Как на корпусной мебели резать толстую кромку. Как наклеить меламиновую кромку: технология и пошаговая инструкция с фото и видео. Фреза обрезная АБС кромочная
Очень редко получается закрыть всю необходимую поверхность одним листом гипсокартона, и тогда появляются стыки, которые необходимо заделывать.
Если вы берете целый лист гипсокартона, то на нем уже есть готовые фаски и делать дополнительно ничего не надо. В процессе монтажа возникает необходимость резать листы и вот тогда появляется необходимость делать на них фаски.
Что такое фаска и зачем она нужна?
Многие домашние умельцы пренебрегают таким этапом выполнения работ, как обрезание торцов на ГКЛ, так как считают это ненужным и неважным. Специалисты же рекомендуют обязательно обрезать кромку, а для чего необходимо это делать, попытаемся разобраться в данной статье.
Сначала разберемся, что же такое фаска. Если посмотреть в словаре, то фаска — это кромка гипсокартона или любого другого материала, которая подрезана под углом 45-60 градусов.
Внешний вид фаски
Если на листе гипсокартона сделана фаска, то шов получается более широким, а это позволяет хорошо заполнить его шпаклевкой, это не даст возможности впоследствии появляться трещинам.
Если не делать фаску, то между прямыми торцами листов гипсокартона останется небольшая щель, туда будет сложно попасть грунтовке, также в процессе ее заделки в щель попадет мало шпаклевки, что приведет к тому, что через некоторое время в этом месте может появиться трещина.
Становится понятно, что обрезать кромку на гипсокартона надо обязательно. При отсутствии на кромке гипсокартона фаски, даже наличие на шве ленты-серпянки не гарантирует то, что в этом месте не появится трещина.
Для того, чтобы избежать в дальнейшем появления трещин, достаточно чтобы фаска была 8-10 мм, так она хорошо заполнится грунтовкой и шпаклевкой, а стык получится прочным и надежным.
Как сделать фаску?
Для выполнения указанных работ вам понадобится следующий перечень инструментов:
- линейка;
- карандаш;
- канцелярский нож.
Гипсокартон необходимо положить на ровную поверхность, надо обеспечить его надежную фиксацию, чтобы в процессе выполнения работ он не смещался.
На следующем этапе при помощи карандаша и линейки на гипсокартоне, приблизительно в 8-10 мм от его края отмечают линию.
Нанесение линии
Теперь при помощи ножа, который располагается под углом к листу, плавным движением начинаем срезать край листа.
Делать это надо не более чем на 2/3 толщины листа, работа выполняется острым ножом и плавным движением. Нельзя делать рывки или пилообразные движения, так как в этом случае кромка получится неровной.
Если вы все будете делать плавно, то во время работы стружка будет завиваться и у вас получится ровная наклонная поверхность.
Срезаем край листа ножом
После того как вы сделаете кромку, ее необходимо подровнять, сделать это можно при помощи мелкой наждачной бумаги или при помощи специального рубанка для гипсокартона.
Обработка кромкиТакая же последовательность выполнения работ будет и с остальными гранями ГКЛ, на которых необходимо сделать кромку.
После того, как вы сделали кромки и провели монтаж гипсокартонных листов, необходимо качественно заделать все стыки. Перед началом работ надо тщательно очистить стены, швы от пыли и мусора, проверить плотность монтажа листов.
Для заделки швов вам понадобится шпатели шириной 80 и 250 мм, емкость для шпаклевки, терка или мелкая наждачная бумага и кисть для нанесения грунтовки.
Для заделки швов обязательно необходимо использовать специальную армирующую ленту, которая называется серпянка.
Сначала шов заполняют готовой смесью, для чего используют шпатель, шов полностью заполняют и дают ему немного подсохнуть.
На следующем этапе накладывается армирующая лента и снова, при помощи шпателя вдавливается в шпаклевку. Теперь осталось наложить еще один слой поверх ленты, выровнять его и ждать, пока все высохнет.
Чтобы шпаклевка крепче держалась на стыке, его рекомендуют пропитать перед этим грунтовкой, после чего необходимо дать ей полностью высохнуть и только потом можно будет продолжать выполнять дальнейшие работы.
Если у вас нет серпянки, можно использовать и обычное стекловолокно, но перед началом работы отрезают полосу нужного размера и хорошо ее разминают руками, чтобы она стала мягкой.
Нельзя сразу наклеивать ленту на стык, а после этого проводить его заполнение шпаклевкой. Сначала надо заполнить стык шпаклевкой, для чего уходит приблизительно 60%, потом укладывают ленту и накладывают остальную шпаклевку.
Ниже представлена таблица стоимости инструментов и материалов, необходимых для работы с гипсокартоном.
Если вы правильно сделаете кромки на гипсокартонных листах и качественно заделаете швы, то можете не бояться появления в этих местах трещин.
Оклеенный меламиновой кромкой торец ДСП выглядит совсем не хуже, а иногда и лучше по сравнению с оклейкой на недорогом станке. Сегодня мы разберемся, как наклеить меламиновую кромку. Смотрите подробную инструкцию по шагам.
Эта мебельная торцевая лента изготавливается из папирусной бумаги, пропитанной меламиновыми смолами для защиты от внешних воздействий. Толщина мебельной кромки зависит от количества слоев используемой бумаги и составляет не более 0,4 — 0,6 мм.
Ширина кромки от 15 мм до 45 мм. Самые популярные размеры 19/0,4(мм) и 40/0,4 (мм).
На каких деталях клеить?
Меламиновой лентой торцуются боковины шкафов, тумб, столов, а так же внутренние полки любой домашней и офисной мебели.
- На деталях, которые имеют контакт с полом, но не подвергаются влажной уборке,
- Внутренние детали (полки, внутренние части выдвижных ящиков),
- Элементы, которые не будут подвергаться прямому физическому и механическому воздействию.
Необходимый инструмент:
- Бухта с торцевой лентой,
- Утюг,
- Нож резак,
- Влажная тряпка или кусок войлока,
- Брусок с покрытием из наждачной бумаги,
- Держатель для детали.
Подготовка
Для того, чтобы меламиновая торцевая кромка приклеилась качественно и ровно, нужен утюг с ровной и толстой подошвой. Лучшим вариантом будет утюг с тефлоновым покрытием. Так же его поверхность обязательно должна быть чистой и гладкой.
Для удобной работы лучше взять острый нож с тонкой ручкой или найти старое ножевое полотно и сделать из него резак. Можно использовать шпатель.
В качестве бруска подойдет обычная деталь ДСП с приклеенной наждачной бумагой на одной из сторон (зернистость от P120).
Меламиновая торцевая кромка идет с предварительно нанесенным слоем клея. Если вдруг окажется, что она не имеет клеевого слоя, то его необходимо нанести на деталь.
Для данной операции нам так же понадобится держатель детали, сделать который можно с остатков ДСП. Выглядит он вот так:
Приступаем к оклейке
Разматываем кромочную ленту с бухты (разматывать удобнее изнутри) и прикладываем на торец ЛДСП, вначале оставляем запас для обрезки.
Стандартная ее ширина – 21 мм, а ДСП -16 или 18, запас остается для обрезки и затирания. Для того чтобы не нужно было обрезать с обеих сторон, ее лучше сразу выровнять по одной стороне, а по другой стороне она ляжет внахлест.
После того как приложили, прямо по торцу начинаем нагревать и проглаживать утюгом. Особенно тщательно нужно прогладить края торцов.
Короткие детали можно проглаживать целиком, а если деталь длинная – поочередно прогреваем участки по 40 см. После этого охлаждаем торец слегка влажной тряпочкой.
Температура утюга регулируется в зависимости от качества нашей ленты. Он должен скользить быстро, легко и без трения, не царапая поверхность и не сопротивляясь движению.
Про качественное нагревание будет сигнализировать равномерное растекание клея под кромкой. При перегреве появятся пузыри и она испортится, поэтому следите за температурой и не передерживайте на одном месте утюг.
Если же вдруг вы испортите кромку, ее необходимо будет заменить. С помощью нагрева утюгом и ножа снимаем старую, очищаем торец от остатков клея и начинаем все заново.
Качественно кромка приклеится только после окончательного остывания. ТОЛЬКО после полного охлаждения торца можно будет начинать обрезку и обработку краев.
Чтобы качественно и ровно отрезать лишнее, кромку необходимо предварительно загнуть пальцем, простучать по грани и несколько раз затереть бруском до тех пор, пока не увидим белой фаски (это бумажная подложка). И можно приступать к обрезке лишнего.
Видео: как приклеить мебельную кромку на ДСП
Еще одно видео от домашнего мастера — оклейка мебельной кромки своими руками:
Каждый, кто хоть раз сталкивался с ЛДСП знает, что плита из этого материала имеет гладкие поверхности с текстурным рисунком, при этом ее торцевые части представляют собой мешанину древесной стружки с клеем. Чтобы придать деталям, напиленным из такой плиты товарный вид, придуман такой процесс, как кромление ДСП. Он представляет собой наклеивание на торцы деталей декоративной полоски -"кромки", которая может быть, как в цвет с декором ДСП, так и отличаться от него.
На сегодняшний день применяются две основных разновидности кромок:
- кромка ПВХ
- меламиновая кромка
Кромка ПВХ используется при фабричном изготовлении мебели, она более надежная, прочная, долговечная, но процедура кромления при ее использовании достаточно трудоемка. В мебельных цехах используются специальные станки-кромочники. Толщина кромки ПВХ бывает 2 мм и 0,4 мм. Ширина так же колеблется в зависимости от толщины листов ЛДСП.
Меламиновая кромка менее прочна, но для ее наклеивания требуется минимум инструментов и она широко используется среди домашних мебельщиков. Но из-за малой механической стойкости ее применение ограничено. Лично я клею меламиновую кромку в основном, на выдвижные ящики. На обратной стороне меламиновой кромки всегда нанесен термоклей, а сама она отличается достаточной стойкостью к повышенным температурам, поэтому для ее наклеивания достаточно простого утюга. Она бывает только тонкой (0,4 мм) и ни разу не видел шире 20 мм.
Так, как наш сайт посвящен в большей степени труду на дому, для начала разберем, как .
Итак, для работы нам понадобится сама кромка, обыкновенный утюг, металлическая линейка, струбцина или тиски (не обязательно), мелкая наждачная бумага на бруске.
Сама методика наклейки кромки проста, как гвоздь:
Теперь разберем, как правильно клеить кромку ПВХ своими руками, т.е. без использования кромочного станка. Такая кромка прослужит значительно дольше, чем меламиновая, к тому же 2 мм и выглядит "побогаче". Стоит оговориться, что ПВХ кромка может быть как уже с клеевым слоем (клей-расплав), так и без него. В первом случае кромление происходит с помощью строительного фена, а во втором случае - необходимо приобрести клей. Рассмотрим более подробно второй способ, т.к. он экономически более выгоден.
Начнем с поклейки 0,4 мм кромки ПВХ. Для ее фиксации лучше всего использовать контактные виды клея, например3М™ Scotch-Grip, Момент Кристалл, Титан или "88". Стоит отметить, что с жидким клеем (3М) работать удобнее, он легче разравнивается и его расход значительно меньше. С клеем работаем по инструкции, указанной на упаковке.
Контактный клей можно заменить на клей-расплав. Для этого понадобятся клеевой пистолет с набором стержней и промышленный фен.
Для работы нам понадобится валик для прижатия кромки (с успехом заменяется тряпкой или куском валенка)), сам клей, шпатель для разравнивания клея или простая кисточка, как кому нравится, широкая стамеска или нож от рубанка для снятия излишков кромки, шлифовальный брусок с мелкой шкуркой.
Простой способ наклеить кромку ПВХ
Самый простой способ наклеить кромку ПВХ — заказать в каком-либо мебельном цеху накатать на кромку клей-расплав. После чего клеить ее, разогревая утюгом или феном (естественно, не обычным феном, а техническим, который дает на выходе 500-600 градусов).Сам я этим способом не пользовался, поэтому про отрицательные стороны его могу рассказать только предположительно, основываясь на опыте работы с материалом.
Я клею кромку ПВХ на обычный резиновый клей, продаваемый у нас на разлив. Лучше всего на «Момент», подойдет и «88».
Нож и прочие ручные режущие инструменты для обработки ПВХ не годятся. Даже если умудриться обрезать кромку ножом, то, уверяю Вас, ни усилия, ни время, потраченные на это неблагодарное дело, себя не окупят.
Для обработки такой кромки, Вам понадобится фрезер. Вообще-то, для этих целей используется специальный кромочный фрезер:
Но если Вы не собираетесь открывать свое производство, то покупать такую машинку ни к чему. Лучше приобрести нормальный, большой фрезер. Кроме обработки ПВХ, он пригодится и для чистовой обработки торцов, и для пазования — как в торцах панелей, так и на пласт. А если Вы работаете с деревом, то фрезер вам просто необходим!
Не обязательно покупать крутой и дорогой, вполне неплохие фрезеры фирмы Phiolent - надёжный полупрофессионал
Фреза обрезная АБС кромочная
Для обработки ПВХ-кромки используется вот такая фреза:
Поэтому, первым делом нужно будет немного модернизировать наш фрезер, добавив ступеньку на площадку . Ее можно сделать из текстолита, фанеры, на худой конец, из ДВП — словом из любого листового материала толщиной 4-5 мм. Закрепить ее можно на шурупы, винты и т.д., главное утопить шляпки или приклеить !
Теперь вам нужно настроить высоту фрезы. На обрабатываемой панели этого делать не стоит. Вряд ли с первого раза у Вас получится точно настроить высоту. Возьмите какой-нибудь обрезок (но не очень узкий, такой чтобы площадка фрезера не качалась), оклейте его кромкой, и настраивайте на нем.
Обычно, как ни настраивай, после обработки остается небольшой выступ. Это не страшно, только постарайтесь свести этот выступ к минимуму, чтобы он легко срезался ножом. Когда закончите настройку, этот обрезок не выкидывайте — он пригодится вам в следующий раз. Когда возникнет необходимость снова настраивать высоту фрезы, просто поверните ее режущей частью перпендикулярно торцу и опустите площадку так, чтобы фреза плотно легла на обработанную кромку.
Фреза настроена, можно приступать к обработке панелей. Обрабатывать нужно в два прохода. После первого прохода срез наверняка будет неровный, вторым проходом выравниваем все выступы и впадины:
Именно в таком порядке! Если поменять порядок прохода, то фреза будет выбивать и скалывать кромку. Время от времени очищайте подшипник фрезы и кромку от налипшей стружки — подшипник может подпрыгивать на ней и срез получится неровным.
Итак, панель у Вас обработана фрезером, но это лишь малая часть работы. Теперь вам предстоит долгая ручная обработка, которая занимает раза в два-три больше времени. Сначала нужно обрезать свисающие концы кромки. Это можно сделать большими ножницами или просто обломить, предварительно надрезав ножом. Обламывая, не забудь крепко прижимать кромку у края торца, чтобы она не отклеилась. Обрезайте не под самый корень, а отступив где-то на 0,5 мм. Лучше потратить время на обработку наждачным бруском или лентошлифовалкой, чем обрезать больше чем нужно.
Ни один фрезер не обрабатывает ПВХ идеально. В любом случае останутся неровности, которые хорошо будут видны на свету. В большинстве фирм, изготовляющих мебель на продажу, никто не утруждает себя дальнейшей обработкой — срежут оставшийся выступ ножом, чиркнут пару раз тыльной стороной ножа по срезу и все.
Но Вы ведь делаете для себя? Поэтому приготовьтесь потратить еще столько же времени на доведение среза до идеального состояния. Первым делом срежьте ножом оставшийся после фрезера выступ (если высота фрезы настроена правильно, то срезать вам придется тоненькую ниточку).
Если Вы клеили ПВХ на контактный клей, то скорее всего, на панели останутся потеки, наплывы клея. Будьте осторожны, срезая их. А лучше сначала удалите их тряпочкой, смоченной растворителем или бензином. После этого пройдитесь по срезу мелкой шкуркой, выровнив все «волнистости», затем отполируйте его войлоком.
Вот теперь у Вас готовая панель, не уступающая по качеству изготовленной на мебельной фабрике, а может быть и превосходящая ее!