Как сделать мансардную крышу самому. Мансардные крыши: виды и особенности конструкций Как строить мансардные крыши

Все больше людей прибегают к самостоятельному возведению дома.

Причин для этого много, и каждый руководствуется собственными мотивами.

Но основная это экономия, конечно при условии знания дела.

Построить свой дом для каждого мужчины должно стать обязательным атрибутом успеха.

Вкладывать сбережения в недвижимость самое верное дело. Дом простоит десятилетия и со временем его стоимость только возрастет.

Разумеется, многое зависит от дизайна как внутренней, так и внешней части жилой постройки.

Для качественной постройки понадобится изучение технологии возведения мансардной крыши. Еще важный навык, знание столярного дела. Или можно самому изучить инструкции, которые детально описывают весь проект работы. Следует так же обратить внимание на то, что существуют различные .

Приступая к постройке необходимо озадачиться следующими вопросами :

• Какие лучше использовать материалы при постройке мансардной крыши?
• Сколько этапов работы предстоит выполнить?
• Сколько человек понадобиться для помощи в постройке?
• Какую мансарду вы желаете построить?

Лучше всего планировать постройку мансарды, устанавливая двускатную крышу с ломаной линией , так вы сможете получить максимально большую площадь будущего помещения.

Перед началом любого строительства следует разработать . Прорабатывая его, серьезно отнеситесь к указанным в расчетах цифрам, даже малейшая ошибка может привести к будущим повреждениям, как самой крыши, так и стен дома.

Так как сделать мансардную крышу? Данная статья поможет вам ответить на этот вопрос.

• Для мягких кровель сплошная;
• Для шифера разряженная.

Естественно существуют определенные правила установки мягкой кровли , вот они:

• Если скатный угол крыши расположен в промежутке от 5 до 10°, тогда кровля имеет вид сплошного настила, применяется специальная водонепроницаемая фанера или доски ;
• Когда наклонный угол крыши располагается между 10 и 15°, в этом случае кровля делается из бруса габаритами 45×50 миллиметров и с шагом 45 см ;
• Если величина наклонного угла больше 15° для обрешетки применяется брус 45×50 мм, но с шагом 600 мм ;
• Для зоны крепления конька монтируют дополнительный брус .

Обрешетка под мягкую кровлю

Монтаж мауэрлата и стропильной системы

Мауэрлат укладывается после того как были проведены работы по выравниванию чердака и размещению настила.

Благодаря размещению по периметру чердачного помещения мауэрлата все непрямые углы можно исправить .

В качестве материала используются брусья . Толщина подбирается под обрез стен.

Когда вы укладываете мауэрлат под бортик карниза, следует быть особо внимательным.

Следите, чтобы конструкция была безраспорной , потому что подкладывать дополнительные элементы нельзя. Придется разобрать часть внешней кладки стены и поднять внутреннюю часть стены.

Установка мауэрлата

Монтаж утеплителя

Утеплять чердачное помещение нужно в том случае, если вы собираетесь его обживать. В первую очередь стоит определиться с материалом, используемым в качестве . Лучшим решением будут специальные базальтовые плиты .

Плотность утеплителя нужна не менее 30-40 км на кубический метр , иначе неизбежно ее проседание в будущем. А толщина – 150 мм. Также в кровлю устанавливается специальная пленка, чтобы защитить от промокания.

Пошаговый монтаж утеплителя

Монтаж обрешетки и контробрешетки

После того как установлена основа , для усиления конструкции нужно устанавливать . Это необходимо если наклонный угол большой .

Контробрешетка устанавливается из мелких брусьев , которые накладываются поверх основной обрешетки, уже на уложенный гидроизоляционный слой . При установке контробрешетки между кровлей и основой образуется вентиляционное пространство, позволяющее повысить срок эксплуатации.

Монтаж обрешетки

Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

Ломаная крыша своими руками требует установку гидроизоляции. Чтобы защитить крышу от проникновения влаги между кровлей и основой прокладывается специальный слой из рубероида или пленки . Контроборешетка помогает лучшей вентиляции, чтобы избавиться от эффекта парообразования.

Самой распространенной системой защиты от испарений является трехслойная конструкция — гидробарьер.

1. Армированная решетка. Ее плетут из полиэтиленовых волокон.
2. Антиконденсат или поробарьер.

Устанавливается гидроизоляция на стропила или обрешетку .

Монтаж гидроизоляции

Виды кровельных материалов и их монтаж

Рынок предлагает большой выбор кровельных материалов на любой вкус. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Любой строитель в первую очередь смотрит на стоимость кровли, потом на его качества и срок эксплуатации.

Кровельный материал

Заключение

Строительство мансардной крыши требует особого усердия и кропотливой работы, если вы желаете получить качественный и итоговый результат. Придется много сил вложить не только физических, но и моральных.

Потребуется умный подход к работе, чтобы она завершилась без проблем. Встречая ряд препятствий, большинство хозяев обращаются к помощи наемных рабочих. Но с другой стороны, что может принести большее удовольствие как не проделанная качественная работа своими руками.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как собрать мансардную крышу:

Вконтакте

Современные люди стараются максимально эффективно использовать площадь своего дома. Поэтому предложение обустроить дополнительное пространство под крышей всегда встречается с энтузиазмом. Намного проще спланировать возведение мансарды на стадии строительства дома, но можно сделать дополнительную надстройку и над старым зданием.

Как сделать мансарду на старом доме

Наличие мансарды не только увеличивает жилую площадь, но и придаёт зданию колоритный вид.

Мансарда превращает загородный дом в сказочную постройку

Старый дом можно обновить, соорудив надстройку в соответствии с существующими нормами.

Надстройка мансарды начинается с расчётов прочности старого дома

Сначала необходимо определиться: смогут ли выдержать нагрузку мансардного этажа и новой крыши существующий фундамент и стены. Если у них достаточный запас прочности, тогда можно приступить к переделке дома. В противном случае их следует укрепить.

Старые кирпичные стены порой кажутся прочными, но при дополнительной нагрузке со временем в растворе могут появиться трещины. Поэтому надо сразу рассмотреть их состояние, а при необходимости обвязать жёстким поясом. Делается это следующим образом:

• металлические столбы сечением 10х10 см нижним краем вставляются в фундамент, а верхним связываются с армопоясом первого этажа. Устанавливаются по периметру дома через каждые 2 метра;
• металлическая арматура сечением 12 мм укладывается в штрабы и обвязывает дом по стенам: от нижней части окна через каждые 2 метра вверх;
• поверх арматуры стелится металлическая сетка с размером ячейки 2х2 см, которая после завершения всех работ покрывается штукатуркой.

Укрепление фундамента производится методом обвязки арматурным поясом со всех сторон.

Если старый фундамент может не выдержать мансарду, то его необходимо обшить арматурой

Определившись с упрочнением здания, можно переходить к выбору проекта будущей надстройки. Она должна гармонично выглядеть на фоне других зданий и соответствовать стилю всего дома.

От типа мансардной крыши будет зависеть расчёт размеров внутреннего верхнего помещения и необходимых материалов для строительства

Существует несколько видов мансард:

• одноуровневая с двускатной крышей - низкие потолки с небольшой жилой площадью;

  Одноуровневая мансарда с двускатной крышей - самый простой вид надстройки для маленьких зданий

• одноуровневая с ломаной двускатной крышей - увеличенное внутреннее пространство, но серьёзные затраты средств и времени на возведение;

  Одноуровневую мансарду с ломаной двускатной крышей обычно строят на кирпичном доме

• одноуровневая с консольными выносами - сложная конструкция, позволяющая получить ещё больше площади, так как каркас мансарды выходит за пределы здания, а окна устанавливаются вертикально;

  Одноуровневая мансарда с консольнымы выносами позволяет получить много внутреннего пространства за счёт увеличения верхней конструкции

• многоуровневая со смешанным опиранием крыши - используется при строительстве нового дома, возводится только специалистами.

  Многоуровневая мансарда со смешанным опиранием крыши на старых домах обычно не устанавливается из-за сложности и больших объёмов работ

Видео: переделка половины старой крыши в мансарду - облегчённый способ

Переделка крыши под мансарду - сравнительно дешёвый способ увеличения жилой площади. В частном доме обычно ставится скатная крыша, поэтому можно сделать своими руками дополнительную просторную и светлую комнату.

Внутренняя обшивка деревом делает мансарду тёплой и светлой

А если дом достаточно большой по протяжённости, тогда мансарда может превратиться в настоящий этаж: с несколькими комнатами и даже балконом.

Большая мансарда позволяет поделить площадь на разные жилые зоны

Преимущества создания мансарды:

• возможность устройства одной или нескольких новых жилых комнат;

  Мансарду с низкими потолками под двускатной крышей удобнее всего обставить низкими лежаками

• небольшие затраты по сравнению с возведением полноценного этажа или боковой пристройки к дому;
• обновление внешнего облика здания;

  Дом со строящейся мансардой всегда привлекает взгляды прохожих и заинтересовывает в конечном результате

• возможность наблюдать красивый вид из окна мансарды.

  Через окна в мансарде проходит много солнечного света, освещая помещение весь день

Однако есть у этого решения и определённые недостатки, которые тоже надо учитывать:

• необходимость утепления и звукоизоляции потолка и новой крыши, установки нескольких стеклопакетов;
• сложность проведения дополнительного отопления и освещения в верхнюю часть старого дома - придётся объединить с домашней проводкой или использовать автономное подключение;

  Для обогрева мансарды с выходом на балкон можно использовать печку-буржуйку

• планировка части домашнего пространства под лестницу, выходящую на мансарду;

  Лестницу, ведущую на мансарду, для безопасности обязательно ограждают

• необходимость приобретения специальной мебели под наклонную крышу или покупки приземистых моделей: невысоких шкафов, диванов и столов.

  Невысокая мебель лучше всего подходит для интерьера мансарды

Наличие наклонных стен делает комнату необычной и романтичной, но при таком решении придётся более ответственно подходить к разработке дизайна. Можно изготовить мебель для наклонной надстройки самостоятельно или собрать единый комплекс из уже имеющихся разноуровневых моделей, покрасив все одним цветом.

Мебель, повторяющую наклон мансарды, можно изготовить самостоятельно

Итак, основным недостатком переделывания чердачного помещения под мансарду является необходимость вкладывания средств, но оно того стоит.

Строительство мансарды обойдётся намного дешевле, чем создание дополнительного этажа, независимо от того, какие материалы будут использоваться для возведения стен. Ведь для их создания потребуется основной материал, утеплитель и отделка, тогда как для мансардной надстройки нужен лишь кровельный утеплитель и новая стропильная система.

Надстройка делается симметричной или асимметричной формы. Внутренние стены проектируются как наклонными, так и вертикальными.

Изучив схемы одноуровневых мансард с разными типами крыши, легче определиться с выбором при планировании

Переделка чердака под мансарду не требует демонтажа всех существующих конструкций. Но необходимо убедиться в надёжности потолочного перекрытия: проверить его состояние, усилить деревянными или металлическими балками, обшить новой доской. Тогда оно сможет выдержать вес мебели и людей.

Для частого подъёма на мансарду потребуется сделать удобную лестницу, предусмотреть установку вентиляции, естественного и искусственного освещения, выполнить внутреннюю отделку - всё это позволит создать уютное и комфортное помещение.

Надстройка с наклонной крышей, оформленная в светлых тонах, визуально увеличивает пространство, а цветовые пятна добавляют яркости интерьеру

При постройке мансардного этажа должны соблюдаться следующие условия:

• стропила изготавливаются из клеенного бруса толщиной не меньше 250 мм, чтобы можно было уложить необходимое количество утеплителя;
• для утепления используется вспененный полистирол из-за небольшого веса и высоких теплоизоляционных характеристик;
• между теплоизоляцией и кровельным материалом оставляется зазор, чтобы обеспечить естественную вентиляцию;
• обязательно укладывается гидро- и звукоизоляционный слой.

Переделка крыши под мансарду своими руками

Во время строительства дома обычно не хватает средств, поэтому многие отказываются от возведения второго этажа. Или может возникнуть другая ситуация, когда вместе с участком приобретается старый одноэтажный домик малой площади. В обоих случаях есть доступный вариант увеличения места для проживания - перестройка чердачного помещения в мансарду своими руками.

Создание проекта

Перед началом работ нужно составить план и разработать проект с точными чертежами. Правильный расчёт позволит получить уютное, прочное и надёжное помещение. Можно выполнить все расчёты самостоятельно или доверить это специалистам.

Нарисовать план и разработать эскизный проект самостоятельно можно, изучив разные варианты в интернете

Усиление стен и фундамента может понадобиться в случае полной замены стропил. Если же крышу переделывать частично, то может понадобиться укрепление только для перекрытия. Также нужно сразу решить, какие виды окон будут использоваться в мансарде: от этого будет зависеть усиление в стропильной системе.

Расположение всех окон в крыше мансарды нужно продумать заранее и внести эти данные в план-проект

Стропильная система

Стропила могут быть наслонными или висячими. Первые опираются на внутренние стены дома или дополнительные опоры, а вторые - на внешние стены.

В мансардах используются наслонные и висячие стропила

Для мансарды лучше всего подходят висячие стропила.

Мансарда с висячими стропилами смотрится красивее и выигрывает в размере внутренней площади

Мансарда обычно занимает всё пространство чердака, а её стены совмещаются с внешними.

Лучшим вариантом для создания мансарды является наслонная стропильная система

Стропильная система состоит из разных несущих брусков. Чтобы понять устройство всей конструкции и правильно её соорудить, нужно разобраться в назначении и работе отдельных её элементов.

Изображение отдельных элементов стропильной системы помогает понять устройство всей конструкции

Переоборудование помещения

При достаточной высоте чердачного помещения стропильную систему переделывать не надо. Достаточно осмотреть старые стропила, выявить возможные изъяны и устранить их.

Если стропильная система в хорошем состоянии, можно приступать к обустройству пола. Между лагами сначала укладывается утеплитель, после чего поверхность обшивается обычными досками или листами ОСП, ДСП.

Пол в мансарде утепляется и закрывается досками

Между стропилами перед укладкой утеплителя монтируются все необходимые коммуникации, в кровле прорезаются места для установки окон. проводится до утепления.

Все провода и трубы коммуникаций должны быть помещены в специальные гофры

Необходимо позаботиться о создании естественной вентиляции подкровельного пространства через продухи, чтобы внутри помещения не скапливалась влага.

Утепление кровли

Утеплять кровлю надо правильно и качественно - от этого будет зависеть микроклимат под крышей. Обычно в качестве утеплителя используется минеральная вата, пенопласт или напыляемый пенополиуретан.

Толстый слой теплоизолятора плотно укладывается и фиксируется между стропилами, чтобы нигде не осталось щелей и зазоров. По верхней части крыши - между кровлей и утеплителем - монтируется гидроизоляция, потом укладывается теплоизоляционный материал со стороны помещения. Затем изнутри утеплитель покрывается пароизоляционной плёнкой.

Для лучшей вентиляции между кровельным материалом и утеплителем оставляется небольшое расстояние: так воздух циркулирует через отверстия в карнизе и коньке. Если крыша покрывается волнистыми листами, то толщина зазора должна быть 25 мм, если же плоским материалом, то надо довести её до 50 мм.

При создании теплоизоляции мансарды надо строго соблюдать последовательность слоёв

Планируя подъём на мансарду, нужно позаботиться об удобстве и безопасности передвижения. Поэтому лестница обычно монтируется внутри дома. Сооружается она из дерева или металла: это может быть как винтовая, так и маршевая конструкция.

Лестница на мансарду может быть разного вида и конструкции, что позволяет ей вписаться в любой интерьер

В потолке первого этажа прорезается проём, который по периметру укрепляется металлической или деревянной обвязкой.

Конструкция лестницы на мансарду должна быть прочной, надёжной, безопасной и красивой

Внутренняя отделка

Для обшивки стен в большинстве случаев используются плиты гипсокартона, швы между ними штукатурятся. Поверх наклеиваются обои или накладывается декоративная штукатурка. Альтернативный вариант - вагонка или натуральное дерево.

Если некоторые стропила проступают сквозь стены внутрь мансарды, то их можно оформить как декоративные элементы и даже использовать в виде турника для подвешивания гамака, качелей, люстры и прочих приспособлений.

Оформление видимых частей стропил в интерьере мансарды - дело интересное и творческое

Использовать тяжёлые отделочные материалы на мансарде не рекомендуется, так как они увеличивают нагрузку на стены, перекрытие и фундамент здания.

Существует много вариантов внутренней отделки мансарды, но использовать желательно только лёгкие материалы

Для покрытия пола можно использовать ламинат или линолеум, а от плитки или керамогранита лучше отказаться.

Устройство крыши мансардного этажа

Крыша жилой надстройки должна состоять из следующих слоёв (порядок расположения - от улицы к внутреннему пространству):

Видео: для чего и как правильно укладывать слои на крыше мансарды

Расчёты мансардной крыши для дома

Определение общего веса кровли

Чтобы рассчитать общий вес кровельных материалов, надо удельный вес одного квадратного метра покрытия умножить на общую площадь мансардной крыши. Для получения веса одного квадратного метра надо сложить удельный вес всех материалов, из которых состоит кровельный пирог, и умножить его на коэффициент запаса (1,1).

Если толщина обрешётки равна 25 мм, то её удельный вес составляет 15 кг/м 2 , утеплитель толщиной 10 см имеет удельный вес 10 кг/м 2 , а кровельный материал ондулин имеет вес 3 кг/м 2 . Получается: (15+10+3)х1.1= 30,8 кг/м 2 .

По существующим нормам нагрузка на перекрытие в жилом доме не должна превышать 50 кг/м 2 .

Определение площади крыши

Чтобы рассчитать поверхность ломаной крыши, надо разбить её на простые фигуры (квадрат, прямоугольник, трапеция и т.д.) и определить их площадь, а затем всё сложить. Для определения поверхности двускатной крыши надо умножить длину на ширину, полученное значение умножить на два.

Таблица: определение площади крыши мансарды

При расчёте угла наклона учитывается климатическая зона, в которой находится дом, и то, чтобы на мансарде было удобно перемещаться в полный рост

Также необходимо провести расчёт уклона крыши. Обычно угол составляет 45–60 градусов, но при его определении надо учитывать климатическую зону, в которой находится дом, тип конструкции мансарды, снеговые, ветровые нагрузки, архитектурное оформление дома.

Чем больше угол наклона крыши, тем меньше будет нагрузка на стропильную систему, но увеличится расход материалов.

Расчёт стропильной системы

При выборе стропильной системы можно остановиться на следующих вариантах:

• висячие стропила;
• наклонный тип;
• коньковый прогон;
• комбинированная конструкция.

Если длина крыши более 4,5 м, то для усиления могут использоваться опорные прогоны и подкосы. При длине более 7 метров устанавливается коньковая балка.

Для деревянных стропил используется брус толщиной не менее 70 мм. Шаг их установки должен составлять 50 см.

На большой площади лучше крепить металлическую стропильную систему: за счёт увеличения расстояния между стропилами, отсутствия распорок и подкосов вес такой конструкции будет меньше, чем у деревянной, а прочность значительно увеличится.

Если площадь мансарды большая, то лучше устанавливать металлические стропила

Расчёт необходимого количества материалов

Для проведения расчёта нужно знать следующие параметры:

• ширину, толщину и шаг стропил;
• расстояние от края крыши до стропил;
• размер досок для обрешётки и шаг между ними;
• размер, вид кровельного материала и нахлёст между его листами;
• тип паро-, гидро- и теплоизоляционного материала.

Крыша разбивается на простые фигуры и определяется необходимое количество каждого из материалов. Для этого используются простые математические формулы.

Полученные результаты переводятся в стандартные величины: для дерева - в кубические метры, для кровельных материалов, паро-, гидро- и теплоизоляции - в квадратные метры. И можно отправляться в магазин.

Распространённые ошибки

Чаще всего при самостоятельном расчёте ошибки получаются во время определения необходимого количества утеплителя. Если климатические условия суровые, то его объём придётся увеличивать, иначе не получится создать на мансарде комфортные условия проживания. Утеплитель укладывается на напольное перекрытие дома, стены фронтона и скаты крыши. Но везде толщина утеплителя может быть разной.

Видео: расчёт мансардной крыши со схемами и нагрузкой

Мансардный этаж позволяет получить дополнительную жилую площадь и придаёт частному дому современный привлекательный внешний вид. Создать своими руками мансарду несложно, только надо правильно составить проект, выполнить расчёты и провести качественный монтаж всех материалов. И полученный результат будет долго радовать хозяев.

Наверняка рано или поздно каждому владельцу частного дома приходит в голову мысль об обустройстве чердачной крыши – так называемой мансарды. Она позволяет расширить пространство постройки, тем самым сохраняя заветные метры самого участка. Кроме того, если проявить немного фантазии при строительстве и отделке этой части дома, то нестандартный и привлекающий вид вызовет восторг не только у гостей, но и простых прохожих. О том, как грамотно совместить все требования безопасности возведения и индивидуальный дизайнерский замысел, можно узнать из этой статьи.

Что это такое?

Образ мансарды у многих ассоциируются с богемной творческой жизнью Парижа, представители которой – литераторы, музыканты и художники, жили на самых верхних малоосвещенных и необогреваемых этажах. В прямом смысле это были хозяйственные помещения, которые только и могли позволить себе малоимущие.

Сегодня же наличие и дизайн мансардной крыши говорит о благосостоянии и чувстве вкуса владельца. Архитектурная геометрия кровли, необычные комбинации оконных проёмов и балконов не только выделят частный дом среди других, но и функционально увеличат жилое пространство, исключая затраты на еще один этаж.

Также помещение может повлиять и на снижение теплопотерь здания. Официально по всем нормативам мансарда должна иметь высоту не менее 2,5 м от уровня пола, иначе это будет считаться чердаком.

При строительстве мансардной крыши в условиях России следует помнить об особенностях природных условий – довольно морозные зимы с частыми перепадами температур требуют особого внимания к качеству утепления помещения мансарды.

Особенности устройства

Особенности конструкции мансарды обязывают придерживаться некоторых правил:

• звуконепроницаемость;
• надежный утеплитель и пароизоляция;
• отсутствие растяжек и скосов;
• вентиляционный зазор;
• функциональное и эстетическое совмещение с общим экстерьером дома.

При этом соблюдение всех правил не ограничивает в выборе варианта всевозможных дизайнов самой конструкции: односкатная, двускатная, ломаная, двухуровневая, коническая крыши, с балконом или без, среднеповоротные или балконные мансардные окна. Вариаций множество. Для надёжности и безопасности важно выбрать тип крыши, рассчитать размеры, количество материалов утеплителя и кровли.

Комфортное проживание в мансарде напрямую зависит от теплоизоляции , которая позволит насладиться лёгкой прохладой летом и сохранить тепло зимой. Рассмотрим способ укладки «пирога» мансардной крыши, который послужит не только утеплителем и основанием кровли, но и защитой от Утеплению помещения подлежат все поверхности внутри мансардного этажа – потолок, пол и стены. Важно предварительно составить план мансарды со всеми коммуникациями и указанием теплопроводности материалов, из которого возведено здание и несущие покрытия. Только после этого производится выбор и подсчет утеплителя.

Особое внимание нужно уделить непременному наличию и точной последовательности каждого слоя «пирога» утепления мансарды:

1. пароизоляционный слой;
2. утеплитель;
3. вентиляционный зазор;
4. гидроизоляционный материал;
5. кровельное покрытие.

В этом списке особо важны слой утеплителя и вентиляции. В качестве утеплителя можно использовать следующие материалы.

Пенопласт

Современный востребованный материал, обладающий низкой плотностью, но при этом высокой прочностью. Отличается звуконепроницаемостью, не поддаётся коррозии и не притягивает пыль. Однако существенным недостатком является высокая возгораемость и выделение при этом ядовитых веществ. Если и останавливаться на этом утеплителе, то слой пенопласта должен быть ограждён не менее 3 см трудносгораемой конструкции, к примеру, двухслойным гипсокартоном. Кроме того, пенопласт подвержен влиянию грызунов.

Минеральная вата

Наиболее распространённый материал для утепления мансарды. Среди ее характерных черт – устойчивость к перепадам температур, пожаробезопасность, высокая звуко- и теплоизоляция, безвредность с экологической точки зрения. Можно приобрести ее в форме рулона, плиты или мата. В качестве утеплителя мансарды рекомендуются последнее. Материал непременно нуждается в хорошей вентиляции.

Пенополиуретан

Основные преимущества – прочность, долговременность использования, не подверженность влиянию влаги, плесени, подходит для любых поверхностей, не токсичен. Но за всеми преимуществами скрывается высокая стоимость и работа исключительно специалистов с оборудованием.

Нужно помнить, что толщина слоя утеплителя определяется в зависимости от климатической зоны.

Для утепления мансарды потребуется:

• гидроизоляционная пленка;
• материал утеплителя;
• пароизоляция;
• монтажная лента;
• шнур (капроновый);
• гвозди;
• молоток;
• плоскогубцы;
• острый нож.

Теплоизоляция помещения напрямую связана с качеством, видом и размером мансардных окон, их конструкции размещают обычно между стропилами кровли во избежание дорогостоящих реконструкций. Поэтому в выборе важно ориентироваться на имеющиеся габариты. Кроме всего прочего, нужно учесть высоту скатов, общую площадь и предназначение помещения.

Стандартными размерами мансардных окон принято считать 78х118, 78х140, 78х160 см и более увеличенные – 94х140, 114х118 и 114х140 см.

В том случае, если стропила установлены ближе установленных стандартов рам, вероятно, потребуется изготовление окна на заказ, что, конечно же, скажется на затратах.

По способу открывания мансардные окна подразделяются на:

• среднеповоротные конструкции;
• с боковой осью;
• приподнятая ось вращения;
• с нижней осью;
• комбинированная ось, позволяющая повернуть створку на 180º.

Наиболее популярный у российских дачников вариант – с центральной осью поворота. В качестве преимуществ – удобство в эксплуатации (такие окна легко мыть).

Отдельную разновидность представляют окна на дистанционном управлении, которые будут удобны, если расположение не позволяет самостоятельно дотянуться до них. Оснащаются зачастую датчиками дождя.

В зависимости от модели можно выделить окна нескольких видов.

• Вертикальные. Монтируются в специальном так называемом чердачном «скворечнике», из-за чего приходится немного менять конструкцию крыши. Однако гарантируют большое количество света.

• Балконные мансардные. Представляют собой две створки, при открытии которых одна поднимается, нижняя выдвигается вперёд, образуя миниатюрный парапет. Так же как и предыдущая модель, требуют больших затрат.

Следует отметить, что при возможности несущих стен можно сделать и висячий балкон, который может расположиться либо на колоннах, служащих и украшением перед входом, либо же сдвинуть фронтон (часть торцевой стены между скатами крыши и карнизом) мансардного этажа от несущей стены, а крышу выступа сделать за счёт продолжения кровли до уровня наружной стены.

• Надставки. Декоративные верхние элементы окна. Прекрасно вписываются в дизайн и имеют чаще всего круглую, полукруглую или треугольную форму.

• Световой туннель. Сочетает в себе светоотражающий туннель в комнату и плафон уже непосредственно в самом помещении, который равномерно рассеивает свет.

• Карнизные модели. Располагаются под прямым углом в промежутке между стеной с крышей.

• Остеклённый эркер. Довольно экзотическая и затратная модель остекления. Конструкция выходит за пределы плоскости стены.

Ведущие российские производители качественных мансардных окон – Velux, Fakro, Roto. Модели Velux стоят немного дороже. К примеру, окно размером 78 см обойдется в 21-24 тысяч рублей, шире – от 26 тысяч.

Также не стоит забывать о некоторых дополнительных полезных аксессуарах:

• затемняющие шторы;
• роллеты, жалюзи;
• теплопоглощающие сетки;
• сетки от москитов.

Согласно установленным нормам, застеклённая площадь должна составлять не меньше 10% от площади пола.

Преимущества и недостатки

Достоинствами мансардного этажа можно по праву считать:

• Экономичность. Мансарда позволяет сократить затраты на обогрев помещения. Воздушное пространство между полом и потолком чердачного помещения не позволяет выработанному теплу выйти через крышу. Низкая теплопроводность воздуха допускает сохранение большего количества тепла на первом этаже.
• Очевидна и экономия на достраивании еще одного этажа или увеличении жилой площади за счёт расширения фундамента. Мансарда позволяет с минимальными затратами получить конструктивное дополнительное пространство.
• Эстетическая привлекательность. Бесспорно, мансарда сложностью и выразительностью крыши придаёт зданию гармоничный, архитектурный и оконченный вид.
• Скорость строительства. Такая пристройка не растянется на несколько лет, как это зачастую происходит с расширением фундамента. Монтаж может быть завершен в течение недели.

Помимо плюсов, существуют и недостатки.

• Экономия на обогреве и замене второго этажа мансардой в последующем выльется в копеечку. Помещение предусматривает установку специализированных окон, которые стоят значительно дороже обычных.
• Скошенные потолки уменьшают высоту стен.

• Уязвимость конструкции обусловлена тем, что мансарда принимает на себя все основные «удары» природы, в связи с чем нуждается в повышенном внимании и периодическом осмотре. При необходимости ремонта или замене утеплителя не избежать повреждения отделки вместе с пароизоляцией.
• Сложная угольная крыша приводит к образованию трудно вентилируемых участков, что негативно сказывается на качестве покрытия.
• Индивидуальные требования к гидро- и теплоизоляции.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при строительстве мансарды:

Несомненно, идеальным вариантом для мансарды будет включение её в чертеж проекта ещё до начала строительных работ дома. Но зачастую идея о мансарде приходит с потребностью расширить полезное жилое пространство уже после определенного времени использования. При этом приходится сталкиваться с выбором вида конструкции. Различают такие разновидности мансардных крыш.

Односкатная

Обычная незамысловатая мансарда с одним углом кровли и одной полноценной стеной, что позволяет расширить площадь. Наиболее удачный угол наклона в этом варианте – в районе 35°-45°. Иначе это может повлечь за собой скопление большого количества снега. Скат располагают с ветреной стороны. Оконные рамы при этом можно расположить как на наклонной кровельной поверхности, так и на основной вертикальной стене. Однако такую конструкцию используют не так часто, так как из-за норм высоты стен более 2,5 м скат получается очень крутым. А это требует усиления каркаса стропил и, следовательно, лишних затрат. Впрочем, подобная крыша выглядит довольно нестандартно.

Двускатная

Более рациональный и оптимальный вариант из-за равномерного подъёма потолка, в отличие от односкатной модели. Два ската крыши располагаются под одинаковым углом к стенам. Для рационального распределения пространства достаточно 45°. Также подразделяется на подвиды: симметричная с коньком над серединой дома и асимметричная со смещенным относительно центра. Фронтоны в этом варианте прямые, а комната принимает форму трапеции. Такую мансарду можно оснастить балконом в торце, а сам дизайн конструкции позволяет избавиться от типичного для дома «кубизма». Однако это же представляется и существенным минусом, ограничивая площадь чердачного помещения по бокам. В качестве выхода можно это пространство предоставить под кладовые или шкафы.

Ломаная

Самый распространённый тип при строительстве мансарды без привлечения специалистов. Фактически та же двускатная конструкция, но сооруженная из двух находящихся под разным уклоном частей. Преимуществом ломаной формы можно считать возможность избежать образования непригодных для жилья «мёртвых» зон в местах стыка стен и потолка, как в двускатной конструкции. За счет уменьшения угла наклона увеличивается высота стен. А наличие двух скатов позволяет уменьшить нагрузку на кровлю.

При выборе этого варианта важно обратить внимание на особую переломную стропильную систему.

С выносными консолями

Такая конструкция предусматривает смещения вертикальной стены мансарды к краю фасада дома или за его пределы. Эта особенность позволяет значительно расширить площадь помещения. Стропила усиливаются подкосами и опираются на балки перекрытия, которые выступают за несущие стены. Вертикальная стена предоставляет полёт для фантазии в выборе дизайна окон.

Двухуровневая

Проектируется такой тип мансарды исключительно вместе с жилищем и считается наиболее сложной конструкцией. Представляет собой несколько помещений на разных уровнях и является не какой-то обособленной частью строения, а полноценным помещением в структуре целого дома. С такой конструкцией получается не одноэтажная мансарда, а два дополнительных мини-этажа. Особого внимания требует предварительный расчет нагрузки на стены и стропильная система.

Многощипцовая кровля

Замысловатость конструкции выражается в целом комплексе угловатых выступов. Нестандартный облик, прочность стропильной конструкции и отсутствие скопления осадков приоритетнее трудностей проектирования и увеличения расчётов. Однако такие характеристики требуют работы исключительно специализированных кадров. Да и стоимость такой мансардной крыши значительно превышает цены на другие виды конструкций.

Четырёхскатная

Такая конструкция крыши дома считается наиболее привлекательной. Кроме того, она очень удобна в обслуживании – осадки на ней почти не скапливаются, а из-за наклонной конструкции ветер не несёт большой нагрузки, вследствие чего прослужит такая кровля дольше. Впрочем, при строительстве придётся ощутимо потратиться на утепление такой мансарды. А ведь полезной жилой площади будет не так уж и много из-за наклонного потолка со всех четырёх сторон.

Вальмовая

Являются типичным вариантом четырехскатного типа кровли. Комфортное и обширное пространство получают за счёт увеличения площади двух фасадных скатов дома, выполненных в форме трапеции. Вальмами же называются скаты с торца здания в виде треугольников. Полувальмовая конструкция представляет собой скаты, не доходящие от конька до карниза. Применяют такой тип кровли нечасто, так как стропильная система является одной из самых дорогостоящих и сложных.

Шатровая

Подходящий вариант для квадратной формы дома. Крыша в такой конструкции представляет собой одинаковые по параметрам скаты и требует обустройства специалистами. Среди вариантов – 4 и более ската, в форме купола или пирамиды.

Асимметричная

Получается в результате удлинения одной из поверхностей кровли. Смотрится такая мансарда и снаружи, и внутри весьма нестандартно. За, казалось бы, простотой смещения кровли скрывается детальный просчёт параметров нагрузки на каждую стену. Жилое пространство в таком помещении будет распределено неравномерно в зависимости от стороны и угла наклона крыши.

С «кукушкой»

«Кукушками» в данном случае называются небольшие выступы в форме треугольника, где чаще всего располагают окна. Причем на одном скате может находиться несколько таких конструкций с индивидуальными стропильными системами. Форма конструкции может быть совершенно разной, как одно-, так и четырехскатной.

Г-образная

Вполне недорогой вариант кровли с нестандартным обликом. Чаще всего для этого используют две двускатные крыши, состыковывающиеся друг с другом под прямым углом, который и является самым непростым узлом конструкции. Безусловно, такие модели в основном используют в зданиях подобной же формы.

Перечислив основные формы мансардных конструкций, следует добавить, что возможны и комбинации таких крыш. Скажем, односкатную можно возвести как ломаную. Самое важное при этом – во время строительства соблюдать все эксплуатационные и конструкторские требования.

Формы и размеры

Строительство мансардного этажа также имеет вариативность в плане воплощения разнообразных архитектурных форм самого помещения. Геометрия чердачной комнаты может быть и треугольной, и ломаной, кубической или Г-образной, симметричной или асимметричной, одноэтажной или двухуровневой, занимать всё пространство дома, только часть или вообще с выносом за пределы несущих стен с опорой на колонны. Альтернатив множество. Сложная конструкция предполагает правильных подсчётов размеров и составление плана строительства.

Вычисления точных параметров площади мансардного этажа подразумевает ряд предварительных расчётов. Для составления проекта требуется схематично разделить пространство на простые геометрические фигуры: трапеции, прямоугольники, параллелограммы, квадраты, треугольники и вычислив площадь каждого из них, сложить полученные результаты. Этот принцип применим почти ко всем конструкциям мансарды. И если все нормы высоты (не менее 2,5 м) мансарды соблюдены, то площадь этажа должна составлять не менее 16 м².

Следует отметить, что кроме установленных параметров высоты, где возможны подобные расчёты, существуют мансарды и других размеров:

• мансарда в пределах от 0,8 до 1,5 м;
• полумансарда менее 0,8 м.

В таких случаях или когда наклон кровли довольно значительный, применяется такая формула:

П = АхL+2Bx0,7L

П = L (A+1,4B),

где П – площадь;

L – длина мансардной плоскости;

А – ширина пола для стен выше 1,1 м;

В – ширина пола для стен выше 0,8 м.

Полезная жилая площадь вычисляется по точкам на потолке, расположенным на 90 см перпендикулярно полу. Оставшуюся часть считают «мёртвой» зоной.

Такие формулы позволяют как вычислить прочность и вес конструкции, так и определиться с количеством и типом используемого материала.

Благодаря современным технологиям сегодня вполне реально провести расчеты параметров мансардной крыши в режиме онлайн. Для этого понадобится ввести данные о типе мансарды, схему стропильного каркаса, материал кровли и утеплителя.

Стропильная система

Преобразованная стропильная система является ключевым отличием мансардных крыш от других. Эта и без того тяжелая конструкция выдерживает вес кровли, балки перекрытия, нагрузку пола мансарды, выпадающие осадки. Поэтому надёжной и долговечной системой можно считать только ту, которая выполнена с соблюдением всех требований.

Одно из основных правил – система должна предусматривать равномерное распределение давления на основание и несущие стены.

Используется только качественное, хорошо высушенное и обработанное антисептиком дерево. Оптимальные параметры стропил – 100×100 мм в сечении, они создадут устойчивую к погодным условиям конструкцию.

Врезка дерева в нижний венец категорически запрещена. Уклон стропил – в интервале от 30°–60°. Для их закрепления используются исключительно жесткие металлические материалы (уголки, скобы, гвозди).

Особо внимательно следует рассчитать шаг стропил, так как от этого зависит и выбор ширины утеплителя, и размер окон, расположенных между двумя стропилами. Стоит добавить, что ширина шага между ними должна быть меньше ширины утеплителя на 3 см для уменьшения отходов.

Все перечисленные требования выполняются независимо от выбора одного из видов конструкции стропильной системы, которая бывает следующих видов.

Висячая

Отличается экономичностью и практичностью. Такая конструкция опирается на боковые стены сооружения, а стропильные ноги скрепляют горизонтальными перемычками для жесткости – ригелями, которые служат и основой для потолка. Преимуществом является расположение основных элементов системы вне используемой части помещения, что позволяет расширить полезное пространство.

При монтаже такой системы следует обратить внимание на то, что:

• опор свеса кровли не должен приходиться на низ, выведенный за пределы несущих стен, стропильных ног;
• для жесткости крыши между коньком и мауэрлатом следует прибить ветровую доску;
• влажность дерева стропила не должна быть больше 15%. В ином случае система может потерять устойчивость. Если всё же используется такой материал, то соединить его лучше с помощью болтов, которые при надобности можно будет подтянуть.

Наслонная

Используется в мансардах с несущей перегородкой в центре помещения, которая представляет собой дополнительную опору. Чаще всего такую систему применяют для обширных площадей дома и тяжёлых кровельных материалов. Принцип конструкции состоит в настиле на внутренние стены лежня, выступающего вместо мауэрлата, и установке специальной стойки для поддержания конькового прогона.

Особенности обустройства наслонной системы:

• толщина каждого элемента – от 5 см;
• все узлы гладкие и расположены исключительно в надлежащих местах согласно проекту;
• соединение мауэрлата и стропильной ноги строго горизонтально;
• симметрия в положении стоек и подкосов;
• надёжная и качественная вентиляция;
• гидроизоляция в местах стыка узлов и каменной кладки;
• длины стропильной ноги без опоры – до 4,5 м.

Самостоятельная конструкция стропильной системы предусматривает выполнение определённого порядка и требований:

• Крепление мауэрлата (основание системы стропил по площади дома). Прочность крепления с нижними стропами обезопасит от «срыва крыши» в прямом смысле этого выражения. В качестве материала используется сухие обработанные брусья сечением 150x100 мм. Мауэрлат переносит на себя некую часть нагрузки стропильной системы на стены.
• Основание из балок укладывается горизонтально, обязательно с использованием уровня. Крепится к стенам при помощи болтов или скоб.
• Слой гидроизоляции располагается на венцах, столбцах каркасного здания или на кирпичной кладке. Можно использовать толь, рубероид, битум.

• Стойки каркаса. Идеально ровные вертикальные и горизонтальные стойки крепятся скобами или гвоздями к длинным балкам, между вертикальными укладывается утеплитель. Перед продолжением работ обязательна проверка стоек на подвижность – они не должны расшатываться. В противном случае укрепляют при помощи раскосов или стяжек.
• Прогоны скрепляют стропильные ноги. Сверху располагается коньковый прогон, сбоку – боковые. Если же длина стропильных ног меньше 8 м, устанавливать конёк необязательно. Элементом, исполняющим его функции, могут послужить растяжки, закрепляющие потолок мансарды.
• Крайний этап возведения системы – крепление обрешетки.

Безусловную значимость для кровельной системы имеет обрешетка, которая принимает на себя всю её нагрузку.

Она представляет собой брусья, уложенные перпендикулярно на ноги стропил. Причем используется здесь различный материал в зависимости от вида покрытия: доски, брус, фанера, тес. Хотя обычно для этого используют обрезную доску 40–50 мм. Мягкие виды покрова предполагают сплошную обрешетку, а с более твердыми материалами предусмотрено расстояние между досками в 25–40 см.

Все стропила соединяются в высшей точке крыши – коньке. Конёк придает всей конструкции жёсткость и устойчивость. Поэтому очевидно, что от надёжности этой части системы зависит длительность эксплуатации всей крыши.

Соединение стропил, и, следовательно, формирование конька, происходит с помощью таких креплений:

• внахлёст образуется путём накладывания стропил друг на друга и соединением сквозным крепежом;
• врубка в полдерева в результате накладывания стропил, у которых в краях выбрана половина толщины и скрепление;
• подрезка торцевых сторон брусьев предполагает наложение стропил друг на друга и подрезку в зеркальном отражении под одним углом.

В области конька стропила крепят накладками пластин из дерева или металла, металлическими уголками, скобами, скобами, деревянными клиньями, гвоздевыми пластинами. Во время возведения стропильной системы выполняется монтаж такой важной части дома, как карниз. Для этого либо увеличивается длина стропил, либо используется кобылка.

Среди его первоочерёдных задач:

• защита стен от влажности и грязи;
• частично устраняет попадание воды и снега с крыши на фундамент здания, предупреждая размытие;
• гармоничный и законченный вид общей конструкции кровли дома.

Требования к строительству

Проектирование мансардного этажа предполагает выполнение следующих требований:

• взаимосвязь коммуникаций чердачного помещения и всего дома;
• выбранный материал для мансарды должен технически и гармонично соединяться с материалом постройки;

• соответствие плана дополнительного этажа проекту здания;
• соблюдение правил безопасности при проведении работ с присутствием людей в жилом помещении;
• строгие соблюдения правил противопожарной безопасности;
• соответствие свето-прозрачного ограждения общей концепции стиля здания.

Технология монтажа

Сборка всех элементов мансардного помещения происходит по такому порядку:

• расчёт прочности здания лучше проводить с привлечением специалистов;
• подготовка проекта мансарды и крыши так же может проходить при участии квалифицированных людей или же на основе уже готового варианта;
• демонтаж старой кровли, если перестраивается уже не новое здание;

• изготовление стропильного деревянного каркаса – один из самых сложных пунктов при возведении мансарды;
• необходимо убедиться в точности возведения при помощи натянутого между арками шнура, который в идеале должен находиться в горизонтальном положении;
• фиксация арок друг с другом гвоздевыми пластинами или штамповочными уголками;
• пароизоляционный материал с внутренней стороны системы стропил, закреплённый строительными скобами;
• слой плотно прилегающего к стропилам утеплителя;
• монтаж обрешетки на материал утеплителя производится при помощи деревянных брусков;

• гидроизоляция укладывается с внешней стороны системы стропил – зачастую применяют для этого полиэтиленовую плёнку, а поверх этого слоя набивается еще один слой досок;

• для естественной вентиляции пространства под кровлей обустраивают специальные полости между гидро- и теплоизоляционным слоями в области карниза, которые выводятся в верхней части конька;
• перекрытие каркаса кровельным материалом в зависимости от предпочтений владельца дома.

Среди вариантов финишного покрытия можно рассмотреть следующие варианты:

• Металлочерепицу используют не только из-за привлекательного вида. Этот материал – прекрасное соотношение цены и качества. Долговечный, легкий как в установке, так и по весу. Надёжно переносит удары, но при этом хорошо передаёт все звуки, что является основным недостатком.

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Как расчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

При сборке всех элементов используют длинные гвозди — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой. Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.

Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделано неотапливаемым и используется только в летнее время, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая способствует задерживанию тепла внутри капитальной всей постройки.

А про, то — читайте на нашем портале.

Проект мансарды

Составляя схему постройки мансарды, лучше всего это сделать в разных проекциях, чтобы видеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ней.

Составляя схему-проект постройки мансардной крыши нужно просчитать высоту конька, потолка и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна составлять 2,5— 2,7 м , если же это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП .

Чтобы все элементы были вычерчены точно и имели нужное расположение в общей системе нужно отталкиваться от фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата – сечения создаваемого мансардного помещения. Опираясь на стороны (высоту и ширину будущей комнаты), будет практически невозможно ошибиться с величинами углов, под которыми располагаются скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех подпорных элементов. Определяя эти параметры, их сразу же нужно заносить в чертеж .

Для начала необходимо найти середину ширины фронтальной стены. Отталкиваясь от этой точки, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек-стен и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из конструкций имеет определенное количество соединительных узлов, которые имеют различные конфигурации, неплохо будет каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы разобраться в их особенностях сопряжения между собой всех элементов, соединяющейся в этой точке.

Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

• Балки перекрытия, которые являются основой для остальных элементов стропильной системы. Они укладываются на капитальные стены строения.
• Стропильная нога, прямая в двускатной системе крыши или состоящая из двух отделов — в ломаной схеме. В этом случае, верхнее стропило называется коньковым, так как образует самую высшую точку крыши — , а стропила, образующие стены мансарды, называют боковыми.
• Коньковая доска или брус — обязательный элемент дл я двухскатной крыши, но не всегда применяется при устройстве ломаной модели кровли.
• Мауэрлат – мощный брус, закрепляющийся к капитальным боковым стенам строения. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
• Стойки — это опорные элементы, необходимые для укрепления двухскатной и ломаной конструкции. В последнем случае, к ней присоединяют коньковое и боковое стропило, а в первом — стойка является надежной подпоркой для длинного стропила. Кроме этого, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
• Диагональные связывающие элементы или скосы дополнительно скрепляют стойки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
• Балки чердачного перекрытия применяются во всех вариантах мансарды — ими связывают стойки, и они же являются каркасом для устройства потолка.
• Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаном виде крыши для жесткости конструкции.

Чтобы быть уверенным, что подготовленный проект разработан верно , нужно показать его специалисту. Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды к ширине и длине стен строения.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специального ПО

Параметры материалов для возведения мансардной крыши

Если графический проект готов, то, отталкиваясь от проставленных на нем размеров, можно просчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Выбирать материалы нужно по их характеристикам, которые должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами , которые снизят горючесть материала. Итак, для строительства понадобится:

• Доски для стропильных ног. Их сечение — подбирается по результатам специальных расчетов – об этом будет рассказано подробнее чуть ниже.
• Брус, имеющий сечение в 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов – если они предусмотрены конструкцией.
• Брус сечением от 100×150 мм или 150×150 мм для укладки мауэрлата .
• Для стоек обычно применяют брус 100 × 100 или 150×150 мм.
• Необрезная доска для настила чернового пола и некоторых крепежных элементов.
• Проволока стальная отожженная диаметром 3— 4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
• Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различных конфигураций и другие крепежные элементы.
• Металлический лист т олщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
• Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки для кровельного материала – в зависимости от выбранного типа кровли.
• – для термоизоляции кровли.
• Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
• Кровельный материал и крепежные элементы для него.

Какого сечения требуются стропила

Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению требования совершенно особенные.

Размер требуемого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от выпадающей на них снеговой и ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы несложно определить на чертеже. А вот с остальными параметрами – придется обратиться к справочным материала и провести некоторые подсчеты .

Снеговая нагрузка неодинакова для различных регионов нашей страны. На рисунке ниже приведена карта, на которой вся территория России разбита на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.

Всего таких зон – восемь (последняя, восьмая, относится, скорее, к экстремальным, и ее можно не рассматривать для строительства мансардной крыши).

Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого существует следующая формула:

S = Sg × μ

Sg – табличное значение — смотри карту и прилагаемую к ней таблицу

μ — поправочный коэффициент, зависящий от крутизны ската крыши.

• Если угол ската – мене 25°, то μ=1,0
• При крутизне от 25 до 60° — μ=0,7
• Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще в расчёт не берется .

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь различные значения.

Угол уклона крыши всегда можно определить или транспортиром – по чертежу, или же простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило – половина ширины пролета ):

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона постройки здания и от особенностей его окружения и высоты крыши.

И вновь для расчета вначале определяются исходные данные по карте и прилагаемой к ней таблице:

Расчет для конкретного здания будет проводиться по формуле:

Wp = W × k × c

W – табличное значение, в зависимости от региона

k – коэффициент, учитывающий высоту здание и его месторасположение (смотри таблицу )

В таблице буквами указаны следующие зоны:

• зона А – открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупных озер и водохранилищ.
• зона Б – территории городов, лесистая местность, местность с частыми препятствиями для ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
• зона В – плотная городская застройка со средней высотой зданий выше 25 метров.

с – коэффициент, зависящий от преимущественного направления ветра (розы ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши. Так, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на кровельные скаты. Но при малых углах особое значение принимает аэродинамическое воздействие ветра – он пытается поднять плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.

На рисунках схемах и прилагаемых к ним таблицах обозначены участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета .

Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это – вполне возможно на участке коньковых стропил), коэффициенты указаны и со знаком плюс, и отрицательные, то есть направленные вверх. Они несколько гасят фронтальную ветровую нагрузку (это учитывается при расчетах ), а чтобы нивелировать воздействие подъемных сил, необходимо будет очень тщательно закрепить стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные связи, например, с помощью отожжённой стальной проволоки.

После того как ветровая и снеговая нагрузки рассчитаны, их можно будет просуммировать, и, с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные приведены для наиболее часто применяемого хвойного материала (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице показаны максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от сортности материала, и от шага между стропилами.

Значение суммарной нагрузки указано в кПа (Килопаскалях ). Привести эту величину в более привычные килограммы на квадратный метр — несложно. Со вполне допустимым округлением можно принять : 1 кПа ≈ 100 кг/м² .

Значения размеров доски по ее сечению округляются до стандартных размеров пиломатериалов в большую сторону.

	сечение стропил (мм)	Расстояние между соседними стропилами (мм)
		300	600	900	300	600	900
		1.0 кПа			1.5 кПа
высший	40×89	3.22	2.92	2.55	2.81	2.55	2.23
	40×140	5.06	4.60	4.02	4.42	4.02	3.54
	50×184	6.65	6.05	5.28	5.81	5.28	4.61
	50×235	8.50	7.72	6.74	7.42	6.74	5.89
	50×286	10.34	9.40	8.21	9.03	8.21	7.17
1 или 2	40×89	3.11	2.83	2.47	2.72	2.47	2.16
	40×140	4.90	4.45	3.89	4.28	3.89	3.40
	50×184	6.44	5.85	5.11	5.62	5.11	4.41
	50×235	8.22	7.47	6.50	7.18	6.52	5.39
	50×286	10.00	9.06	7.40	8.74	7.66	6.25
3	40×89	3.06	2.78	2.31	2.67	2.39	1.95
	40×140	4.67	4.04	3.30	3.95	3.42	2.79
	50×184	5.68	4.92	4.02	4.80	4.16	3.40
	50×235	6.95	6.02	4.91	5.87	5.08	4.15
	50×286	8.06	6.98	6.70	6.81	5.90	4.82
суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки		2.0 кПа			2.5 кПа
высший	40×89	4.02	3.65	3.19	3.73	3.39	2.96
	40×140	5.28	4.80	4.19	4.90	4.45	3.89
	50×184	6.74	6.13	5.35	6.26	5.69	4.97
	50×235	8.21	7.46	6.52	7.62	6.92	5.90
	50×286	2.47	2.24	1.96	2.29	2.08	1.82
1 или 2	40×89	3.89	3.53	3.08	3.61	3.28	2.86
	40×140	5.11	4.64	3.89	4.74	4.31	3.52
	50×184	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30
	50×235	7.80	6.76	5.52	7.06	6.11	4.99
	50×286	2.43	2.11	1.72	2.21	1.91	1.56
3	40×89	3.48	3.01	2.46	3.15	2.73	2.23
	40×140	4.23	3.67	2.99	3.83	3.32	2.71
	50×184	5.18	4.48	3.66	4.68	4.06	3.31
	50×235	6.01	5.20	4.25	5.43	4.71	3.84
	50×286	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30

Инструменты

Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входит:

• Электродрель, шуруповерт .
• Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
• Топор, стамеска, долото, молоток
• Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
• Плотницкий нож.

Монтаж будет ускорен, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет проводиться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы монтажа

Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ — только при таком условии конструкция получится надежной и прочной.

Крепление мауэрлата

Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления на торце боковых стен строения мощного опорного бруса — мауэрлата , на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруска сечением не менее 100 × 150 мм. Укладывается он обязательно на на стеленную по верхнему торцу стены (независимо от материала) гидроизоляцию из рубероида.

За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент ст роения.

Закрепляют мауэрлат к стене с помощью металлических шпилек, которые заранее вмуровывают в бетонный пояс или венец, идущий по верхнему краю стены, или же анкерными болтами диаметром в 12 мм. Они должны входить в глубь стены не менее, чем на 150 — 170 мм. Если мауэрлат устанавливают на деревянную стену, то брусья крепятся к ней с помощью деревянных нагелей.

Монтаж стропильной конструкции

• Монтаж стропильной системы начинается с установки балок перекрытия. Они могут крепиться на мауэрлат сверху, если балки планируется вынести за периметр ст роения и за счет этого увеличить площадь мансарды. В этой конструкции стропильные ноги закрепляются на балки перекрытия.

Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис. А)

• В другом случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и крепиться с помощью уголков или скоб к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант пр именяется тогда, когда стропильные ноги планируется закреплять непосредственно на мауэрлат.

Другой вариант — к мауэрлату крепятся лишь стропильные ноги

• Далее, необходимо найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения месторасположения опорных стоек и конька.
• Стойки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от от меченной середины балки перекрытия. Они в дальнейшем станут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
• Бруски для стоек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Крепятся стройки к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако, для начала их сперва наживляют гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса , и только потом закрепляют капитально, с расчётом на будущие нагрузки.

• Когда первая пара стоек будет установлена, сверху их скрепляют между собой бруском, который называют затяжкой. Такая затяжка также соединяется со стойками с помощью специальных металлических уголков.

• После закрепления затяжки получится П-образная конструкция. На нее по бокам устанавливаются наслонные стропила, которые вторым своим концом крепится к балке перекрытия или же укладывается на мауэрлат.
• На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается специальная выемка (паз). С ее использованием стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата, и крепятся с помощью металлических скоб.

• Для жесткости конструкции от основания стойки к середине установленного бокового стропила могут быть дополнительно установлены подкосы. Если и этого покажется мало, и экономия материала – не стоит на первом плане, то можно усилить общую конструкцию еще и дополнительными стойками, и схватками (они указаны на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
• Далее, на затяжке вычисляется середина – на это место будет крепиться бабка, подпирающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
• Следующим шагом устанавливаются коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой разными соединениями — это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.

• После их установки, к коньку и середине затяжки крепится бабка.
• Завершив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по тому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в подобной системе должно быть не более 900 — 950 мм, но оптимальным, наверное, все же будет интервал в 600 мм – это даст и необходимую жесткость , и устойчивость конструкции, и будет удобно для утепления с помощью стандартных матов минеральной ваты. Правда,это утяжеляет конструкцию и потребует большего количества материалов.

• Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе , а затем — промежуточные. Между собой они связываются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и действуют, как распорки. Таким образом, получится жесткая конструкция стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Гидроизоляция мансардной крыши

Когда стропильная система будет выстроена, можно переходить к отделке ее и сопутствующими им материалами.

• Первым покрытием, которое должно быть закреплено сразу поверх ст ропил, станет гидроизоляционная и ветрозащитная пленка . ее крепят к стропилам с помощью скоб и степлера, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются водостойким скотчем.
• Сверху гидроизоляции, на стропила набивается контробрешетка , которая надежнее зафиксирует пленку на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом. Контробрешетка обычно выполняется из досок шириной в 100 — 150 мм и толщиной в 50 — 70 мм.

• Перпендикулярно контробрешетке закрепляются обрешетка , на которую затем будет настилаться кровельный материал. Шаг между рейками нужно рассчитывать в зависимости от типа и размеров листового кровельного материала, с учетом требуемого для него нахлеста
• Если же выбрана мягкая кровля, то на контробрешетку чаще всего закрепляются фанерные листы.

Монтаж кровельного покрытия

На подготовленную обрешетку или фанеру закрепляется кровельный материал. Его монтаж обычно начинается от карниза крыши и проходит порядово , от одного из краев – в зависимости от вида кровли. Кровельные листы монтируются внахлест . Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал закрепляют специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепежные элементы обычно подбираются по цвету к кровельному материалу.

Самое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши — это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым . Могут быть определенные сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для устройства кровли над балконами или окнами.

Кроме этого, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее необходимо отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительном слое, а на кровле— устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.

Как и чем лучше покрыть крышу, можно подробно узнать на на шем портале, там предусмотрен целый раздел , в котором можно найти ответы на множество вопросов, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансардного помещения.

Цены на популярные виды профнастила

Профнастил

Видео: подробный видео-урок по возведению мансардной крыши

Нужно отметить, что работа по сооружению любой крыши, а тем более такой сложной, как мансардная, не только ответственна, но и достаточно опасна, требует особых, повышенным мер безопасности. Если нет опыта в проведении подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам или же выполнять все действия под контролем опытного мастера, и с соблюдением максимальной осторожности и аккуратности.