямую в трубы теплого пола.

При использовании котла любого другого типа необходим узел подмеса. В нем к горячей воде от котла добавляется остывший теплоноситель из обратного трубопровода. Состав этого уза вы видите на схеме подключения теплого пола к котлу.

Принцип работы следующий. Нагретый теплоноситель поступает от котла. Он попадает на термостатический клапан, который при превышении порогового значения температуры, открывает подмес воды из обратного трубопровода. На фото перед циркуляционным насосом есть перемычка. В ней устанавливают двухходовой или трехходовой клапан. Открывая его и подмешивают остывший теплоноситель.

Смешанный поток через циркуляционный насос попадает на термостат, который руководит работой термостатического клапана. При достижении заданной температуры подача из обратки прекращается, при превышении снова открывается. Так происходит регулировка температуры теплоносителя водяного теплого пола.

Распределение по контурам

Далее теплоноситель попадает на распределительную гребенку. Если водяной теплый пол сделан в одном небольшом помещении (ванной, например), в котором уложена всего одна петля из труб, этого узла может и не быть. Если петель несколько, то между ними необходимо каким-то образом распределять теплоноситель, а потом его каким-то образом собрать и отправить в обратный трубопровод. Эту задачу и выполняет распределительная гребенка или, как еще называют, коллектор теплого пола. По сути это две трубы — на подаче и обратке, к которым подключены входы и выходы всех контуров теплого пола. Это самый простой вариант.

Если теплый пол сделан в нескольких помещениях, то лучше ставить коллектор с возможностью регулировки температуры. Во-первых, в разных помещениях требуется разная температура: кто-то предпочитает в спальне +18°C, кому-то необходимо +25°C. Во-вторых, чаще всего, контуры имеют разную длину, и передать могут разное количество тепла. В-третьих, есть помещения «внутренние» — у которых на улицу выходит одна стена, а есть угловые — с двумя или даже тремя наружными стенами. Естественно, количество тепла в них должно быть разным. Обеспечивают это гребенки с термостатами. Оборудование недешевое, схема сложнее, но такая установка позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.

Терморегуляторы есть разные. Одни контролируют температуру воздуха в помещении, вторые — температуру пола. Тип выбираете сами. Независимо от этого, они управляют сервомоторами, установленными на гребенке подачи. Сервомоторы в зависимости от команды увеличивают или уменьшают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

Теоретически (и практически бывает) может возникнуть ситуации, когда подача на все контуры окажется перекрытой. В таком случае циркуляция прекратится, котел может закипеть и выйти из строя. Чтобы этого не случилось, обязательно делают байпас, через который проходит часть теплоносителя. При таком построении системы котел в безопасности.

Посмотреть один из вариантов системы можно в видео.

Укладка теплого водяного пола

Одна из ключевых составляющих системы — трубы и система их фиксации. Есть две технологии:

Обе системы неидеальны, но более дешевой является укладка труб в стяжку. Хотя она и имеет массу минусов, именно она по причине более низкой стоимости более популярна.

Какую систему выбрать

По стоимости сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, по которым стоит использовать именно их.

Первая: большой вес стяжки. Далеко не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что наружный диаметр трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом — он выдержит, а если нет — начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную или полистирольную систему.

Вторая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попали сверлом, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по влажному пятну, но отремонтировать сложно: приходится разбивать стяжку. При этом можно повредить соседние петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратно, приходится делать два шва, а именно они — потенциальные места следующего повреждения.

Третий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке возможен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит не менее 28 дней. До этого срока включать теплый пол нельзя.

Четвертый: у вас сделан деревянный пол. Сама по себе тяжка на деревянном полу — не лучшая затея, а еще стяжка с повышенной температурой. Древесина быстро разрушится, обрушится вся система.

Причины серьезные. Потому, в некоторых случаях, более целесообразно использовать сухие технологии. Тем более, что деревянный водяной теплый пол своими руками обходится не так и дорого. Самый дорогой компонент — металлические пластины, но их тоже можно сделать из тонкого листового металла и лучше — алюминия. Важно уметь гнуть, формуя пазы для труб.

Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.

Материалы для теплого водяного пола

Чаще всего делают водяной теплый пол в стяжке. О его структуре и необходимых материалах и пойдет речь. Схема теплого водяного пола представлена на фото ниже.

Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления затраты на обогрев будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Потому первым делом готовят основание — делают черновую стяжку. Далее опишем пошагово порядок работ и используемые в процессе материалы:

По периметру помещения раскатывают и демпферную ленту. Это полоса теплоизоляционного материала, толщиной не более 1 см. Она предотвращает потери тепла на обогрев стен. Вторая ее задача — компенсировать температурное расширение, которое возникает при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а еще можно уложить нарезанный полосами тонкий пенопласт (толщиной не более 1 см) или другой утеплитель такой же толщины.
На черновую стяжку укладывается слой теплоизолирующих материалов. Для устройства теплого пола лучший выбор — пенополистирол. Лучше всего — экструдированный. Его плотность должна быть не менее 35кг/м 2 . Он достаточно плотный, чтобы выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные характеристики и длительный срок экплуатации. Его недостаток — он дорог. Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недостатков. Если имеете возможность — используйте пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров — от региона, характеристик материала фундамента и утеплителя, способа организации чернового пола. Потому ее необходимо рассчитывать применительно к каждому случаю.

Далее часто кладут армирующую сетку с шагом 5 см. К ней также привязывают трубы — проволокой или пластиковыми хомутами. Если использовался пенополистирол, можно обойтись без армирования — крепить можно специальными пластиковыми скобами, которые вгоняют в материал. Для других утеплителей армирующая сетка обязательна.
Поверх устанавливают маяки, после чего заливают стяжку. Ее толщина — на менее 3 см над уровнем труб.
Далее укладывается чистовое напольное покрытие. Любое, подходящее для использования в системе полов с подогревом.

Это все основные слои, которые необходимо уложить, когда будете делать водяной теплый пол своими руками.

Трубы для теплого пола и схемы укладки

Основной элемент системы — трубы. Чаще всего используют полимерные — из сшитого полиэтилена или металлопластиковые. Они хорошо гнутся, имеют длительный срок службы. Единственный их явный недостаток — не слишком высокая теплопроводность. Этого минуса нет у появившихся недавно гофрированных труб из нержавейки. Гнутся они лучше, стоят не дороже, но по причине малой известности пока используются нечасто.

Диаметр труб для теплого пола зависит от материала, но обычно он 16-20 мм. Укладываются они по нескольким схемам. Самые распространенные — спираль и змейка, есть несколько модификаций, которые учитывают некоторые особенности помещений.

Укладка змейкой — самая простая, но проходя по трубам теплоноситель постепенно остывает и к концу контура доходит уже значительно более холодный, чем был вначале. Потому зона, куда поступает теплоноситель будет самой теплой. Эту особенность используют — укладку начинают с самой холодной зоны — вдоль наружных стен или под окном.

Этого недостатка почти лишена двойная змейка и спираль, но они сложнее в укладке — необходимо нарисовать схему на бумаге, чтобы не запутаться при укладке.

Стяжка

Можно использовать для заливки водяного теплого пола обычный цементно-песчаный раствор на основе портландцемента. Марка портландцемента должна быть высокой — М-400, а лучше М-500. — не ниже М-350.

Но обычные «мокрые» стяжки очень долго набирают свою проектную прочность: не менее 28 суток. Все это время включать теплый пол нельзя: пойдут трещины, которые могут даже порвать трубы. Потому все чаще используют так называемые полусухие стяжки — с добавками, которые увеличивают пластичность раствора, значительно сокращая количество воды и время на «вызревание». Их можно добавлять самостоятельно или искать сухие смеси с соответствующими свойствами. Стоят они дороже, но мороки с ними меньше: по инструкции добавляют требуемое количество воды и перемешивают.

Водяной теплый пол своими руками сделать реально, но потребуется приличный отрезок времени и немалые средства.

Как правильно уложить теплый водяной пол. Водяной теплый пол своими руками: как сделать правильно Водяное отопление пола своими руками

По своей сути гидравлический пол представляет собой систему труб , по которым циркулирует жидкость определенной температуры. Нагрев производится котлом, в конструкцию которого может быть включен насос . В противном случае он может быть выведен отдельно. Насос служит для закачки остывшей воды в нагревательный прибор.

На входе в котел в обязательном порядке устанавливается манометр , позволяющий контролировать давление в системе отопления. Горячая вода поступает в систему труб через коллектор . Он служит также для отвода жидкости.

Коллектор представляет собой отрезок трубы, с двумя типами разветвителей: для горячей и остывшей воды. В составе коллектора находятся системы аварийного слива, регулировки и настройки работы системы, клапаны, препятствующие обратному току жидкости.

Технология монтажа системы

Самостоятельная укладка включает в себя несколько этапов: стяжка (или выравнивание), укладка теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев, распределение труб, монтаж коллектора теплого пола, установка водонагревательного прибора (котла), монтаж труб, заливка стяжки.

Все виды работ необходимо производить с соблюдением сантехнических норм и правил безопасности.

Каждая составляющая конструкция должна иметь соответствующие показатели по стойкости к давлению , воздействию жидкости или пара.

На каждом этапе необходима проверка герметичности и прочности всех устройств.

Каждая схема водяного теплого пола может иметь свои отличительные особенности в зависимости от выбранного типа помещения (ванна, балкон, жилая комната), а также основного материала напольного покрытия (плитка, дерево, пластик, бетонная стяжка).

Данные нюансы и детальные описания каждого этапа монтажа представлены ниже.

Выравнивание основания

Процесс выравнивания, необходимый при наличии неровностей, всегда сопровождается полным удалением старой стяжки , уборкой грязи, пыли строительного мусора.

При перепадах по горизонтали, превышающих 10 мм, проведение процедуры обязательно.

Процедура может выполняться «сухим» и «мокрым» способом. В обоих случаях первым этапом является избавление от дыр и трещин при помощи бетонного раствора или иной предназначенной для этого строительной смеси.

При «сухом» способе проводятся следующие работы:

Начинать выравнивание нужно с дальних углов, двигаясь к входной двери. Если в ходе работы обнаружатся выступы или впадины, добраться до них можно при помощи «строительных островков» — листов ГВЛ.

При использовании «мокрого» метода после снятия старой стяжки на пол заливается грунтовка и разравнивается поролоновыми валиками. Для сушки необходимо до 5 часов. Следующий порядок действий аналогичен «сухому» методу, единственное отличие заключается в использовании воды при уплотнении керамзита.

Как укладываются трубы

На выровненную поверхность пола укладываются полистирольные плиты. Они служат для температурной изоляции и препятствуют распространению тепла во всех направлениях.

Собственно укладка труб осуществляется двумя основными способами: бифилярно (параллельными рядами) и меандрово (спирально) .

Первая разновидность применяется, когда имеется уклон полов , нет необходимости в строго равномерном обогреве. Вторая — требует больших усилий и точности, применяется при использовании насосов меньшей мощности.

Количество контуров зависит от размеров отапливаемого помещения. Максимальная площадь для размещения одного контура — 40 кв м. Шаг укладки может быть как равномерный на всем ее протяжении, так и различаться в зависимости от необходимости усиленного обогрева в определенных зонах. Средняя длина шага составляет 15-30 см.

Поскольку трубы испытывают сильное гидравлическое давление то при установке водяного теплого пола недопустимо их соединения при помощи муфт. Для каждого контура можно использовать только одну муфту.

Рекомендуется использовать один контур для отопления каждого помещения, в том числе ванной комнаты, лоджии, кладовки, сарая. Чем меньше контур, тем выше его теплоотдача, что особенно актуально для угловых помещений.

Монтаж коллектора

Коллектор должен содержать количество выходов, достаточное для подключения всех контуров.

То же самое касается возвратного коллектора. В самом простом варианте он содержит в своем составе только клапаны, необходимые для одностороннего тока воды.

Наличие сервоприводов позволяет осуществлять открытие или закрытие клапанов.

Термостат дает возможность задать определенную температуру и подвергать ее регулировке. Он связан с клапанами при помощи контроллеров и выведен в доступное для пользователей системой место.

Размещать термостат необходимо в удалении от сквозняков , холодных или горячих потоков воздуха для адекватной передачи информации.

Устанавливается коллектор на высоте 50 см на настенный кронштейн или в специальный ящик, вмонтированный в стену. Трубы входят в угловой фиксатор и закрепляются при помощи евроконусов.

Для установки термостата понадобится кабель длиной 1.5-3 м и наличие розетки рядом с его месторасположением.

Гидравлическая опрессовка системы

После соединения труб в единую систему необходима проверка их прочности и герметичности. Для этого их полностью заполняют водой и выпускают воздух. Контролируется рабочая способность всех клапанов, визуально проверяются трубы на предмет утечек.

Повторная опрессовка проводится после подключения насоса и барометров.

После того, как пол будет залит бетоном, трубы будут находиться под давлением до 30-40 МПа. Опрессовка проводится под давлением, в 1.5 раза превышающим рабочее , что составляет 60 МПа.

Для этого перекрывают все клапаны коллектора и закачивают в трубы воздух или жидкость. Накачка водой производится в течение 30 минут, контроль над давлением производится несколько раз в период от 1 до 2 часов при выключенном насосе. Допустимым является падение показателя за 2 часа на 20кПа.

Установка и подключение своими руками газового котла и насоса для теплого пола

Стандартный котел, работающий от газа и служащий для подачи горячей воды и отопления помещений, имеет 5 расположенных последовательно слева направо выводов:

Выход горячей воды в отопительную систему.
Выход горячей воды в систему водоснабжения.
Подача газа.
Вход холодной воды для нагрева и подачи.
Вход холодной воды от отопления (обратка).

Соединения всех труб с нагревательным элементом разъемные , устанавливаются при помощи муфт и гаек.

Система отопления контролируется отдельно от водоснабжения, что дает возможность независимого подключения.

В котел от коллектора теплого водяного пола должно подходить две трубки. По одной будет проходить подача остывшей воды, по другой — горячей в систему отопления.

Насос входит в большинство современных котлов. В случае его отсутствия необходима установка его последовательно с коллектором и нагревателем.

Смесь для заливки стяжки

Заливка пола или стяжка — процедура, требующая большой внимательности и аккуратности. Избежать растрескивания пола при высыхании и в ходе функционирования системы можно, тщательно соблюдая температурный режим и строго следуя инструкции по приготовлению растворов.

Для заливки применяют готовые самовыравнивающиеся смеси для теплого пола или самостоятельно замешанные на бетонной основе.

В первом случае смеси изготавливаются на основе гипса, требуют разведения водой до консистенции сметаны. Срок сушки пола в таком случае составляет от 3 до 5 дней. В этот период рекомендуется минимизировать влажность воздуха.

От применения данных растворов для стяжки пола в помещениях, постоянно подвергающегося воздействию воды (ванная, погреб) лучше воздержаться.

Самодельные смеси изготавливаются на основе цемента. Рекомендуемая марка — М300 и выше. Состав смесь имеет следующий:

Цемент — 1 часть.
Песок мелкозернистый — 4 части.
Вода. Добавление воды производится до тех пор, пока смесь не приобретет консистенцию теста. При внесении воды необходимо постоянное перемешивание.
Пластификатор. Он облегчает проведение стяжки, вносится в концентрациях, рекомендуемых производителем, в пределах от 1 до 10% от объема.
Критерием правильной консистенции смеси является возможность лепить из нее комки , которые не рассыпаются и не растекаются. Если пластичность состава не достаточна — шарик трескается , значит, жидкости в смеси мало. Если смесь слишком жидкая — необходимо добавление песка с цементом.

Перед заливкой периметр помещения обтягивают демпферной лентой, которая служит для шумоизоляции , предотвращения растрескивания пола при нагревании.

Трубы и кабеля закрепляют жесткими хомутами.

Стяжка производится при температуре воздуха от 5° до 30° (ряд профессиональных смесей допускают укладку при более низких температурах, они имеют особую маркировку).

Максимальная площадь для единовременной заливки — 30 кв м. Большие пространства лучше разделить на участки. В местах деления поверхности на участки на трубы надеваются защитные гофрированные шланги.

Срок годности готового раствора составляет 1 час , по истечению которого использовать его нельзя.

Заливку одного участка производят оперативно и в один прием.

Сразу после процедуры смесь стоит проколоть в нескольких местах шилом или тонкой спицей , чтобы обеспечить выход пузырьков воздуха. Для этих же целей и дополнительного выравнивания применяют игольчатый валик или жесткую щетку. Игла должна быть длиннее толщины слоя раствора.

Сушка самодельных смесей происходит в течение 20-30 дней и имеет ряд особенностей:

Недопустимы резкие перепады температуры в помещении, воздействие прямых солнечных лучей. Это чревато неравномерным высыханием и последующей деформацией.
Поверхность пола лучше накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически (раз в несколько дней) смачивать жидкостью.
После высыхания рекомендуется включить систему отопления на несколько часов в режиме умеренной подачи тепла.
Рекомендуемая влажность воздуха — 60-85%.

Перед укладкой плитки, линолеума, паркета или деревянного настила обогрев необходимо выключить.

При использовании материалов, склонных к растрескиванию и набуханию влажность воздуха необходимо понизить до 65%.

Плитка укладывается на плиточный клей, ковролин, линолеум и ламинат непосредственно на стяжку.

Самостоятельный монтаж теплого водяного пола возможен только при наличии достаточного количества времени, аккуратного и четкого соблюдения всех инструкций и правил.

Предлагаем посмотреть видео, подробно рассказывающее о монтаже водяных теплых полов:

Водяной теплый пол (ВТП) является достаточно популярным способом обогрева жилых помещений в частном строительстве. Его выбирают из-за высокой экономической эффективности. Использование этой разновидности теплого пола позволяет экономить на обогреве до 30% энергии. Кроме этого, данный вид обогрева весьма надежен, при правильном монтаже ВТП может прослужить до 50 лет.

Самый значительный недостаток данной разновидности теплого пола – это то, что его нельзя использовать в многоквартирных домах, которые отапливаются централизованно. В теории вы можете подать заявку в Теплосеть, а также в управляющую компанию, пройти через многочисленные проверки и согласования, и все-таки установить ВТП, подключив его к системе централизованног о отопления. Но на деле в большинстве случаев согласовать проект не получится.

Нелегальная врезка в общий контур отопления чревата неприятными последствиями как для вас, так и для ваших соседей. Температура и давление в системе отопления слишком высокие для системы теплого пола, малейшая ошибка при монтаже может привести к утечке теплоносителя, вы можете затопить соседей снизу и оставить без тепла соседей сверху. Поэтому в многоквартирных домах предпочтительно использовать электрический теплый пол.

Зато в частных домах ВТП позволяет значительно экономить на отоплении, за счет равномерного прогрева воздуха в помещении и достижения наивысшей температуры у пола, а не у потолка, как при радиаторной системе отопления.

Благодаря высокой надежности, ВТП отлично подходит для отопления гаража или мастерской.

Наилучший обогрев достигается применением в качестве финишного покрытия кафельной или мраморной плитки, а также ламината. Чуть хуже дело обстоит с ковролином, так как он плохо проводит тепло.

Принцип работы ВТП

В цементную стяжку закладываются пластиковые или металлические трубы, по которым благодаря циркуляционному насосу непрерывно протекает теплоноситель, нагретый в котле отопления. Он отдает тепло стяжке, после чего возвращается обратно в котел. Стяжка путем конвекции передает тепло финишному покрытию, а от него нагревается воздух в помещении. Если ВТП является единственным источником отопления, то температура регулируется на котле. Если же теплый пол дополняет радиаторное отопления, то регулирование температуры осуществляется при помощи смесительного узла, в котором происходит смешивание нагретого и охлажденного теплоносителя в установленной пропорции.

Таким образом, вся система состоит из нагревательного котла, общего стояка отопления, распределительно го узла и труб, по которым циркулирует теплоноситель. Теплоносителем может быть обычная вода или специальная жидкость, например, антифриз.

Распределительны й узел, в свою очередь, состоит из циркуляционного насоса, смесительного узла и коллекторной группы, которая осуществляет «разводку» различных контуров отопления.

К каким последствиям могут привести ошибки при монтаже ВТП

При укладке труб важно следить, чтобы они располагались строго параллельно полу. Если перепад высоты между началом и концом трубы будет больше половины ее диаметра, это приведет к образованию воздушных пробок, которые затруднят циркуляцию теплоносителя и заметно снизят эффективность отопления.

Каждый контур циркуляции должен быть выполнен из цельного отрезка трубы, соединения в контуре должны быть только с коллекторной группой. Соединение двух отрезков трубы в одном контуре и заливка этого соединения в стяжку крайне нежелательны. Это сильно повышает возможность утечки теплоносителя, и в несколько раз снижает надежность всей системы.

Перед заливкой стяжки важно провести гидравлические испытания всей системы повышенным давлением при рабочей температуре теплоносителя. Давление должно оставаться неизменным в течение суток, важно убедиться в отсутствии утечек. После заливки стяжки найти место утечки будет крайне сложно.

Заливка стяжки производится при заполненном контуре с температурой теплоносителя не более 25 градусов. Несоблюдение этого правила может привести к деформации труб, образованию воздушных пробок и неравномерному застыванию стяжки, что приведет к ухудшению нагрева.

Запускать систему с рабочей температурой разрешается не ранее, чем через 28 дней после заливки стяжки. Нагрев на более ранних сроках приведет к образованию пустот внутри стяжки, что в несколько раз снизит эффективность работы теплого пола.

Преимущества и недостатки ВТП

Плюсами водяного теплого пола являются:

высокая энергетическая эффективность. Более эффективная схема отопления позволяет экономить до 30% энергии. Это самый дешевый способ подогрева полов в помещениях;
высокая надежность системы при условиях правильного монтажа. Средний срок службы ВТП составляет 50 лет;
ВТП может быть единственным источником отопления в помещении. Это позволяет отказаться от использования радиаторов и более эффективно использовать пространство комнаты.

К минусам водяного теплого пола относятся:

сравнительно высокая сложность проектировки и монтажа. Важно тщательно продумать размещение всех элементов системы теплого пола и разводку труб между помещениями. Контур циркуляции не должен содержать стыков, поэтому нужно заранее начертить схему расположения труб и рассчитать необходимую длину;
невозможность применения в большинстве многоквартирных домов из-за несовместимости с системами централизованног о отопления.

водяной теплый пол

Пошаговая инструкция по монтажу ВТП

Этап проектирования

На этом этапе необходимо определиться будет ли ВТП являться основным источником отопления, или же он лишь дополнит радиаторное отопление. В первом случае можно обойтись без смесительного узла и регулировать температуру напрямую на котле. В этом случае, как правило, котел греет теплоноситель до 45 градусов, после чего он напрямую поступает в систему теплого пола.

Если же ВТП дополняет систему радиаторного отопления, то установка смесительного узла строго обязательно. Для эффективной работы радиаторов теплоноситель должен иметь температуру 70 градусов, это слишком высокая температура для системы теплого пола, поэтому теплоноситель необходимо охлаждать в смесительном узле.

Вам нужно спроектировать размещение отдельных коллекторных узлов и смесителей для каждого этажа здания, они должны быть подключены к общему отопительному стояку. Рекомендуется размещать коллекторный узел в центре этажа, чтобы длина труб до всех отапливаемых комнат была примерно одинаковая. Это значительно облегчит настройку всей системы.

Наилучшим вариантом является использование уже готовых коллекторных шкафов, которые собраны и проверены в заводских условиях. Вам нужно лишь выбрать необходимое количество коллекторных групп, мощность циркуляционного насоса и смесительный узел, если он необходим. Шкаф монтируется в стену и к нему подключается отопительный контур из общего стояка и циркуляционные контуры теплого пола. Единственным недостатком применения готового коллекторного шкафа является его сравнительно высокая цена, но когда речь идет о повышенной надежности и безопасности, экономить не имеет смысла.

Для грубой оценки необходимого количества труб можно исходить из расчета 5 погонных метров трубы на 1 м2 пола. Оптимальными по соотношению цена/качество являются полимерные трубы из сшитого полиэтилена. Они мало весят, неприхотливы в монтаже и имеют срок службы 50 лет. Металлические трубы имеют больший срок службы, но стоят заметно дороже и их сложнее монтировать. На сегодняшний день большинство систем водяного теплого пола работают на полимерных трубах.

Водяной теплый пол. Проект составляется после проведения замеров и расчетов

Необходимо заранее продумать схему укладки трубы. Для небольших помещений подходит параллельная укладка труб «змейкой» с шагом 20-30 см. Это наименее трудоемкий способ, но он не подходит для больших помещений и случаев, когда шаг трубы должен быть меньше 20 см. В большом помещении при укладке «змейкой» температура пола в противоположных углах комнаты будет заметно отличаться, а при укладке «змейкой» с малым шагом труба может легко сломаться из-за слишком сильного изгиба.

На помощь приходит метод укладки «спиралью», он более трудоемкий, но дает лучшие результаты. Нагрев пола будет максимально равномерным, а труба не будет испытывать дополнительных нагрузок на изгиб.

В общем случае для помещений площадью менее 10 м2 используют укладку «змейкой», для пощади 10-15 м2 могут применяться оба способа, а для больших помещений, как правило, применяют несколько параллельных спиралей.

Если теплый пол является единственным источником отопления, то шаг трубы должен составлять 15-20 см, если же в помещении есть другие источники обогрева, то шаг увеличивают до 25-30 см.

труба из сшитого полиэтилена

Подготовка основания

Основание для укладки труб должно быть максимально ровным. Не допускается перепад высот в одном циркуляционном контуре более 6 мм. При необходимости залейте пол черновой бетонной стяжкой.

Видео - Подготовка пола к монтажу теплого пола

Между черновой стяжкой и трубами должен располагаться достаточный слой теплоизоляции. Если под теплым полом находится отапливаемое помещение, то достаточно будет положить слой полистирола или пенофола толщиной 3-5 мм. Если снизу находится холодное помещение, то слой необходимо увеличить как минимум до 20 мм. Если это первый этаж и ниже пола находится грунт, то слой утеплителя должен составлять 60-80 мм.

На фото демпферная лента и мультифольга

После того как теплоизоляция будет уложена, не поленитесь начертить на ней схему укладки труб с помощью маркера. Это значительно облегчит монтаж и поможет выявить возможные ошибки еще до начала работ по укладке труб.

Раскладка и закрепление труб

Наиболее популярным способом закрепления труб является применение специальной монтажной сетки. Это металлическая или пластиковая сетка с ячейкой 100 мм, которая расстилается поверх теплоизоляции. Трубы раскладываются на сетке в соответствии со схемой и крепятся при помощи проволоки или пластиковых хомутов. Плюсами этого способа является дополнительно укрепление финишной стяжки за счет армирования сеткой, а к минусам можно отнести высокие трудозатраты при монтаже.

Вторым распространенным способом укладки является использование полистирольных матов, созданных специально для монтажа водяного теплого пола. Они одновременно играют роль теплоизоляции и фиксируют трубы в нужном положении. Это достигается за счет того, что на лицевой стороне мата сделаны специальные выступы, расположенные в шахматном порядке. Труба прокладывается между этими выступами, которые надежно фиксируют ее в нужном положении. Это более дорогой, но и более удобный и быстрый способ монтажа водяного теплого пола.

Независимо от того какую схему укладки и способ монтажа вы выбрали, избегайте чрезмерных перегибов труб, старайтесь лишний раз не наступать на них и не ронять тяжелые предметы. Даже небольшое повреждение трубы потребует замены всего контура.

Отрезайте трубу только по месту, то есть начинайте укладку от подающего коллектора и отрезайте остатки трубы только после того, как доведете ее до возвратного коллектора. Не экономьте на трубах, не располагайте их в натяг и не пытайтесь сделать соединение двух отрезков. Возможная экономия не стоит потенциальных проблем, связанных с утечкой теплоносителя.

При укладке труб «змейкой», постарайтесь начало трубы расположить у «холодной» стены комнаты или у окна, чтобы компенсировать неравномерность нагрева пола. При укладке «спиралью» такой необходимости нет, пол всегда будет прогреваться равномерно.

После того как все контуры будут разложены и подключены к коллекторной группе, можно приступать к гидравлическим испытаниям системы.

насос для теплого пола

Испытания ВТП

Перед заливкой стяжки необходимо испытать всю систему повышенным давлением и температурой. Заполните систему теплоносителем. Убедитесь, что все контуры, присоединенные к коллекторной группе, заполнились. После чего доведите давление в системе до 5 бар. Давление будет постепенно снижаться, это нормально. При достижении давления в 2-3 бар снижение должно прекратиться. Снова доведите давление до 5 бар, повторите этот цикл несколько раз. Внимательно осмотрите все контуры циркуляции, убедитесь, что отсутствуют даже незначительные утечки.

Видео - Смесительный узел для теплого пола

Доведите давление в системе до отметки в 1.5-2 бар, что соответствует рабочему давлению и оставьте так на сутки. Давление не должно падать. Если все в порядке, то можно приступать к финальным испытаниям.

Выставите на котле максимальную рабочую температуру и установите циркуляционные насосы на достижение рабочего давления. Если теплый пол дополняет радиаторное отопление, то выставите регуляторы смесительных узлов на рабочие отметки. Дождитесь полного нагревания всей системы. Убедитесь, что все циркуляционные контуры теплые и нагреты примерно одинаково. Проверьте это еще раз через сутки. Если все в порядке, то можно отключать нагрев и готовиться к заливке финишной стяжки.

Заливка финишной стяжки

Заливать стяжку можно только на полностью остывшие трубы, не допускается заливка стяжки, если температура труб выше 25 градусов.

Оптимальным вариантом является использования специальной стяжки для теплого пола, она обладает наилучшим коэффициентом теплопроводности и прогревается максимально равномерно.

Не допускается включать нагрев теплого пола до полного высыхания стяжки, обычно это требует не менее 28 дней.

Поверх стяжки можно положить любое финишное покрытие, но наилучший эффект достигается при применении плитки и ламината.

Видео – Технология укладки водяного теплого пола

Все о разработке водяного теплого пола своими руками.

В этом разделе я вам расскажу, как сделать теплый пол своими руками. Рассмотрим устройство теплых полов. С учетом моей многолетней практики, я расскажу как с экономить на материалах и как правильно сделать схему теплого пола. Вам не придется покупать дорогостоящее оборудование, в виде мини схем по смесительным узлам. Зная схемы и устройства работы теплого пола Вы на лету сможете сконструировать любую схему и решить задачу по теплому полу.

Эта статья является полным обучающим курсом по проектированию теплых водяных полов. Зная физику явлений, Вы поймете принцип обустройства теплых полов. Данная информация поможет избежать дорогостоящих проблем с вашим обустройством теплого пола.

И это бесплатно!!! Эту статью разработал специалист с многолетним стажем работы и опытом монтажа теплого пола.

Также данная статья будет являться постоянным справочником для тех, кто занимается и .

В данной статье будут наглядные примеры и соединительные узлы теплых полов. Так же Мы по решаем типовые задачи.

Расскажу на простом понятном языке для чайников, как сделать монтаж теплого пола!

В этом разделе вы узнаете:

В этом разделе я поясню все нюансы, которые встречаются на практики обычного монтажника.

Чтобы раньше времени Вы не устали! Мы будем идти от простого к сложному. В данной статье мы больше рассмотрим практический опыт. Посмотрим график зависимости. Маленько посчитаем. А кто захочет считать очень точно, то можете посетить и познакомиться с моим лично-разработанным разделом Гидравлики и теплотехники . В этом разделе больше физики и математики. В общем кто хочет считать всю физику процессов водоснабжения и отопления, то без Гидравлики и теплотехники Вам не обойтись.

Что касается температуры самой плиты теплого пола, то она не должна превышать 30 градусов. Вообще этого бывает достаточно. Если в смесительном узле имеется термостатический клапан с термоголовкой, то установка необходимой температуры настраивается поворотом термоголовки. Обычно до 60 градусов. Имейте ввиду что температура воды в теплом поле от реальной температуры плиты теплого пола может отличаться на 10 - 20 градусов.

Самое простое в этой задаче - это способ укладки трубы на поверхность будущего теплого пола.

Но и здесь новички-монтажники умудряются сделать не правильно!

И так, что касается укладки теплого пола, то рекомендую способ улитки, этот способ улитки самый экономичный с точки зрения гидравлических потерь. Так как при таком способе, жидкость в трубе протекает с меньшим количеством поворотов, что увеличивает хорошее протекание жидкости в трубах. Также пол по всей площади греет равномерно.

Например:

Чтобы правильно начертить-разметить комнату необходимо, чтобы число продольных полос было четно. То есть 8,10,12,14,16 и так далее.

Например здесь 16 продольных и 18 поперечных полос (Поперечные не влияют на положение ниток.).

Данная поверхность пола не прямоугольная и имеет фаску. В таких случаях размечаем параллельные фаске линии с таким же шагом, что и клетка.

И вот что получилось:

Если длинна труб превышает допустимое значение, то необходимо на эту же поверхность уложить два контура. Например:

Если имеется препятствие, то следует обойти таким методом:

Важно по возможности сделать длины контуров одинаковыми.

Также есть практический совет, возле наружных стен делать шаг укладки меньше в 1,5 раза, если общий шаг укладки не равен 10мм. Так как пол у наружных стен быстрее расходует тепло.

Что касается объема площади?

По своему опыту скажу, что площадь может быть и 6х6 метров. А может и10х5 метров. Во многих местах и в справочниках пишут, что площадь теплого водяного пола не должна превышать 40м 2 .

Но я так скажу! Если длинна пола превышает 10 метров, то следует разделить такой пол на части. Так как нагреваемый пол при повышении температуры начинает удлиняться.

На места разделения полов укладывают демпферную ленту. Лучше чтобы целый контур был в пределах части теплого пола. То есть, чтобы сам контур не пересекал демпферную ленту.

Если у Вас большая площадь и необходимо ее разделить, то следует сделать так, чтобы на каждую часть был отдельный контур. Контур - это уложенная одной веткой. То есть это фактически одна труба, по которой бежит один поток. То есть демпферная лента должна разделять потоки. Через демпферную ленту не должно проходить много труб. Где демпферная лента - там идет постоянное изменение расстояния между теплыми полами. И нахождение там может им навредить.

В местах прихода труб в саму обогреваемую плиту, необходимо уложить в какую либо изоляцию. Это может быть теплоизолирующий энергофлекс, или гофрированная труба. Чтобы в этом месте происходило сглаживание движение плиты от .

Основание теплого пола?

Сейчас расскажу разницу между идеальным теплым полом и так себе:

Вариант так себе:

Основание пола не ровное и имеет погрешность до 5 см. То есть где то нормально, а где то и на 5 см ниже, а то и на 10см. Утеплитель имеет толщину от 2 до 5 мм. Толщина бетонной стяжки от 5 до 15 см.

Вариант так себе относится к низко качественной работе теплого пола. Раньше многие так делали. Пол скажем греет не равномерно и плохо. Тепло уходит в плиту, тем более через тонкий утеплитель. Такой утеплитель допускается в квартирах, да и то такой утеплитель не экономично действует на пол. Тепло уходит в нижний несущий пол!

Идеальный теплый пол!

Основание пола ровное и имеет погрешность до 3 см. Утеплитель от 25 мм, это обычно пенопласт или пенополистирол (С плотностью не менее 35кг/м 3 для крепости). Толщина бетонной стяжки от 5 до 10 см. В стяжке необходимо уложить металлическую сетку для крепости пола. Также металлическая сетка может играть и сглаживающий эффект передачи тепла по полу. Металлическую сетку нужно уложить под трубой, для усиления можно добавить сетку сверху трубы. По краям пола нужно уложить демпферную ленту, для компенсации расширения пола.

Что касается трубы для теплого пола?

Труба может быть в основном из металлопластика или . Существует большой вопрос, а что лучше металлопластик или сшитый полиэтилен. Многие продавцы и мастера утверждают, что лучше для теплого пола укладывать специальную трубу для теплого пола из .

Я же по своему опыту могу утверждать, что разница очень маленькая и кпд почти не отличается. Так что это сильно раздутый миф про сшитый полиэтилен, к тому же стоит дорого. Могу лишь утверждать, что чем выше внутренний для теплого пола, тем лучше. Так как обогрев лучше и сопротивление потоку ниже. Что улучшает КПД теплого пола. Что касается теплопередаче, то без сомнения у оно выше! Но стоит ли оно свеч? Нет! Во первых разница очень маленькая, а во вторых законы из расчеты теплотехники, вполне допускают теплопередачу. Это то что скорость теплопередаче вполне достаточно для обогрева бетонного пола. Так как сам бетонный пол не переносит тепло так быстро, как хотелось бы. Если бы бетонный пол переносил тепло мгновенно, тогда эффект был бы значительным.

Также можно использовать медную трубы и трубу из нержавеющей гофрированной стали. Но эти трубы очень дорогие и монтаж таких очень трудоемкий. Так что эти трубы отпадают однозначно!

Уложение теплого пола имеет такую последовательность:

Пояснение к каждому элементу пирога теплого пола:

1. Пенополистирольная плита служит для того, чтобы предотвратить в низ в бетонную плиту или в нижнее помещение. Пенополистирольная плита должна быть с параметрами не менее 35 кг/м 3 для предотвращения разрушений при нагрузке сверху. Обычно для первого этажа имеющий не отапливаемое нижнее помещение (подвал и прочее) монтируется пенополистирольная плита толщиной не менее 100мм. Для последующих этажей 50мм. Иногда допускается укладка толщиной до 50мм. Для допустимого обогрева пола толщина пенополистирольной плиты не должна быть ниже 30мм. Пенополистирольная плита ложиться на ровную поверхность пола без зазоров, если имеются неровности в полу, то такие перепады засыпают отсевом и выравнивают его по всему полу и потом на отсев ложиться пенополистирольная плита.

2. Вторым слоем на пенополистирольную плиту ложиться либо фольгированный пенофол либо полиэтиленовая пленка. Поскольку фольгированный пенофол это вспененный полиэтилен покрытый фольгой - имеет, как и полиэтиленовая пленка, гидроизоляционный эффект. Этот эффект предотвращает паропроницаемость между бетонным полом и пенополистирольной плитой. Если влага не переходит из одной среду в другую, то улучшается климат по теплоизоляционным свойствам. Этот эффект гидроизоляции уменьшает теплопотери в низ, тем самым экономиться тепловая энергия. А фольгированный слой дополнительно увеличивает изоляцию по паропроницаемости, как известно, что различные металлы имеют большое сопротивление по проницаемости различных веществ. Также не мало важным эффектом фольги обладает его возможность отражать тепловые лучи, что тоже добовляет эффект уменьшения вниз. Также полиэтиленовая пленка и фольга уменьшают проникновение вредных веществ от пенополистиролной плиты, так как известно, что пенополистирол это вредное вещество. Как не крути, но в малых количествах придется дышать парами пенополистирола. Еще одним нюансом будет - это то, что открытая фольга в пенофоле при заливке бетонной стяжке может быстро разрушиться химическими реакциями раствора. Грубо говоря раствор съедает фольгу, если она очень тонкая. Узнавайте у продавцов о фальгированном пенофоле специальным для теплого пола мокрым способом (то есть бетонного теплого пола). Фольгированный пенофол для теплого пола может быть защищен, от разъедания фольги либо быть достаточно с толстым слоем фольги.

3. Стальная сетка с определенным шагом служит для того чтобы укрепить основание бетонной стяжки теплого пола. Находящаяся в нижнем слое сетка при деформации бетонной стяжки идет на растяжение, и тем самым увеличивает крепость бетонной стяжки на излом. К тому же сетка дает возможность закрепить на ней трубу. Крепиться к сетке через пластиковые хомуты, которая продается в электромагазинах. Сама сетка крепиться дюбель-гвоздями определенной длины в сквозь пенеополистирольную плиту к плите перекрытия. Сетка к дюбель-гвоздям соединяется через металлическую монтажную ленту.

4. Демпферная лента служит для предотварщения разрушений бетонной стяжки от теплового расширения самой бетонной стяжки.

Заливается качественной бетонной стяжкой (Цемент + отсев. Крупный камень не ложите.). Чтобы стяжка не потрескалась, необходимо первую неделю поливать ее утром и вечером холодной водой или что лучше купите специальный для этих целей "пластификатор", который разбавляется с бетонным раствором и препятствует растрескиванию. На худой конец проконсультируйтесь у специалистов как делать ровную стяжку, чтобы она не потрескалась. Продаются специальные присадки или добавки. Толщина стяжки не более 5-7см. расстояние от трубы от 1-3см при условии, что сверху еще будет керамическая плитка. Если не будет плитки, то от трубы оставьте 3-4см. При высыхании бетонной стяжки не следует пускать по трубам горячую воду. Лучше просто оставьте под давлением в 1,5-4 атмосферы. То что пишут надо держать до 6 атмосфер и прочее, тоже раздутый миф. Все работает и не портится. А давление Вы оставьте для того чтобы обнаружить брак и обнаружить протечки во время повреждения трубы. И все...

Не переживайте на счет стяжки! Стяжка пойдет любая. И не слушайте всякие фирмы которые пиарят свои технологии. Якобы у них пол хорошо передает тепло и прочее. Это опять раздутый миф. Разница опять же очень маленькая. Из-за каких то маленьких процентов, такой пиар раздувают "мама не горюй!"... Главное чем меньше толщина стяжки бетонного пола тем лучше передается тепло. Так как бетон сам по себе играет хоть и маленькую но теплоизоляцию. То есть сопротивляется теплопередаче. Паркет на теплый пол не ложите. Паркет тоже своего рода теплоизолятор, но уже по сильнее бетона и керамической плитки. На теплый пол однозначно ложите керамическую плитку. Допускается ложить паркет только в теплых краях. У нас же с 30 градусными морозами так нельзя. Вы конечно можете положить паркет или дерево. Но Вы сильно теряете исходящее тепло от пола. Поэтому следует добавить мощности обогрева на другие отопительные приборы(радиаторы).

Какой длины трубопровод должен быть в контуре теплого пола?

Все зависит от конкретного случая. Ниже я Вам покажу таблицу где указано сопротивление движению воды в трубах. И Вы должны понять какую длину подобрать!

Для 16 трубы металлопластика до 80 метров.

Схема узла для теплого пола может быть нескольких вариантов. Рассмотрим самый простой наглядный вариант, где нет особых заморочек.

Схема подключения теплого пола.

Чтобы это понять, давайте рассмотрим наглядную схему.

Стрелками обозначены потоки воды. Пол - это контур теплых полов.

Как Вы думаете, какая схема более производительная? Конечно последовательная! В последовательной схеме, весь расход насоса идет в контура теплых полов. А в параллельной схеме, расход насоса делится с расходом притока входной циркуляции. Поэтому если Вы хотите выжать максимум полезного действия из насоса на контура теплых полов, то однозначно, нужна последовательная система смесительного узла. И это не обсуждается.

Также при последовательной схеме можно уложить на много больше контуров в одном смесительном узле. Так как расход на полы можно получить на много больше. В то время как на параллельном типе расход насоса делиться с другим кольцом циркуляции.

Чтобы Вы поняли, какие схемы относятся к последовательным, и параллельным типам, рассмотрим схемы.

Параллельные схемы смесительных узлов:

Последовательные схемы смесительных узлов:

Последовательная система лучше тем, что весь расход насоса уходит в контура теплых полов. Этот поток не делится. Тем самым дает возможность сделать в одном смесительном узле большое количество контуров.

Хотите узнать, как сделать теплый пол без смесительного узла?

Не забывайте! В схеме не обозначены автоматические спускники воздуха. Я надеюсь, что это не составит труда понять куда ставить их. Ставьте на высокую точку подающего и обратного коллектора. Имейте ввиду и подумайте, чтобы ротор насоса не крутился в воздухе.

Мы не рассмотрели вариант, когда имеется один контур для теплого пола. В принципе и такой вполне возможен для одного контура. Только диаметр труб можете уменьшить, да и мощность и расход насоса можно уменьшить в три раза. Подробнее ниже.

О том, какие схемы применить к трехходовым клапанам Вы можете узнать .

Какой насос применить для теплого водяного пола?

На рынке продаются стандартные циркуляционные насосы для с расходом 2,5 м 3 /час, это около 40 литров/минуту и напором до 6 метров. Чем выше , тем быстрее будет расход в контуре теплого пола. Для теплого пола существует обычный стандарт насоса с параметрами(2,5м 3 /ч с напором 6м.).

Если на насосе указано, что расход у него 40 литров в минуту, то на деле это не означает, что он будет так качать. Все зависит от пропускной способности самой систему или узла теплого пола. Допустим если у Вас много длинных контуров, то они дают достаточное сопротивление движению, вследствие этого расход насоса уменьшается.

Примерный график всех насосов:

А теперь реальный график такого насоса(2,5м 3 /ч с напором 6м.):

График 1.

А теперь соображайте, чем лучше пропускаемость, тем меньше напор появляется на контурах. Чем больше веток(контуров) в одном смесительном узле, тем выше расход и само собой разумеется, тем меньше напор на всех контурах. Так что нужно не перегнуть палку! Если для хорошей прокачки контура необходим напор в 3 метра, то необходимо по графику соблюсти расход и не увеличивать количество контуров.

Как узнать весь расход в смесительном узле для параллельной схемы?

2. Посчитать какое количество потерь будут производить все ветки(контура). А на самом деле - количество потерь сможет нам найти постоянный расход приходимого тепла в смесительный узел. Он обычно равен около 40-100% от всех расходов контуров. То есть если вся сумма расхода контуров равна 15 литрам/минуту, то расход приходящего тепла равен примерно 6-15 литрам/минуту. Это зависти от разницы температур от входящего и установленного термоголовкой температуры. Также влияют на расход и теплопотери самого пола. То есть если температура от котла идет 60 градусов, а в смесительном узле установлено 40 градусов, то расход будет примерно 40%. А если температура от котла идет 75 градусов, а в смесительном узле установлено 40 градусов, то расход будет примерно 25%. Также нужно учесть и байпас, если он имеется, то через него тоже идет постоянный расход. Еще прибавьте около 6 литров/минуту на байпас. Если длинные, то соответственно и большие, и соответственно термоголовка начинает пропускать больше тепла, а это значит, что увеличивается расход насоса, и соответственно напор падает.

А если совсем трудно понять, то считайте так:

2. Все расходы веток умножьте на 2. То есть если расход всех контуров равен 15, то общий расход самого насоса должен составить 30 литров/минуту.

Как узнать весь расход в смесительном узле для последовательной схемы?

Полученный расход сверяйте с графиком и находите выдаваемой графиком потерю напора. На горизонтальной координате имеется шкала расхода, от нужной шкалы поднимаетесь вверх упираетесь на линию и далее горизонтально движетесь влево и получаете шкалу напора. График для других насосов оригинальный. Просто сами вручную можете нарисовать шкалу вашего насоса и нарисовать в нем дугу как показано на графике 1. Так как все насосы работают по стандартной кривой. И в зависимости от напора можно выбрать по таблице 1 необходимую длину трубопровода.

Учтите еще одну особенность! ! Это то, что если насос с напором 6 метров, на деле как обычно выдает меньше напора, например 5 метров. Если расход 40 литров/минуту, то может выдавать 30 литров/минуту. Это происходит в силу разных факторов: Потеря напряжения в сети. Местные сопротивления самих узлов трайников. Кое-какие заужения в трубах, повороты и прочее. И в итоге нужно считать примерно на 15% ниже ресурс насосов. Только тогда Вы сделаете правильно.

Вот такой график практического опыта для насоса с параметрами(2,5м 3 /ч с напором 6м.):

График 2.

Как узнать какую длину трубы необходимо для теплого пола.

Чтобы это посчитать необходимо знать расход воды в трубе при заданной длине трубопровода на определенную площадь пола. Также на 10м 2 должен быть расход не ниже 2 литров/минуту. Зависит от теплопотерь. Ниже будут подробности.

По таблице 1 найти потерю напора. И чтобы напор на входе в контур не был ниже по трубе при определенной скорости течения жидкости.

А напор в одном смесительном узле одинаковый для всех контуров. Насос создает один напор на все контура. Напор вычисляем по графику2.

Не запутайтесь! Это комплексное решение. Ниже прочитайте про шаг укладки и тогда должно быть понятно про длину трубопровода. Главное не сделать слишком длинную трубу.

А если по простому, то на каждые 10 метров 16 трубы необходимо качать минимум 0,4 литра/минуту. То есть на 50 метров трубы необходимо 2 литра/минуту. А на 80 метров 3,2 литра/минуту.

Комплексное решение таково:

Таблица 1

Имейте ввиду, что если Вы к себе установите , на без того забитую систему отоплению, то возможно этим смесительным узлом вы отберете у котла некоторый расход, что может повлиять на расход в других ветках отопления. Эта проблема решается добавлением , с дополнительными насосами.

Что касается потерь на загибах трубы, то они очень маленькие, например, чтобы получить сопротивление в 1 метр при скорости 0,44 метров/секунду необходимо 200 поворотов(90градусов). Как правило на одном контуре их может быть максимум 40.

Очень важно знать, что если Вы используете незамерзающую жидкость в системе отопления, то незамерзающая жидкость по вязкости отличается от воды от 30% до 50%. А это означает, что вода по трубам будет бежать еще медленнее. И расчеты нужно вести уже другие. Необходимо добавить запас мощности насоса примерно на 20% или укоротить трубы на 20%. Также имейте ввиду, что теплоемкость незамерзающей жидкости опять меньше примерно на 20%. Это значит эта жидкость будет меньше переносить тепла.

Какое количество контуров теплого пола скомплектовать в одном смесительном узле?

Если опираться на золотой опыт:

По опыту скажу насос с расходом до 40литров/минуту и напором 6 метров для параллельной системы, достаточно до 8 контуров длинной не превышающий 65 метров для 16 трубы.

Для последовательной системы, достаточно до 12 контуров длинной трубы не превышающий 65 метров для 16 .

Если Вы решили сделать трубы длинной 80 метров, то следует сделать 5 контуров для параллельной системы, 8 контуров для последовательной системы, на один такой насос.

Только не вздумайте контур делать длинной 100 метров 16 трубы, очень не экономично! На своем личном опыте проверено!

Алгоритм решения данной задачи для параллельной системы.

Допустим, у Вас получилось 6 контуров теплого пола. С длиной, Вы тоже определились и оно около 80 метров. С расходом Вы тоже определились и оно равно 3 литра/минуту на каждую ветку.

А теперь считаем:

Смотрим таблицу 1 .

combimix

Скачать программу CombiMix 1.0

Видеоурок по расчету смесительного узла

Если, что-то непонятно пишите в комментарии, так как я являюсь и администратором и модератором данного сайта, также я являюсь и автором данной статьи. Мне приходят уведомления о добавленных комментариях, и я их читаю.

Нравится

КАТЕГОРИИ