Черновой пол в деревянном доме: варианты обустройства, утепление, этапы работ. Черновой пол из дерева и бетона своими руками Как сделать черновые полы деревянном доме

Черновой пол обязателен для укладки «мелкоштучных» или «мягких» напольных покрытий. В статье рассказывается про особенности обустройства деревянных перекрытий, которые зачастую используются в домах, и выбор материалов, который определяется типом фундамента и видом финишного напольного покрытия. Описаны схемы и этапы работ по обустройству чернового пола. Прочитав статью, вы узнаете, как делается надежный, прочный черновой пол с ровной поверхностью.

Черновой пол - это верхняя часть пирога перекрытия Источник belinastroy.ru

Виды

Наиболее распространенный вариант чернового пола в каркасном или деревянном доме (иди «черного») - создание прочного настила, опирающегося на балки. Но для первого этажа также возможно, когда лаги устанавливают на перекрытии из ж/б плиты по ленточному фундаменту, на плите мелкозаглубленного фундамента или бетонном полу по грунту. Последние три варианта принципиально между собой не отличаются, хотя во всех случаях способы крепления и выравнивания лаг по горизонтальному уровню бывают разными.

Так как само бетонное основание прочное и надежное, то его можно рассматривать как «подстилающую» часть пола нижнего этажа (по нормативной терминологии СНиП 2.03.13-88). В этом случае остается обустроить только «выравнивающую» часть (мокрую, сухую или сборную стяжку) и «промежуточную» часть (тепло-, паро- и гидроизоляцию). И уже по выравнивающей части стелить финишное покрытие.

Бетонные полы, обустроенные по грунту - это еще один распространенный вариант Источник remontik.org

Деревянный черновой пол: структура

Черновой пол - это лишь часть деревянного перекрытия. Его изготавливают из обрезной доски, листовых влагостойких древесных материалов. Толщина настила (доски или листа) и раскладка лаг имеют «прямую» зависимость: меньше толщина - меньше интервал между прогонами.

Важно! Если речь идет о доске, то при диагональной укладке (например, в помещениях со сложной геометрией), шаг лаг должен еще меньше. Причем угол между доской и прогоном обязан быть больше 45°.

Деревянный настил - это верхний слой пирога. Послойно вся структура выглядит следующим образом:

Подшивка . Она не оказывает влияние на несущие свойства перекрытия, а выполняет роль опоры изоляционным материалам.

Толщина подшивки должна быть достаточной, чтобы выдержать вес утеплителя Источник doma-na-veka.ru

Гидроизоляция . Используют материалы мембранного типа. Они не пропускают воду, но позволяют выветриваться из утеплителя парам воды, которые затем выходят через продухи в цоколе (забирке) фундамента.

Теплоизоляция . Обычно это маты минеральной ваты, которая в отличие от пенопласта относятся к негорючим материалам.

Пароизоляция . Всего есть три вида. Пленки с ограниченной паропропускной способностью, которые поддерживают «баланс» между влагопереносом из помещения в утеплитель и из утеплителя наружу. Паронепроницаемые пленки - паробарьер, почти полностью исключающий проникновение в утеплитель теплого воздуха с парами воды. Фольгированные материалы (рефлексные пленки) - паробарьер, возвращающий часть тепла назад в помещение. Все три вида, как и положено пароизоляции, обладают водонепроницаемыми свойствами, защищающими утеплитель сверху, со стороны помещения, от попадания воды.

Настил .

Многослойный лист фанеры чернового пола выдержит большие нагрузки Источник yug-energo.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Варианты устройства

Есть два основных варианта подшивки:

Под балками . Недостаток способа в том, что в подполе дома часто не хватает «пространства» для выполнения процедуры крепления. Достоинство - практически весь объем между балками можно задействовать под утепление. Только в том случае, когда укладывают отражающие пароизоляционные материалы, надо оставлять небольшой зазор между пленкой и настилом.

Крепление к каждой балке, с двух сторон «проема», черепных брусков - к ним монтируют подшивку. Наиболее распространенный и несложный в исполнении способ. Недостаток в том, что слой утеплителя будет меньше на толщину черепного бруска плюс подшивки.

Так выглядит схема перекрытия с подшивкой к черепному бруску Источник derevyannyydom.com

Поверх балок . Недостаток - высота лаг выбирается больше, чем толщина утеплителя. Как вариант возможна укладка поверх лаг дополнительной контробрешетки для еще одного слоя теплоизоляции.

В принципе такое сложное устройство перекрытия обязательно только для жилого отапливаемого дома. В садовом или дачном доме сезонного проживания можно ограничиться только деревянным настилом без подшивки и утеплителя, хотя гидроизоляция и в этом случае должна быть уложена, чтобы защитить древесину от увлажнения.

Важно! Все деревянные элементы, от подшивки до настила, надо пропитать антисептиками и антипиренами. А после распиловки и сверления торцы надо еще раз обработать этими составами с помощью кисти.

Огнебиозащита - обязательный этап обработки древесины, работающей в экстремальных условиях Источник derevovdom.ru

Требования к материалам

Для настила обычно выбирают следующие материалы :

доску обрезную;

водостойкую фанеру;

ДВП или ДСП с водостойкой обработкой;

цементно-стружечную плиту (ЦСП) или ГВЛ.

Фанера прочнее за счет многослойной структуры, и она гораздо тоньше для чернового пола.

Видео описание

Как выбрать листовой материал для чернового пола в видео:

Классическая схема

Особенность классической схемы - значительное расстояние между балками.

Обычно шаг раскладки составляет 0,8-1 м, и это «отражается» на выборе толщины доски.

Так выглядит «мощное» перекрытие дома из бревна Источник ukrasheniyedoma.com

Типичная структура чернового пола выглядит так:

брус сечением 15х15 или 15х20 см;

черепной брусок сечением 4х4 см;

подшивка доской толщиной 2.0 см (можно необрезной, но очищенной от обзола) или фанерой толщиной 1.5 см;

гидроизоляция (пергамин, полимерная мембрана);

утеплитель (каменная вата) толщиной не более 10 см - это все, что позволяет оставшийся объем между балками после установки черепного бруска с подшивкой;

пароизоляция;

доска толщиной 4.5-5.0 см.

И сейчас такая конструкция используется, но она уже не отвечает современным требованиям по тепловой защите. Поэтому поверх балок монтируют из контробрешетку, между которыми укладывают еще один слой теплоизоляции.

Преимущество способа еще и в том, что раскладку лаг можно уменьшить до 30-40 см, а доски чернового пола выбрать толщиной 20-24 мм.

Схема комплексного утепления каркасного дома с двойным теплоизоляционным контуром перекрытия и сеткой в качестве подшивки Источник obustroeno.com

Современная схема укладки чернового пола для деревянного дома более совершенна и позволяет утеплить перекрытие без дополнительных «надстроек» в виде контробрешетки:

Доски поставленные на ребро . Закрепленные к брусу обвязки, и при необходимости опирающиеся на промежуточные опоры, они выполняют роль лаг. Толщина доски 5 см, а ширина - не менее 20 см. Шаг раскладки можно сделать 60 см (под ширину рулонов каменной ваты), и по расходу древесины на прогоны такой вариант экономнее чем классическая схема.

Полимерная (проволочная сетка) для опоры гидроизоляции и утеплителя.

Ветро- и гидроизоляционная пленка мембранного типа. Позволяет выветриваться избыточной влаге, защищает утеплитель от попадания воды и выветривания волокон.

Каменная вата в виде полужестких матов толщиной 20 см.

Пароизоляция .

Настил из досок толщиной 36 мм.

Единственный недостаток современной схемы - плохая устойчивость лаг. Это объясняется большой разницей между шириной (опирающейся частью) и высотой. Чтобы обеспечить стабильность конструкции применяют дополнительные поперечные связи, которые «связывают» лаги между собой и с обвязкой (ростверком).

Типичное перекрытие первого этажа каркасного дома из доски на «ребре» Источник stranapap.ru

Достоинства схемы очевидны - экономия на пиломатериалах (в «объемном» эквиваленте) и простая схема утепления в один слой.

Черновой пол второго этажа (мансарды) или холодного чердака

Под деревянным перекрытием первого этажа жилых комнат нет, поэтому для подшивки можно использовать «простые» материалы без чистовой или декоративной обработки поверхности. Межэтажное перекрытие снизу подшивают строганой доской или вагонкой.

И хотя утепление перекрытия между отапливаемыми этажами не требуется, минеральную вату между лаг укладывают. В этом пироге перекрытия она выполняет роль шумоизоляции. В идеале надо использовать акустическую вату. От обычной она отличается «хаотичной» волокнистой структурой. Но можно укладывать и теплоизоляционные модификации - при одинаковой толщине и плотности их коэффициент звукопоглощения ниже, чем у акустической всего на 10-15 %.

Перекрытие холодного чердака обязательно утепляют.

Монтаж перекрытия холодного чердака начинают с крепления пароизоляции Источник legkovmeste.ru

А так как в малоэтажном доме даже «необитаемый» чердак эксплуатируют, то утеплитель обязательно закрывают черновым полом (но уже без дальнейшей чистовой отделки).

Схема перекрытия холодного чердака выглядит следующим образом (снизу вверх):

подшивной потолок нижележащего отапливаемого этажа;

пароизоляция, уложенная сплошным и непрерывным слоем с проклейкой герметизирующей лентой по всему периметру потолка;

утеплитель между балок (лаг);

гидроизоляция мембранного типа, уложенная на поверхности каменной ваты;

дистанционный брусок набитый на балки, обеспечивающая вентиляционный зазор;

черновой пол чердака.

Важно! Послойная структура не отражает последовательности монтажа. На первом этапе снизу балок перекрытия крепят пароизоляционную пленку. А поверх нее на балки монтируют брусок, к которому крепят обрешетку для подшивного потолка. Если вначале подшить доски, то пленку придется укладывать сверху балок. В этом случае пары воды будут проникать внутрь древесины, но выветриваться им будет некуда, что приведет к намоканию балок перекрытия и создаст условия для их гниения.

Черновой пол под плитку

Технология того, как сделать правильно черновой пол деревянного дома под укладку плитки, имеет свои особенности, если для настила выбрана доска.

Плитка в деревянном доме в некоторых помещениях просто необходима по характеру их эксплуатации Источник et.aviarydecor.com

В отличие от дерева керамическая плитка не меняет своих линейных размеров при перепадах уровня влажности. Причем дерево по-разному реагирует на такие перепады в направлениях вдоль и поперек волокон. И чтобы компенсировать эти изменения, поверх досок надо настелить «демпферный» слой.

В качестве верхнего слоя выравнивающей части чернового пола выбирают фанеру или влагостойкий гипсокартон. Фанера хотя и сделана из древесины не меняет свои линейные размеры благодаря многослойной структуре с разнонаправленным расположением волокон в каждом слое. Но надо учитывать, что оба материала подвержены деформациям при длительном контакте с водой или при эксплуатации в помещении с «мокрым» режимом. И в таких зонах перед укладкой плитки надо сделать еще один гидроизоляционный слой.

Плита

Если деревянный дом стоит на плите (фундаменте или перекрытии на кирпичном цоколе), то пол первого этажа обустраивают по стяжке. В этом случае используют те же технологии, что и в каменных домах.

На твердое основание лаги можно устанавливать даже на точечные регулируемые опоры Источник pinterest.it

Даже для устройства деревянного чернового пола есть выбор среди более широкого перечня способов:

установка лаг на подставки по бетонному основанию без фиксации к цоколю и несущим стенам (плавающий пол);

установка лаг на регулируемые опоры;

монтаж регулируемой фанеры.

Видео описание

Этапы монтажа чернового пола в этом видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про .

Заключение

Знание особенностей технологий и материалов помогает правильно сориентироваться при выборе вида чернового пола, так как большинство готовых проектов составлены с возможностью привязки к разным типам фундамента. В некоторых случаях можно даже избежать неоправданных расходов на материалы и оплату «лишней» работы. Но это возможно лишь, когда проектированием и выполнением работ по обустройству фундамента и привязкой к условиям участка занимаются непрофессионалы или недобросовестные подрядчики. Поэтому лучше, когда все работы с «нуля» делает компания автор проекта, или она же осуществляет авторский надзор.

Черновые полы по деревянным балкам – широко используемые архитектурные элементы строительства зданий. В зависимости от конкретного места размещения и особенностей зданий, выполняют различные функции и отличаются технологией обустройства. Как выполнить работу самостоятельно? Подробнее читайте далее.

Черновые полы используются в следующих целях.

Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения.

Особенности конструкции черновых полов

Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.

Наименование конструкции	Краткие характеристики
	Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий.
	Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.
	Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок.

Нужно иметь в виду, что крепление черновых полов на черепном брусе уменьшает толщину утеплительного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, то использовать такой вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендованная минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя значительно снижается эффективность утепления.

Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.

Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.

Наименование элемента	Назначение и описание
	Главный несущий элемент, воспринимает все статические и динамические усилия. В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Могут опираться на столбики, ленту фундамента, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки.
	Размер - примерно 20×30 мм, фиксируются к боковым поверхностям балок, служат для укладки досок чернового пола.
	Гидроизоляция укладывается на черновой пол, служащий основанием чистового. Пароизоляция используется для защиты утеплителей от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолочных перекрытиях.

В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.

Черновой пол в срубе по балкам

Балки должны тщательно пропитываться антисептиком, желательно не менее двух раз. Торцы могут лежать на ленточном фундаменте или брусе, между бетоном и деревянными конструкциями обязательно укладываются два слоя гидроизоляции из рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок стесаны топором, боковые поверхности ошкурены. Черновой пол будет изготавливаться из листов влагостойкого ОСП толщиной примерно 1 см. Имейте в виду, что окончательную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Можно использовать и более дешевые материалы: необрезные ошкуренные доски третьего сорта, бывшие в употреблении пиломатериалы, куски фанеры и т. д.

Если планируется утепление пола, то рекомендуется расстояние между балками выдерживать в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, за счет такого расстояния между балками утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, а это намного повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не придется резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непродуктивных потерь дорогостоящего материала.

Шаг 1. Установите балки на место на заданном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны лежать на одном уровне. Для проверки лучше пользоваться веревкой. Натяните ее между двумя крайними балками и все остальные подгоняйте по этому уровню. Для подгонки лучше стесывать лишнюю высоту, если это делать трудно, то можно пользоваться подкладками. Профессиональные строители не рекомендуют подкладывать деревянные клинья, со временем они дадут усадку. Намного лучше применять пластиковые или металлические. Уровнем проверяйте горизонтальность положения балок.

Шаг 2. Снимите балку, открутите от угольника. В дальнейшем элемент надо устанавливать на то же самое место, в противном случае может нарушиться линейность чистового пола, при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните ее нижней плоскостью кверху, положите на свободное место на фундаменте.

Шаг 3. Из плит ОСП нарежьте полосы шириной на 5–6 см больше, чем ширина нижней части балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно стыковать.

Практический совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно прикручивать не сплошные полосы, в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителей ничтожно мала, нет надобности делать прочные полки для установки чернового пола.

Внизу поперек балок набиваются брусья — один из возможных вариантов

Шаг 4. При помощи электрической дрели или шуруповерта закрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна минимум на одну треть превышать толщину плиты ОСП. В противном случае фиксация будет непрочной. Вместо саморезов можно использовать обыкновенные гвозди соответствующих размеров.

Шаг 5. Аналогичным способом поступайте со всеми оставшимися балками. По очереди откручивайте их, фиксируйте полосы ОСП и устанавливайте на прежнее место.

Шаг 6. Разрежьте плиты ОСП под ширину чернового пола. Если у вас точно выдержаны расстояния между балками, то можно сразу заготовить все элементы. Если по каким-либо причинам расстояния между брусами неодинаковые, то отмерять придется каждую полосу отдельно.

Шаг 7. Уложите листы на полки. Не нужно добиваться полного отсутствия зазоров, черновой пол под утеплитель не требует точного соблюдения размеров.

Практический совет! Для облегчения работы отрезайте листы на 1–2 см уже, чем расстояния между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще устанавливать на место. Еще один плюс уменьшения ширины – появляется компенсирующий зазор. Плиты ОСП во время изменения показателей относительной влажности довольно значительно изменяют линейные размеры. Если компенсирующие зазоры отсутствуют, то листы могут вспучиваться. Для чернового пола это не критично, но вспучивание указывает на низкую квалификацию строителей.

Шаг 8. Для уменьшения теплопотери можно все щели задуть монтажной пеной.

монтажная пена

На этом изготовление чернового пола закончено, можно начинать укладку утеплителя. Как это делать?

Шаг 1. Положите на балки и черновой пол пароизоляцию, не очень натягивайте ее, крепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно применять дорогие современные нетканые материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку.По эффективности разницы нет, а цена может отличаться на порядок.

Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. При увеличении показателя теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии, что резко понижает эффективность теплоизоляции. Еще один эксплуатационный недостаток – материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов.

Важно! Никогда не храните утеплитель на открытых площадках. При подозрении о повышенной влажности тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.

Шаг 2. Уложите на черновой пол первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного сжимается и обладает упругостью, что позволяет ей занимать самое удобное место.

Шаг 3. Второй слой утеплителя укладывайте со смещением швов. Для этого первым положите отрезок, оставшийся от последнего куска прессованной минеральной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утепления пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см.

Практическая рекомендация! Не стоит утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см почти не оказывает эффекта теплосбережения. Тем более на первом этаже, где есть постоянная естественная вентиляция и тепло из помещений быстро удаляется.

Шаг 4. Накройте утеплитель . Для этого можно применять любые специальные материалы. Гидрозащита фиксируется степлером, ширина нахлестов — не менее 10 см, торцы материала герметично заклеиваются скотчем.

Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны на лаги прибейте рейки 20×30 или оставшиеся полосы из ОСП. Рейки обеспечат вентиляцию чистового пола и не допустят появления плесени под ним.

Подполье обязательно должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный обмен воздуха. Не забывайте отверстия закрывать металлическими решетками, предохраняющими подполье от проникновения грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны без проблем делают в ней проходы и обустраивают гнезда. Как следствие — не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.

На этом черный пол полностью готов, можно начинать настилать доски чистового пола.

Черновой пол на чердачном перекрытии

Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.

Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.

Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать. Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия. Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать.

Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок.

Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.

Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.

Черновой пол под ламинат

Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.

Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.

Твердость . Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.
Влажность . Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.
Ровность . Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат. Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы. Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.

Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов. Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.

Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.

На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине.

И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.

осп плита

Видео – Черновой пол из ОСП

Черновой пол необходим в качестве надежного основания для укладки различных покрытий – паркета, ламината и других материалов. От качества чернового пола зависит многое: скрипы при ходьбе, срок службы, влажность и температура в доме. Создание чернового пола на этапе строительства дома отличается от этой же операции, которую выполняют во время ремонта способом крепления лаг. В статье мы расскажем обо всех этапах создания чернового пола в деревянном доме, благодаря чему вы сможете выполнить эти работы своими руками.

Способы крепления

Все черновые полы можно разделить по способу крепления несущей конструкции:

прикрепляемые к стенам;
устанавливаемые на бетонное основание;
устанавливаемые на землю;
комбинированные.

Крепление несущих конструкций чернового пола к стенам наиболее востребовано в домах, установленных на винтовом, столбчатом и ленточном фундаменте. Подробней о разных типах фундаментов читайте в статье - . Такой способ крепления позволяет создать жесткий несущий каркас пола, но требует большого расхода древесины. Наиболее популярные способы крепления – с помощью уголков и в вырезанный паз. Первый способ проще, но менее надежен, второй способ более надежен, но подразумевает прорезку одного из венцов.

При монтаже пола на бетонное основание используют различные подпорки, которые позволяют поднять лаги над бетоном. В качестве подпорок применяют кирпичные тумбы и металлические крепления. Также возможна укладка лаг непосредственно на бетон, но в этом случае придется провести очень качественную гидроизоляцию. В некоторых деревянных домах опоры пола устанавливают на землю. В этом случае в качестве опор строят тумбы из кирпича. Комбинированный способ крепления несущей конструкции пола подразумевает использование описанных выше методов в любом сочетании.

Конструкция чернового пола

Основа чернового пола – лаги, из которых собирают несущую конструкцию. В большинстве случаев лаги укладывают в один ряд, однако бывают исключения. Если нет возможности использовать доску достаточной ширины и толщины, то несущую конструкцию делают двухрядной, располагая ряды перпендикулярно друг другу. Такую конструкцию также использую в том случае, если доски обшивки черного пола должны быть уложены поперек комнаты, а для этого приходился укладывать лаги вдоль, что увеличивает требования к ширине и толщине досок. Укладка под верхними лагами перпендикулярных подпорок снижает требования к ширине и толщине доски. Поверх несущей конструкции укладывают черновой настил из пиленых, строганых или профилированных досок. Этот настил не только создает платформу для укладки покрытия (чистового пола), но и является дополнительным элементом связки несущей конструкции.

Инструменты для работы

Вне зависимости от того, делаете ли вы пол в новом доме или ремонтируете старый, вам понадобятся различные инструменты, такие как:

бензо или электропила;
электролобзик;
топор;
стамески;
шуруповерт;
дрель;
шлифмашинка;
молоток;
уровень;
простой карандаш;
рулетка.

Монтаж чернового пола на этапе возведения стен

Проще всего сделать черновой пол еще во время строительства дома. Для этого необходимо в брусе или бревнах соответствующих венцов прорезать сквозные или несквозные пазы, в которые затем будут уложены лаги. Оптимальное расстояние между лагами – 60–80 см. Если толщина доски, которой будут зашивать лаги превышает 30 мм, то расстояние между лагами можно увеличить до 90–100 см. Лаги укладывайте поперек комнаты. Если ширина комнаты превышает 4 метра, то желательно установить хотя бы одну подпорку под каждую лагу или увеличить толщину и ширину лаги на 1–2 см. Также можно использовать брус сечением 150х150 мм. Это снизит вероятность прогибания пола и появления скрипов.

Выбрав доску или брус для создания лаг, измерьте его ширину и нанесите на соответствующий венец разметку для нарезки пазов. Если стена из профилированного или клееного бруса, ширина которого равна ширине лаги, то прорезайте брус целиком, вырезая из него куски по размеру лаг. Если же стена из пиленого или строганого бруса, то прорезайте паз на ¾ ширины и толщины. Ведь венцы из такого бруса не соединяют в замок, поэтому разрезав брус, вы нарушите конструкцию стены.

Если вы не хотите, чтобы лаги портили внешний вид дома из профилированного или клееного бруса, то прорезайте такие же пазы, как и на пиленом брусе.

Подготовив пазы, нарезайте лаги по длине. При необходимости нарезайте на лагах замок, соответствующий пазу в стене. Затем покрывайте лаги и вырезы в стене защитными веществами, которыми планируете использовать для обработки дома. Подробней о том . После высыхания пропитки, вставляйте лаги в стену и проверяйте их горизонтальность с помощью уровня и длинной ровной рейки. Если какая-то лага выступает над другими, подрежьте ее, если наоборот, ниже других, положите под нее что-нибудь. Кривую, перекрученную или растрескавшуюся лагу сразу же замените нормальной . Если вы обрезали лаги, чтобы создать замок, то для увеличения прочности дома установите под лагами подпорную доску, которая примет на себя вес пола. Эту доску крепите к стене с помощью гвоздей или саморезов. Вместо доски можно использовать стальные и алюминиевые уголки, которые продают в любом строительном магазине. Эти уголки крепите к стене с помощью толстых длинных шурупов, а к лагам с помощью болтов, шайб и гаек.

После того как все лаги уложены, выставлены по уровню и закреплены, установите следующий венец, затем застилайте их выбранной доской. Шпунтованная половая доска предпочтительней, так как через нее меньше теплопотери. Если вы утепляете пол, то сначала проведите все работы по утеплению, затем зашивайте доской. Доску укладывайте таким образом, что расстояние между покрытием и стенами составляло 1–2 см, это необходимо для компенсации расширения покрытия из-за впитывания влаги. Также не до упора придвигайте доски покрытия друг к другу, оставляя между ними 1–2 мм, что позволит избежать вспучивания пола из-за разбухания досок. Для крепления досок покрытия к лагам используйте саморезы длиной 70–120 мм. Если не получается вкрутить саморез такой длины, то сначала просверливайте направляющее отверстие диаметром 1,5–2 мм.

Замена старого пола в деревянном доме

Если старый деревянный пол сгнил или вы решили заменить его по каким-то причинам, снимите чистовой пол и покрытие чернового пола, это позволит оценить состояние лаг и стен. Если старые лаги повреждены, полностью уберите их, срезав вровень со стеной. Осмотрите венец, в который были врезаны лаги, возможно, его придется отремонтировать или заменить. Если венец в порядке, обработайте его шлифмашинкой и покройте защитными составами. Также обработайте защитными составами лаги и доски настила.

О том, как это сделать, читайте материал о том . Разметьте на стене места установки лаг и проведите черту по их нижней части. Снизу, вплотную к этой черте, прикрепите опорную доску, на которую и будете укладывать лаги. Крайние лаги укладывайте на расстоянии 10–15 см от стен, остальные лаги на расстоянии 60–100 см друг от друга (в зависимости от толщины досок покрытия). После установки лаги фиксируйте ее с помощью уголка, как описано в предыдущем разделе, или подпирайте с двух сторон бобышками из обрезков опорной доски или лаг. Такая фиксация надежно закрепит лаги и предотвратит появление скрипов. После этого зашивайте черновой пол досками, как описано выше.

Черновой пол с опорами на земле или бетоне

Отличие такого пола от описанных выше в том, что основная нагрузка приходится не на стены, а на землю или бетон. Это актуально для старых домов и для строений, стоящих на плитном фундаменте. Если вы меняете пол, то удалите старые доски, очистите и отремонтируйте стены как описано в предыдущем разделе. Затем определите места установки лаг и места, на которых будут стоять опорные тумбы. Если вы ставите тумбы на землю, то выкопайте под них фундамент, квадратную или прямоугльную яму сечением 1х1 метр и глубиной 20 сантиметров. Уплотните дно ямы и насыпьте на него слой песка толщиной 5 см. Сверху насыпьте слой щебня толщиной 5 сантиметров, затем залейте железобетонную подушку толщиной 10 см. Через 5–7 дней сложите на этой подушке опору из кирпича на цементном растворе. Высота опоры должна быть такой, чтобы между ней и нижней стороной лаги было расстояние в 1–2 см. Верхнюю часть опорной тумбы покрывают битумом и рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию лаг. Затем лаги устанавливают так, как описано в предыдущем разделе, после чего между опорами и лагами вставляют клинья или проставки необходимой толщины, которые приподнимут лагу на доли миллиметра. Обшивку лаг половыми досками проводят так же, как описано выше.

Утепление пола в деревянном доме

Утепление – обязательный элемент создания чернового пола в любом деревянном доме. Утепление снижает теплопотери дома и увеличивает комфортность проживания в нем. Без утепления деревянный пол теряет половину своих положительных качеств. Подробно разные методы утепления чернового пола в деревянном доме описаны в статье - . Не пренебрегайте этой процедурой, благодаря которой вы сможете ходить по дому зимой даже босиком.

Строительство чернового пола – важный этап при возведении деревянного дома. Чаще всего, для чернового пола используются плохо обработанные доски и утеплитель, что образует толстый пирог, на который укладывается чистовое покрытие. Кроме дерева при строительстве чернового пола также используется бетон, заливающийся на грунт внутрь опалубки.

Важно сделать черновой пол качественно, ведь этим вы изолируете жилое помещение от лишней влаги, шума, а также создадите термоизоляционный слой. Данная статья расскажет вам о том, как сделать черновой пол хорошего качества своими руками.

Кратко о черновом поле

Деревянный черновой пол зачастую используется в загородных домах, ведь дерево служит долгий срок даже в самых суровых условиях. Организовав такой пол, вы можете не беспокоиться о том, что он деформируется из-за сырости и холода в неотапливаемом доме, ведь доски отлично сохнут благодаря циркуляции воздуха через продухи в фундаменте.

Также важно укладывать только хорошо высушенную древесину, влажность которой не превышает 12%. Уложив влажную древесину, вы рискуете получить неровный пол, ведь высыхая под нагрузками, дерево теряет свою первоначальную форму.

Чтобы черновой пол не был пристанищем плесени и микроорганизмов, его стоит обработать специальными антисептиками. При строительстве фундамента дома не забудьте организовать продухи – отверстия, которые закрываются металлической сеткой, чтобы предотвратить попадание вредителей.

Основание для деревянного пола

Говоря о том, как сделать черновой пол в деревянном доме, первым делом нужно обратить внимание на его основание. Делая деревянный пол над голым грунтом, вы будете укладывать доски на лаги – деревянные продольные бруски. В свою очередь, лаги можно укладывать несколькими способами: крепиться к стенам и поддерживаться столбиками, закопанными в грунт, класться на закладной венец или опорные балки, которые сами строятся с использованием первого способа.

Не забывайте, что в большом помещении лаги нужно закреплять на опорах не только концами, но и между ними. В данном случае можно использовать опорные столбики, которые будут поддерживать лагу в промежутках между стенами. Чем чаще вы будете делать столбики, тем прочнее будет основание, однако, не стоит ставить их слишком часто, ведь это потребует дополнительных материальных затрат. Шаг между столбиками определяется толщиной балки, например, если размеры бруса составляют 150х150 мм, то столбики можно ставить на расстоянии в 80 см (детальнее: " ").

Как сделать опорные столбики

Технология монтажа бетонных столбов под лаги достаточно проста:

Начнём с разметки: отметьте на фундаменте или стенах места, где будут крепиться будущие лаги. Далее натяните шнуры от стены до стены, после чего, протяните их между другими стенами, соблюдая шаг столбиков, например, как было сказано выше, в 80 см. Под пересечениями этих линий нужно отметить место на земле, где вы будете заливать столбики.
Опалубка опорного столбика закладывается в яму, поэтому вам нужно выкопать её. Оптимальные размеры такой ямы составляют 50-60 см в глубину и 40 см в ширину.
Выкопав яму, нужно приступать к организации подсыпки под фундамент. Дно ямы тщательно утрамбовывается, и засыпается слой песка толщиной в 10 см, после этого, засыпается слой гравия такой же толщины. Не забывайте утрамбовывать каждый слой.
Один из самых сложных этапов – подготовка опалубки. Высота опалубки зависит также от вашего решения: если вы хотите сделать опорный столбик из кирпича, то делайте опалубку, выступающую из грунта на 10 см, однако, если вы решили сделать столбик целиком из бетона, то высота опалубки должна доходить до основания лаги.
Этап создания армирующего каркаса не вызовет никаких проблем. Просто возьмите стальные прутья толщиной в 6-8 мм и свяжите их между собой.
Залейте бетон. Если вы делаете только фундамент для будущих кирпичных опор, то можете не заморачиваться о горизонтальном уровне заливки бетона, однако полностью бетонные столбы должны быть с горизонтально-ровными верхушками.
Высушив бетон, застелите поверхность опорного столба рубероидом в несколько слоёв без подсыпки, также вы можете использовать рубероид. Покройте поверхность и места стыков мастикой.

Делая опорный столбик из кирпича, скрепляйте кладку цементным раствором. Кладка для столбика менее 25 см выполняется в 1.5 кирпича, для более высокого столбика используйте кладку в 2 кирпича.

Проделав всю работу, можно снять опалубку. Вы можете улучшить качество своей работы, заменив плодородный слой почвы на самодельный грунт:

Снимите верхний слой почвы в 20 см.
Засыпьте по всей площади слой гравия толщиной в 10 см и утрамбуйте.
Засыпьте и утрамбуйте такой же слой песка

Укладка лаг на основание

Приступая к укладке, стоит сказать о том, чем обработать черновой пол в деревянном доме, ведь перед укладкой вам следует обработать все его составляющие: лаги, балки и доски. Для этого используйте специальные антисептики, которые продаются в строительных магазинах. Антисептик должен предотвращать образование плесени и грибка, мешать развитию микроорганизмов и прочих вредителей.

Лаги укладываются двумя способами: либо на закладной венец, опорные столбики или фундамент, либо на опорные балки, установленные на опору. Использовать опорные балки стоит только в том случае, если расстояние между лагами не превышает 60 см, иначе конструкция получится менее прочной.

Сечение лаг подбирается в зависимости от толщины будущего утеплителя. Между досками чернового пола и утеплителя всегда должен оставаться зазор в 30 мм, что обеспечит хорошую вентиляцию. Шаг между лагами определяется толщиной досок чернового пола: чем толще доски, тем шире может быть шаг.

Подробная инструкция укладки лаг:

Укладывая лаги на опору (венец, балки и т.д.), следите за ровностью их расположения, а также за горизонталью. Гидроизоляция, уложенная на опорные столбики, избавит вас от различных звуков в местах соединения лаг и основы, однако вы можете дополнительно уложить шумопоглощающий материал.
Если вы заметили провисание лаги, то подложите на опору деревянные брусочки и прочно закрепите их. Выступающую лагу легко исправить: снимите её выпирающую часть рубанком. Заметьте, что черновой пол по деревянным балкам не утратит своей прочности только в том случае, если перепад высот на лагах будет не больше 1 мм на 1 м.
Лаги крепятся с помощью саморезов, однако к бетонным конструкциям (столбикам или фундаменту) они крепятся иначе. Чтобы закрепить лагу на бетонный столбик, возьмите крепёжный уголок, прикрепите его к лаге саморезами, а для крепления к бетону используйте анкер.
Порядок укладки лаг довольно прост: сначала крепятся «маячные» лаги, ориентируясь по которым, вы будете укладывать остальные. Эти лаги крепятся на расстоянии в 2 м шириной. Далее укладывайте оставшиеся лаги, не забывая контролировать высоту и горизонталь каждой.

Тепло- и гидроизоляция пола

Укладка чернового пола в деревянном доме подразумевает под собой также его утепление и гидроизоляцию. Сделать это можно с помощью специальных материалов, которые укладываются между лаг на подложку.

Основание под изолирующие материалы делается несколькими способами:

Первый способ достаточно прост, однако использовать его можно лишь в том случае, если есть возможность работы из подполья. Приобретите влагостойкую фанеру и прибейте её к нижней части лаг по всему периметру чернового пола, после чего, на фанеру можно будет укладывать материал.
Второй способ затратит куда больше времени, однако, вам не придётся ползать под полом. Сначала прибейте черепные бруски толщиной в 20 мм к нижней части лаг, после этого, уложите доски на эти бруски и приступайте к укладке утеплителя.

Изолирующие материалы важно подобрать и уложить правильно, ведь в противном случае они могут вызвать конденсат, который погубит ваш пол.

Процесс изоляции:

Сначала вам нужно организовать гидроизоляцию чернового пола (подробнее: " "). Для этого можно использовать только супердиффузионную паропроницаемую мембрану, которая способна пропускать влагу в подполье, но не обратно. Никогда не используйте полиэтиленовую плёнку, ведь она поспособствует образованию конденсата. Выбрав материал, приступайте к его укладке: листы кладутся на обустроенное основание внахлёст (15-20 см), после чего, стыки проклеиваются строительным скотчем.
Для того, чтобы сохранить тепло в доме, можно использовать множество различных материалов: минеральную или базальтовую вату, эковату или опилки, однако никогда не используйте пенополистирол и пенопласт, ведь они также сгноят ваш пол. Материл укладывайте между лаг, вырезая из рулонов плиты, ширина которых чуть больше расстояния между лагами.

Укладка чернового пола

Утеплив пол, вы можете начинать укладывать черновой пол в деревянном доме своими руками. Для начала стоит сказать, что если вы планируете использовать паркет для чистового пола, то черновой пол лучше выполнить из фанеры, а не доски. Если вы решили использовать доски, то используйте малообработанное дерево толщиной в 15-25 мм, также можно использовать шпунтованные доски, однако они имеют значительный недостаток – высокую цену.

С настилом досок на лаги справиться любой, если будет следовать инструкции:

Укладку досок начинают со стены. Приложите доску так, чтобы между ней и стеной было расстояние примерно в 2 см, это расстояние будет заполняться доской, когда она будет расширяться, накапливая влагу.
Закрепите доску к лагам. Возле стены закручивайте саморезы прямо в доску, их скроет плинтус. С другой стороны доски закручивайте саморез в шип под углом в 45 градусов.
Вставьте следующую доску в паз предыдущей и закрепите её, вкрутив саморез в её паз.
Последнюю доску, возможно, придётся подрезать под размер. После её укладки работа будет завершена, результат вы можете увидеть на фото.

Основные правила:

Если доски короче длины комнаты, то стоит укладывать их, соблюдая правило кирпичной кладки.
Важно плотно подгонять доски друг к другу.

Как сделать черновой пол на бетоне

Если вы владелец бетонного основания, то на него также можно уложить деревянный черновой пол, однако, вы должны выровнять это бетонное основание до идеальной ровности, ведь перепады высоты в данном случае недопустимы.

Устройство чернового пола в деревянном доме с бетонным основанием начинается с подготовительных работ.

Первым делом, вы должны выровнять поверхность основания:

Очистите основание от грязи.
Замесите раствор.
Залейте раствор, соблюдая горизонталь.
Дождитесь конца просушки бетона (примерно месяц). Проверить сухость бетона можно, уложив на него полиэтилен: если через сутки вы обнаружите конденсат, то стоит подождать ещё некоторое время.

Следующий этап – это гидроизоляция. Укладывайте внахлёст специальный материал, о котором говорилось выше, и проклеивайте места соединения строительным скотчем.

Завершает процесс укладка шумоизолирующих материалов, например, пробки или вспененного полиэтилена на места под лаги.

Подготовив основание, можно приступать к монтажу лаг. При укладке лаг на бетонное основание, вы можете не беспокоиться о том, что лаги не соответствуют длине помещения, ведь их можно скреплять торцами в любом месте, однако этого лучше избежать.

Монтаж чернового пола

В статье было рассказано о том, как сделать черновой пол из досок, поэтому в данном случае будет описан способ укладки чернового пола из фанеры:

Приобретите листы фанеры, которая выдерживает воздействие влаги, например, марка ФСФ или ФК.
Раскроите листы и разрежьте так, чтобы их стыки проходили ровно по центру лаг. Стыки, проходящие перпендикулярно лагам не должны создавать сплошную лини. От стен также рекомендуется отступить 2-3 см.
Крепите фанерные листы к лагам с помощью саморезов.

На фанеру можно класть следующие покрытия: ламинат, керамическую плитку, линолеум, массив, виниловые доски и паркет.

Черновой пол из бетона по грунту

Если вы хотите сделать основание чернового пола из бетона в деревянном доме, то нужно понимать, что это не всегда возможно.

Чтобы сделать такое основание, должны быть соблюдены следующие аспекты:

Грунтовые воды должны быть ниже 4 м.
Грунт должен быть твёрдым и неподвижным.
В холодное время года дом должен быть всегда отоплен.

Земляные работы

Говоря о том, как делать черновой пол в деревянном доме из бетона, нужно прежде всего упомянуть о земляных работах:

Отметьте на стене уровень, до которого будет заливаться бетон.
От дна котлована до отметки на стене должно быть расстояние в 30-35 см, поэтому вы должны либо выкопать яму поглубже, либо засыпать её песком, не забывая о том, что всё нужно тщательно трамбовать.
Засыпьте 10 см гравия и утрамбуйте его.
Засыпьте 10 см песка, полейте и утрамбуйте.
Поверх песка засыпайте щебень и песок, проверив горизонталь.

Армирование, гидро- и теплоизоляция

Для слоя гидроизоляции можно использовать стеклоизол, рубероид или прочный полиэтилен. Материалы не должны повредиться о края щебня. Материал укладываем не только на дно, но и на стены чуть выше уровня пола. Листы гидроизоляции укладываются внахлёст, а их стыки склеиваются скотчем.

Теплоизоляцию можно класть не только на этом этапе, но и поверх бетонного основания. Для организации теплоизоляции подойдут минеральная или базальтовая вата, перлит и керамзит.

Для армирования используйте сетку с ячейками в 10 см, укладывайте её на подставки в 2-3 см.

Заливка бетона

Для соблюдения горизонтального уровня создаются направляющие: стальные трубы или деревянные бруски. Используя цементный раствор, они закрепляются по периметру будущего пола с шагом в 1 м. Между направляющими закрепляется опалубка. Рекомендуется смазать их машинным маслом, чтобы их было проще достать из бетона.

Заливают бетон в несколько заходов с малыми перерывами:

Заливайте бетон, начиная от угла, расположенного напротив двери.
Залив несколько карт, разровняйте бетон лопатой.
Утрамбуйте бетон глубинным вибратором.
Уложите правило на направляющие и тяните его к себе, чтобы излишки бетона уходили в места, где его не хватает.
Вытащите все вспомогательные материалы и заполните пустоты бетоном.

С этими инструкциями вы легко справитесь с устройством пола в деревянном доме, главное – это следовать правилам и не забывать, что самое важное в этом деле – это соблюдение горизонтали и неторопливость, ведь прежде чем приступать к остальной работе, бетон следует тщательно просушить в течение месяца.

Полы в деревянных домах должны быть надежными, теплыми, долговечными и красивыми. Добиться требуемого результата можно самостоятельно или с привлечением профессиональных строителей. Информация об особенностях устройства полов в деревянном доме важна в обоих случаях. Во-первых, потому, что потребуется для самостоятельного выполнения работ, во-вторых – для контроля наемных работников.

Особенности процесса

Полы в деревянном доме состоят из нескольких слоев. И чтобы обеспечить комфортные условия проживания, важно правильно определить составные части напольного «пирога».

Основным элементом строительной конструкции для пола является обвязка. Для капитальных строений она, как правило, выполняется из мощного бруса с параметрами поперечного сечения не менее 150 х 80 миллиметров.

Нередко брус заменяют несколькими досками, надежно соединенными между собой. Обвязка из досок более стабильна. Доски не подвергаются тем напряжениям, которые испытывает брус.

Изделия, используемые для обвязки, подлежат предварительной обработке антисептическим средством. В качестве такового нередко используют отработанные масла. Обработанные маслом деревянные детали не гниют и не впитывают влагу, поэтому служат долгие годы. При отсутствии масла применяются специальные средства, имеющиеся в каждом строительном магазине.

Для продления срока службы обвязки на фундамент нужно постелить гидроизоляцию. Обычно это сложенный в два слоя рубероид.

По обвязке требуется установить лаги. Это широкие мощные доски, укрепить которые нужно на ребро. Они так же, как и обвязка, нуждаются в обработке антисептиком. Лаги надо предварительно внимательно осмотреть, заделать трещины при их наличии. Доски с большими недостатками лучше заменить на более качественные.

В легких строениях допускается делать лаги сборными. Для крепления составных частей используют специальные скобы или шпильки. Места стыковки стоит подпереть для большей надежности.

Если нагрузка планируется существенная, лучше усилить конструкцию заранее. Для этого просчитывают сечение лаг, а их шаг делают небольшим, от 60 сантиметров.

Лаги подшиваются досками, по которым прокладывается мембрана, предотвращающая проникновение внутрь помещения ветра и влаги. В образовавшиеся ячейки укладывается утеплитель. В зависимости от выбранного способа это может быть как керамзит, так и пенопласт, вспененный полиэтилен или минеральная вата. Утеплитель накрывается пароизоляцией. Дальнейшие действия зависят от предпочтений хозяев дома. В качестве чистового пола могут выступать любые доступные варианты, в том числе и водяные теплые полы.

Строение конструкции

Деревянный дом мало построить, нужно правильно подвести инженерные коммуникации, такие как:

отопление;
водоснабжение;
канализация;
электрическая проводка.

Обилие инженерных конструкций в помещениях выглядит не эстетично, поэтому принято прятать их под пол. Пространство между лагами позволяет укрыть большую часть труб. При наличии подполья или цокольного этажа под черновым полом можно установить электрический водонагреватель, а можно оборудовать газовую котельную. Особенно актуально расположение под полом водонагревателя для маленькой душевой.

При постройке дома стоит помнить о том, что деревянный пол следует обезопасить от водяных паров. Современные строительные материалы позволяют конструкции дышать и в то же время надежно предохраняют от повреждения влагой. Отличная изоляция получается из изоспана.

Изоспан применяется как при оборудовании первого этажа, так и второго. Он укладывается под минеральный утеплитель и над ним. Нетканый материал выпускается неширокими рулонами. Отдельные части при укладке следует настилать внахлест и склеивать специальным двусторонним скотчем. В местах соприкосновения с лагами изоспан крепится к ним строительным степлером.

Изоляционный слой накрывается сплошным настилом. Пожалуй, лучше других для этой цели подходят пластины OSB.

Плиты ОСБ широко используются в жилищном строительстве. Они прекрасно подходят для обустройства полов в деревянных домах. Полы с использованием ориентированно-стружечных плит хороши для основы под дощатый настил, паркет, линолеум, ковролин и ламинат. А вот финишным покрытием ОСБ делать не стоит.

Для укладки по лагам, установленным с шагом 50 см, достаточной толщиной пластин считается 18 мм. Если расстояние между соседними лагами на 10 см больше, потребуется большая толщина – 20 мм. Плиты OSB изготовлены путем прессования с применением специального клеящего состава. Они долговечны, не гниют и не рассыхаются. Полы, уложенные по листам ОСБ, не скрипят при ходьбе.

Укладка производится быстро, так как:

особых навыков не требует;
листы имеют правильную геометрическую форму, и время на подгонку не тратится;
одна стандартная пластина (2500 х 1250 мм) покрывает площадь 3,1 м2.

Виды полов

В частных деревянных домах вид пола зависит от способа перекрытия. Возможны два варианта: бетонный (железобетонная плита) или деревянный. На втором этаже обычно перекрытия делают деревянными, так как более тяжелые ж/б плиты только усиливают нагрузку на фундамент.

Внутри дома можно оборудовать любой из современных вариантов полов: ламинат, паркет, пробку, кафель и другие.

Бетонные полы образуются заливкой стяжки. В ряде случаев этот вариант экономит время на строительство. Стяжка полностью готова к дальнейшей обработке спустя месяц. Сырая древесина требует просушки, на это уходит куда больше времени.

Бетонные перекрытия в деревянных домах снижают затраты на чистовую отделку полов. Качественно выполненная стяжка может служить основанием для финишной отделки без дополнительных прослоек и выравнивания поверхности.

При необходимости поднять пол на определенную высоту под стяжку насыпают легкий керамзит. Так снижается нагрузка на основание без увеличения толщины самой стяжки.

В новом доме велика вероятность растрескивания цементной стяжки в связи с усадкой строения. Серьезных разрушений при этом не последует, однако возможны потери тепла. Предотвратить негативные последствия можно, уложив надежный утеплитель.

Бетонное перекрытие возможно после проведения расчетов. Как правило, подобное решение принимается при наличии у капитального строения ленточного фундамента.

Деревянному дому больше подходит такое же деревянное перекрытие . Древесина экологична, не вызывает аллергических реакций у жильцов: взрослых и детей. Природный материал все чаще используют собственники загородных домов, предпочитая его кирпичу и различным блокам.

Дощатое перекрытие несложно обшить досками с обеих сторон. Надежное крепление позволяет оборудовать «пирог» из утеплителя, паро- и гидроизоляции. Многослойная конструкция может выполняться в виде плавающего пола. В этом случае она не будет иметь непосредственного контакта с основанием и стенами дома.

Подготовительные работы

Независимо от того, на фундаменте, земле, винтовых сваях или просто на кирпичных столбиках возводится строение, обустройство пола начинается с подготовительных работ.

Сначала подготавливают стены, оборудуя в них вентиляционные отверстия. Отсутствие доступа воздуха в подполье приведет к быстрому разрушению деревянных составляющих строения.

Необходимые для обустройства перекрытия материалы нужно правильно просчитать. Будет не лишним и запас древесины в 10-15 процентов.

Монтаж можно начинать, когда бруски и доски будут достаточно просушены. Когда влажность станет нормальной, материал осматривают, сортируют и обрабатывают средствами против гнили и грибка.

Черновые двуслойные полы делают там, где настилать основание приходится непосредственно на открытый грунт.

Существует несколько способов укладки пола по грунту. Если опустить пол до минимума, то можно утрамбовать землю, выложить подушку из песка, гравия или керамзита, а затем залить ее бетоном. Правда, этот вариант больше подходит для гаража, а не для мест, предназначенных для постоянного проживания людей.

В легком дачном домике, используемом для сезонного пребывания, делать пол нужно иначе. Сначала надо выставить кирпичные столбики по всему периметру. Очень важно обеспечить поверхностям опор единую высоту (вывести в один горизонт). На каждую опору нужно настелить прокладку из рубероида или толя. На гидроизоляционный слой надо положить обработанную антисептиком деревянную подкладку толщиной 3 см.

Вся эта конструкция замыкается брусьями, по которым с постоянной корректировкой по горизонтали выставляются лаги. Конструкция окончательно фиксируется крепежными деталями. На лагах располагается пол, если изготовление выполняется одинарным настилом.

Двойной пол предполагает наличие укладки между черновым и чистовым полом утеплителя, гидро- и пароизоляции, а при необходимости и других составляющих.

Способы укладки

Комнаты в деревянном доме приобретут презентабельный вид, а пребывание в них станет по-настоящему комфортным, если напольное покрытие будет гармонировать со стенами. Однородный материал сделает интерьер помещения целостным.

Выбор вида древесины для пола зависит от:

материальных возможностей;
предназначения помещения;
планируемых нагрузок.

При неограниченном бюджете выбирают самые красивые, прочные и плотные материалы из зарубежных стран. Экзотические деревья, произрастающие в тропических лесах, обладают уникальными свойствами. Они выдерживают сильную влагу, легко обрабатываются, устойчивы к истиранию. К тому же доски из таких деревьев отличаются красивыми расцветками. Например, древесина мербау может быть золотисто-оранжевой или красно-коричневой. Пол фиолетового цвета можно сделать, если использовать палисандр. А полосатое напольное покрытие получается, когда покупают очень дорогую древесину зебрано.

Не потребуют больших расходов доски из хвойных пород деревьев, в том числе сосны и ели. От таких полов помещение наполняется полезными для человека веществами и приятным ароматом. Дерево всегда остается теплым, поэтому по полу приятно ходить босыми ногами.

Для душевых, бань и саун требуются осиновые и липовые доски. Они не выделяют смолу, обладают устойчивостью к воде и высокой температуре.

На веранде, открытой для осадков, пол лучше всего сделать из рифленых дубовых или лиственничных досок.

Толщину половых досок нужно выбирать с учетом расстояния между соседними лагами. При расстоянии 600 – 700 мм достаточно толщины 40 мм. Если пролеты больше указанного размера, нужно отдать предпочтение доскам с толщиной 50 мм. Что касается ширины, то она устанавливается дизайнерским проектом или предпочтениями хозяев.

Если вы решили провести устройство полов своими руками, помните, что широкие доски одному укладывать неудобно. Кроме того, чем больше полотно, тем больше его усадка. Результаты этого неизбежного процесса могут сказаться на качестве деревянного напольного покрытия. По этой причине лучше брать неширокие и не слишком длинные доски.

Одним из способом монтажа пола является укладка вразбежку, при этом способе стыки торцов досок не должны совпадать в соседних рядах.

Если в качестве основания используется фанера, паркетные доски приклеивают мастикой или клеем и дополнительно закрепляют саморезами, как и в случае с массивной доской. Проклеивать необходимо по всей площади, без пустот.

Помимо традиционной прямой формы укладки, используют диагональную. Особенно изысканно в просторном помещении смотрится укладка под углом в 45° к стене.

Обустройство пола требует основательной подготовки, довольно много времени и физических усилий. Несмотря на это, многие считают, что возможна самостоятельная установка без привлечения специалистов и дополнительных затрат. Действительно, проявив настойчивость, соблюдая пошаговое руководство, можно обойтись без посторонней помощи и существенно сэкономить денежные средства.

Если требуется перестелить пол, снимается изношенное финишное покрытие, проверяется состояние подложки и при необходимости ремонтируется. Лаги, имеющие изъяны, подлежат замене, как и другие составляющие основания, пораженные гнилью или грибком. Во время капитального ремонта полов меняют намокший или слежавшийся утеплитель, а также изоляцию.

Если лаги в хорошем состоянии, но начинают провисать, нужно положить под них подкладку, к примеру, из смазанной паркетным клеем фанеры.

Вместо дорогих мембранных пленок в качестве защитных от влаги средств может использоваться пергамин.

Когда настилка под финишное покрытие выполняется листовым строительным материалом (ДВП, ОСБ, фанерой), он крепится к основанию саморезами. Места креплений должны располагаться на расстоянии не менее 20 мм от края листа с шагом порядка 150 мм. Шляпки саморезов должны быть утоплены в тело на 3 мм. Образующиеся при этом углубления следует зашпаклевать. Без шпаклевки отделка в точках крепления подвергнется негативному воздействию. А спустя некоторое время на ней проявятся следы некачественно выполненных работ.

КАТЕГОРИИ