釘とネジとタッピンネジはどちらが優れていますか? テスト。ネジと釘ではどちらが良いですか? フレームハウスに使用するネジは何ですか

高品質のフレームハウスには些細なことはなく、ファスナーのような一見取るに足らないものは、一般に重要な主要な役割の1つを引き受けます。信頼性が高く、正しく選択された留め具がなければ、信頼性と耐久性のある家は存在しません。

家のフレームだけでなく、内部および外部の被覆材を固定するためにも、正しい留め具を使用することが重要です。

多くの将来の住宅所有者は、そのような「些細なこと」について考えることさえせず、せいぜい何について自問するだけでしょう。タッピンねじよりも優れていますまたは爪、それは非常に理解できます。ファスナーの購入費や設置資材フレームハウスの建設見積総額のほんの一部を占めます。正しく選択された留め具を忘れていたり、建設者自身が単に知らなかったりすると、事態はさらに悪化します。この問題のコインの裏返しは、材料の総節約制度です。このアプローチでは、ハードウェアが削減される可能性があります。この場合、見積もりには、黒色のタッピンねじや通常の建設用釘など、最も経済的なオプションが含まれる可能性が高くなります。概して、何も問題はありません同様のオプション留め具はありませんが、それが意図された目的に厳密に使用される場合に限り、可能な限りどこでも使用できるわけではありません。たとえば、黒色のタッピンねじは一時的な留め具として不可欠であり、内壁の被覆にも最適です。スラブ材料(石膏ボード、QuickDeck) の準備中仕上げ。基本的なルールは、フレームハウスを建設するときに留め具の目的を観察し、必要な場所にそれを適用し、その主なタスクに対処することです。フレーム内で特定のハードウェアを使用する必要性を正しく評価するには、フレームハウスの特定のノードにどのような負荷が作用しているかを正しく評価する必要があります。

よくある質問に対して: 何爪よりも良いまたはタッピンねじ答えは明確に、各ファスナーはその意図された目的に使用されなければならないということができます。

通常の焼き入れタッピンねじにせん断荷重がかかるとどうなるかを見てみましょう。タッピンねじは最弱部で折れて頭が飛んでしまいますので、似たような見た目梁サポート用の留め具としての留め具は厳密に禁忌です。しかし、この固定場所では、環状のノッチと円錐形の頭を備えた特別な亜鉛メッキアンカー釘が非常に快適です。このような釘の直径は 4.2 mm で、円錐形の頭が穴の開いた留め具の穴に押し込まれているため、十分な数のそのような釘を打ち込んだ場合には、当然のことながら、そのような釘の頭を切り離すことは事実上不可能になります。で。

ファスナーが設置される環境を必ず考慮してください。

ファスナーを使用するためのオプションを選択するときは、それが配置される環境を考慮する必要があります。降水から保護されていない場所や結露が発生しやすい場所では、特殊なファスナーを使用してください。保護コーティング腐食から保護します。たとえば、私たちはファスナーとして外装仕上げ木材からは、外部要因に対する耐性が証明されている高温亜鉛メッキを施した釘を選択します。最高の面。当社はこのようなファスナーをフィンランドからのみ輸入しています。ロシアの類似物同様の加工、同様の特性を備えた製品では、品質の点で満足できません。

取付位置	ファスナータイプ	写真
結束ボードの取り付けモノリシックベース	拡張アンカー
留め具デッキボードに木製根太	構造用トルクスネジ
フレームポストの固定	爪になめらかな爪を
ステッチ（ダブル、トリプル）フレームポスト	ラフ/釘打機用ネジ釘
ステッチ（ダブル、トリプル）外部ポスト	荒/ねじ亜鉛メッキ釘または亜鉛メッキ釘
梁受け、梁受けの締結	テーパーヘッドとリングカットの亜鉛メッキ釘
旋盤・旋盤	亜鉛メッキセルフタッピンねじ、荒釘またはねじ釘
ソフトルーフィング、イソプラート	亜鉛メッキ屋根釘
家の外壁は模造木材で作られています。	亜鉛メッキを施した釘打機用の荒めっき釘です。
家を防風性のMDVPボードで覆います。	亜鉛メッキ屋根釘、亜鉛メッキステープル 50 ～ 60 mm。
構造梁、垂木、クロスバー、タイロッドの固定	亜鉛メッキスタッド、亜鉛メッキワッシャー、ナット。

この記事の経済的側面に戻って、次のことに言及したいと思います。特別な留め具最大20ルーブルに達する可能性があります。 1 個あたりの価格は、通常の黒色セルフタッピンねじ 3.8*51 mm の価格より 60 倍以上高価です。建設プロジェクト全体の規模では、ハードウェアの総数は数万個に達し、その量は膨大です。

高度に特殊な留め具のコストは、通常の釘やタッピンねじのコストよりも数倍高くなる場合があります。

不誠実な開発者に「現れる」可能性のある別の不快なニュアンスがあり、これにより、締結材料の総コストの見積もりを減らすことができます。これは、フレームハウスの特定のユニットで使用される締結部品の量です。使用済みの留め具の使用量が減れば、会社にとってはより多くの利益が得られます。適切な管理がなければ、「余分な」釘、隅、ネジが不正な建設業者の建設ニーズを満たすために使われる可能性があります。このアプローチでは、フレームハウスの一部のコンポーネントにおいて、信頼性が非常に深刻に欠如するリスクがあります。

規制する規制がある必要な数量各フレームノードの留め具に加えて、留め具に必要な留め具の種類と数量について建築資材メーカーからの推奨事項があります。私たちの仕事では、ロシアの建築基準よりも厳しいことが多いアメリカとスカンジナビアの建築基準に焦点を当てようとしています。規制文書。たとえば、ヨーロッパでは、そのような基準が遵守されていない場合、その家は単に住宅として機能しません。テストされるだろう責任ある当局。私たちにとって、このような基準への準拠は、すべての住宅の信頼性を最大限に高めるための鍵となります。

住宅プロジェクトは、あらゆる物理的条件を考慮して作成されます。機械的な影響家へ、そして家へ建築資材、特定の要素にかかる荷重の計算を含みます。構造の耐久性を計算する際の重要な役割は、締結材料の選択によって決まります。これはフレームハウスを建設する場合に特に重要です。

1. 住宅の設計と構造抵抗の計算

プロジェクトに従って家を建てることは、単に大まかな組み立て順序を決めて図面に従うだけではありません。これには、固定方法やハードウェアの素材も含め、それに含まれるすべての機能が考慮されています。

フレームハウスの特別な特徴は、その要素がヒンジで接続されていることです。これは、接続された構造の回転が可能であることを意味します。家のフレームを見ると、横方向の荷重によって垂直柱があらゆる方向に傾く可能性があることがわかります。

これは阻止されている追加要素、フレームを締めます - 上部とボトムハーネスそしてジブの取り付け。

一般に、フレームにかかる荷重は平準化され、基礎に均等に伝達されます。ただし、すべてのパーツ、すべてのノード、およびフレーム要素がしっかりと接続されている場合、これはすべて合法です。したがって、留め具とハードウェア材料の最も重要な役割があります。

であれば、安全に言えるでしょう。一枚岩の家構造強度の基礎は材料というよりもバインダーです（コンクリートモルタル)、次に、釘を組み立てる同様に、締結材料。

2. 釘とネジ – 主な固定金具

金属製の締結材料は比較的最近になって建設現場に登場しました。主要かつ唯一の固定方法木造建築物固定ユニットがそれらに切り取られました - スパイク、その助けを借りて、ある部分が別の部分に取り付けられました。そのような接続の例は、ログハウス、つまり太い丸太で作られた家を建設するときに、丸太から「ボウル」を切り出すことです。

しかし、時間の深みを掘り下げるのはやめましょう。

現在、多くの固定金具があり、主なものは次のとおりです。

材料の厚さに打ち込まれたくさび形の釘
材料にねじ込まれる、ねじ山付きのタッピンねじ
ステープルが部分的に素材に打ち込まれている
材料に埋め込まずに要素を接続するボルト

この記事では、フレームハウスの建設において釘とネジのどちらを選択するかという問題について説明します。

2 つの部品の接合部に釘が打ち込まれ、同時に一方の部品ともう一方の部品がしっかりと接続されます。本質的に、釘は材料の厚さに打ち込まれたくさびです。

材料を押し広げて（くさびで）、弾性力によって内側に留まります。材料の構造が爪を四方八方から圧迫し、この圧力により爪が材料の厚さの中にしっかりと保持されるようになります。

セルフタッピングネジ (または複数のネジ) を使用する場合は、少し異なる原理が適用されます。セルフタッピンねじは本質的にはねじ山のあるくさびです。素材に打ち込むのではなく、ねじ込むだけです。これにより、ウェッジが材料に入りやすくなります。セルフタッピンねじは、側面の厚みによる圧力だけでなく、木材のねじ螺旋によって形成された空洞や溝の壁によっても材料内に保持されます。

観点から見ると垂直荷重タッピンねじによる締結は釘による締結よりもはるかに強力です。セルフタッピンねじを取り外すには、材料の弾性力に打ち勝つだけでなく、保持溝を破壊する、つまり材料を破壊する必要があります。

たとえば、コンクリートに釘やタッピンねじを使用すると、ほぼ永久的な接続が得られます。確かに、これには次を使用する必要があります特別な爪- 最も強力なダボは、コンクリートが硬化するまでセルフタッピングネジにねじ込みます (または単に取り付けます)。

3. 木材の特性を考慮する

これは理論ですが、実際には、特に木材を扱う場合には、いくつかの特殊性があります。木材は比較的柔らかい素材ですが、非常に弾力性もあります。

木材は湿度の影響を大きく受けるのが特徴です。木の構造は湿気を吸収し、放出しやすいです。同時に木材を主に構成するセルロース繊維のサイズも変化します。木は濡れると膨張し、乾くと収縮します。

との相互作用において、環境- 大気中の降水量から部屋からの水蒸気まで、木は常に「呼吸」しています。つまり、そのサイズが変化します。

このような場合、締結材料はどうなりますか?

木材が膨張または収縮すると、釘は圧縮された状態のままになります。釘で固定された非常に乾燥した板でもバラバラになりません。

同時に、これらの圧縮と引張のサイクルによりネジの「溝」の完全性が破壊され、接続が崩壊します。乾燥した木材のセルフタッピングネジはソケットから簡単に取り外せます。

木材の膨張と収縮の際、締結接合部では何が起こるのでしょうか? 各要素は、釘の位置に影響を与えることなく、相互に伸縮します。

タッピンねじ自体が木材に不安定に「固定」されるため、タッピンねじの接続が弱まります。

引張荷重

4. ヒンジ構造が締結材料に及ぼす影響

フレームハウスの2番目の特徴は、その構造の関節構造です。要素の接合部には、垂直方向だけでなく、横方向にも非常に強い荷重がかかります。

釘で側面を簡単に外すことができます。スチールは木材よりもはるかに強いです。

セルフタッピンねじも強力ですが、特殊鋼でできており、硬いですが脆いです。それ以外の素材は彫刻の作成には適していません。それらは（釘とは異なり）引き抜き荷重に完全に耐えますが、フレームにかかる荷重は比較的わずかです。このような負荷は、フレームなどに取り付けられる外部仕上げ要素に重大な影響を及ぼします。

しかし、セルフタッピンねじはせん断 (またはせん断) 荷重に耐えることができない場合があり、これらはまさに主にヒンジジョイントに作用する横方向の荷重です。脆い金属は単純に壊れてしまいます。

せん断荷重

5. 構造物における釘やネジの使用

したがって、主にせん断荷重が作用する場所、つまり釘が取り付けられている場所では、釘を使用する方が良いことがわかります。

フレームと天井の梁
ラック
垂木脚

この場合、釘は板の厚さに応じて選択されます。接続を強化するには、釘を一定の角度で打ち込むことをお勧めします。さらに、「強化された」釘、つまりねじ釘やラフ釘がよく使用され、その表面には「破壊」抵抗を高める追加のねじ山と溝があります。

セルフタッピンねじは、引き抜き荷重がかかる場所での使用に最適です。

OSB 留め具
ミネラル
サイディング
旋盤加工

また、ネジを正しく締め、頭の下のくぼみに皿穴を付ける必要があります。

明らかな理由から、耐食性はタッピンねじにとって非常に重要です。重要なコンポーネントでは、亜鉛メッキセルフタッピンねじを使用することが望ましいです。

6. 結論

したがって、家のデザインに応じて釘またはネジの使用を選択する必要があると結論付けることができます。せん断荷重がかかる接合部には釘を使用し、引張荷重の場合はタッピンねじを使用することをお勧めします。

フレームハウスのファスナー- かなり単純なトピックですが、店に走って1キログラムの釘を購入するのではなく、すぐに150キログラムを購入するように、事前にすべてを検討することが重要です（通常、これは平均的な家庭で費やされる金額です）ベースに必要なファスナーを大幅な割引価格で提供します。
そうしましたが、まだ十分ではなく、新しい釘の箱を買いに何度か行きました。

でももちろん、余分な釘やネジがたくさん残っています多数の。したがって、読者にとってこのタスクをできるだけ簡単にしたいと考えています。

フレームハウスにあることにすぐに注目したいと思います禁断使用ネジまたは タッピンねじ、どこの荷重も引張ではなくせん断であり、セルフタッピングねじもセルフタッピングねじもせん断には機能しないため、ここで議論することは何もありません。一部の建設業者は依然としてセルフタッピンねじを使用できると確信しており、そうするよう説得しようとします。屈しないでください。
でもカットには最適 爪の仕事、切るのが信じられないほど難しいです。もちろん、私たちは家の装飾についてではなく、家の耐荷重部分について話しています。

そして、私も言いたいのですが、 コーナー。フレーム建設の専門家はアングルを使用しません（フレームへのトラスの一時的な取り付けは考慮しません）。それらを使用してください できる、でも時間的にもお金的にも儲からないので自分で決めてください。繰り返しになりますが、その使用を推奨する建設業者には注意してください。

基礎ファスナー

のために杭基礎次の留め具が使用されます。
あなたが持っているならネジ基礎、それなら必要です 鋼製アンカーボルト.
あなたが持っているなら退屈な基礎、それなら必要です スタッドm10 M10 ナット付きワッシャー (私と同じようにスタッドをフィラーに詰める場合)、または アンカーボルトコンクリート用。
あなたが持っているならスラブ基礎またはテープの場合は再度必要になります アンカーボルトコンクリート用。

フレームハウスフレーム用ファスナー

フレームボックス内のすべてのボードは、通常の滑らかな構造ボードでハンマーで打たれています。爪直径 3.1 ～ 3.5 mm、長さ 80-90mm(通常、ボードの厚さが 50 mm の場合は 90 mm、ボードの厚さが 40 mm の場合は 80 mm)。
壁や床に旋盤を施す場合は例外で、その場合はネジや粗い釘を使用する方が良いでしょう。

外装フレームハウス用ファスナー

床材用のファスナー。
60mm釘— 粗いものまたはネジ付きのもの + 接着剤（または同じ長さのタッピンネジ）を使用することをお勧めします。
このような釘は、床がきしみ、「生きて」いないようにしっかりと床を保持するのに役立ちます。

外壁被覆用の留め具。
50mm 爪- リブ付きまたはネジ式の方が良いです。
これは、OSB-3 ボードと合板の両方、およびインチウッド (フレームハウスの外装に使用します) に当てはまります。

内壁被覆用のファスナー。
内側の内張りが石膏ボードの場合は、特別な物が必要になります。 タッピンねじ石膏ボードの長さ用 25mm(まれに 35mm) 長さ。ネジを正しく締めることを忘れないでください。

内側に裏地がある場合は、50〜70 mmの釘で固定できます。

金属タイルの留め具

金属瓦の施工には特殊な瓦を使用します。 タッピンねじの寸法サイズは 4.8x20 および 4.8x38 ミリメートル (金属-金属、金属-木材)。

窓留め具

フレームハウスに窓を固定するにはいくつかの方法があります。

アンカーの上で
皿の上

したがって、それぞれの場合に適切な留め具が必要になります。 Windows のインストールについては、自分で修理するときに詳しく説明します。

サイディングファスナー

亜鉛メッキ タッピンねじ幅広のキャップ（8mm以上）の長さ 15mm以上または亜鉛メッキ爪幅の広いキャップ（頻度は低いですが）と同じくらい長い 40mm.

木製ファサード用ファスナー

亜鉛メッキ 爪 50-70mm（亜鉛メッキは通常の「熱間」方法ではなく電気分解を使用して行われるため、亜鉛メッキが望ましい）。

テラス留め具

テラスの場合は、ステンレスまたは亜鉛メッキ鋼製のタッピングネジを使用することをお勧めします。テラス用の専用ファスナーがありますが、このお値段で半テラスになります。

デッキボードを隠し「スネーク」ファスナーで固定することもお勧めします。

このビデオでは、ほぼすべてのファスナーを視覚的に詳しく見ることができます。

したがって、ファスナーは非常に重要な要素フレームハウスは、時間の経過とともにバラバラになったり、継ぎ目で破裂したりしたくない場合は、細心の注意を払う必要があります。ネジ、タッピンネジ、その他不適切なものを使用して家を建てようとする建設業者の説得に屈しないでください。
フォーラムまたは私の記事でフレームハウスの実際の居住者からのレビューを読んで、誰も騙されないように経験を積んでください。

フレームハウスは最もシンプルで合理的で、安価なタイプ建物の構造物。この考えに基づいて、多くの開発者は、節約や自分で家を建てることの可能性さえ考慮して、建設用のフレーム技術を選択します。残念ながら、フレーム技術のシンプルさと低コストという考えは、どのフレームにも対応しないものにのみ適用されます。建築規制そして、ゲストワーカーや経験の浅いDIY愛好家によって建てられた建物のルール。ただし、自分の手で木材からログハウスを建てる場合にも同じことが言えます。

フレーム技術には実際に多くの利点がありますが、それは家を建てる場合に限られます。経験豊富なビルダーフレームハウス建設用に工業的に生産されたコンポーネントから。経験の浅い、または文盲の建築業者がフレーム技術を扱う場合、無垢材や石材で家を建てる場合よりも多くの間違いを犯す可能性があります。巨大な材料から家を建てるとき、どこに壁材必要な技術的操作はわずかですが、フレーム技術でははるかに多くの技術的「パス」が必要になります。でもっと作業のミス、テクノロジーの不遵守、材料の不適切な使用のリスクが大幅に増加します。したがって、プロジェクトを行わず、資格のある専門家が「ランダムに」、またはゲストワーカーを信頼して関与することなく建設されたフレームハウスは短命である可能性があり、すぐに必要になるでしょう。オーバーホール消費者が満足できない性質（凍結、湿気による断熱、高い暖房費、腐敗）によるもの構造要素、個々の要素と全体の構造の両方の破壊）。残念なことに、ロシアでは、フレームハウスの設計と建設に関する規制上の建設文書のリストは大幅に限られています。現在、2002 年の一連の規則 SP 31-105-2002「エネルギー効率の高い一戸建て住宅の設計と建設」木製フレーム」は、時代遅れの 1998 年のカナダ国家住宅法に基づいて開発されました。

この記事では、簡単な概要フレームハウス建設技術の主な間違いと違反。

プロジェクトのない建設。

これは、建設技術を選択する際によくある「一般的な」間違いです。ただし、フレーム技術間違いによる代償は特に高く、過剰な量の材料（大断面木材で作られたフレーム）の使用と梁の不十分な部分による修理の必要性の両方により、節約どころかコスト超過につながる可能性があります。設置の稀な段階、想定外の荷重による構造要素の破壊、ノードや締結材料の誤って選択された接続方法、蒸気と水分の除去障害による木材の生物学的破壊。

木造建築」自然湿度».

文明国では、生の木で建てられた家はほとんどどこにもありません。ルーシでも、切りたての木の幹から家を建てなかったのと同じです。 SP 31-105-2002 条項 4.3.1 には次のように記載されています。 « 耐荷重構造このシステムの住宅（躯体）は木材でできています。針葉樹の種乾燥させ、保管中は湿気から保護してください。」原木は建材を製造するための半製品にすぎません。ロシアでは、販売者や供給者は原木を「自然な湿気」と微妙に呼んでいます。伐採したばかりの木の湿度は 50 ～ 100% であることを思い出してください。木材を水上でラフティングした場合、湿度は 100% 以上になります (水の量が乾燥物の量を超えます)。「自然な水分」とは、通常、加工や輸送中に木材がわずかに乾燥したことを意味し、30 ～ 80% の水分が含まれています。外気で乾燥させると水分は15～20％まで減ります。乾燥物の正常平衡含水率産業的に大気と接触している木材の含水率は 11 ～ 12% になります。湿った木材を乾燥させると、木材の長さは 3 ～ 7%、木材の体積は 11 ～ 17% 減少します。フレームハウスの建設に「自然湿気」木材を使用すると、木材の制御不能な収縮が発生し、構造要素の直線寸法が変化し、留め具の破壊を伴う木材の変形、ひび割れ、破断を引き起こす可能性があります。木製フレームが乾燥すると、多数の亀裂や隙間が開き、フレームハウスの壁の熱伝導率が大幅に増加し、断熱材が破れて湿気の浸透が妨げられます。木材が収縮すると密度が増加し、振動や音の伝導性が向上します。

予備防腐処理を行わずに木材から建設。

最も適切に設計されたフレームハウスであっても、損失は避けられません。一定の量メディア部分の結露。固体材料で作られた建物よりもフレームハウスの方が結露がはるかに多くなります。構造中に多糖類を含む湿った木は、植物にとって優れた栄養培地です。いろいろな形微生物相と微生物相、その代表的なものは短期間で木の構造を破壊する可能性があります。 SP 31-105-2002 (第 4.3.2 条) は、地面から 25 cm より近くにあるすべての木製要素、および乾燥木材で作られていないすべての木製要素は防腐処理の対象であると規定しています。

材料の間違った使用。

古典的なフレーム技術では、フレームのコーナーポストは木材や 3 枚の板を密に組み合わせたもので作るべきではありません。この場合、「コールドコーナー」による熱損失が確実に増加します。正しい「ウォームコーナー」は、互いに垂直な面に配置された 3 本の垂直柱から組み立てられます。

フレームのカバーには荷重に耐えられる素材を使用しています。たとえば、OSB は構造的であり、特に屋外での使用を目的としたものでなければなりません。

垂直フレーム壁の断熱は、硬質断熱ボードを使用した場合にのみ許可されます。時間の経過による収縮と滑りのため、フィルイン断熱材とロール断熱材は水平面または最大 1:5 の勾配の屋根でのみ使用できます。低密度断熱スラブの経済的なバージョンを使用する場合は、滑りを防ぐためにスラブの間にスペーサーを使用してスラブの各列を固定することをお勧めします。この解決策では構造がより高価になり、壁の熱伝導率が増加するため、高品質でより高価な断熱材を使用する方がより収益性が高くなります。高密度。フレームラック間の開口部のサイズは、断熱スラブの横方向のサイズ（60 cm）を超えてはなりません。ラックと断熱スラブ間の隙間をなくすために、開口部のサイズを59 cmに減らすとさらに良いです。。壁を断熱材のスクラップで埋めることはできません - 多くの隙間ができます。

材料の固定が間違っている。

黒色のタッピンねじはシート材の固定にのみ使用できます。耐荷重フレーム、特に湿った木材で作られたフレームに黒色のタッピンねじを使用すると、せん断強度が低く信頼性の低い留め具が破損する可能性があります。

フレームの耐荷重要素を組み立てるすべての場合において、最小直径 5 mm の亜鉛メッキ釘、またはクロムメッキまたは真鍮メッキされたネジが使用されます。結紮なしの穴あきスチール製ファスナーの使用木製の要素必ずしも保証されているわけではありません設計強度フレーム。

ビームの固定要素や耐荷重フレームのその他の要素は、特に釘で OSB ボードに取り付けてはなりません。
シート要素を釘で釘付けしたり、セルフタッピングねじでねじ込んだりする場合、キャップまたはヘッドを材料の表面の平面より深く窪ませることは受け入れられません。構造強度の観点から、ヘッドまたはキャップを材料の厚さの半分だけ深くすると、締結要素が欠けているとみなされ、正しく取り付けられたネジまたは釘で再現する必要があります。
被覆材の端からキャップまたはファスナーの頭部までの最小距離は 10 mm です。

2012 年以降、住宅用建物に関する国際建築基準 (国際建築基準、第 2308.12.8 条) では、地震や風荷重などによるズレを防止することが求められています。新しく建てられたすべてのフレーム建物のフレームを、少なくとも 7.6 x 7.6 mm の寸法と少なくとも 5.8 mm の鋼板の厚さの圧力板を通してアンカーボルトで基礎に固定します。ボルトまたはアンカーの最小直径は 12 mm です。

「革新的な」技術を使用したフレームハウスの建設。

世界で最も一般的なテクノロジーフレーム構造床と床の「プラットフォーム」の連続的な組み立てを提供し、続いてその上に壁を組み立て、その上に設置します。垂直位置。この場合、建設者にとっては連続した表面に沿って移動するのが便利で、材料を扱うのが便利で、壁の建設を開始する前に設計位置からの偏差を排除でき、床自体が下にある構造物にしっかりと置かれます。。何らかの理由で、国内の建設業者は独自のものを発明しようとしています独自のオプション「現場」で壁を組み立てるフレームハウスの建設。ハーフティンバーテクノロジーまたは「柱と梁」を使用したフレームハウスの建設技術と床の設置を組み合わせます。最後の手段床梁を挿入または「吊り下げる」必要があり、仮設床の上で移動する必要があり、高所から落下すると怪我をする可能性が高くなります。

フレームハウスの床梁の作業におけるエラー。

ほとんどの間違いはビームの固定で起こります。梁を上部フレームに置くのが最善です耐力壁、ランニング用。トリムとの接合部の切り欠きを削って梁の断面積を小さくすることは禁止されています。床梁をストラップ梁または梁母屋に接続する必要がある場合は、釘付きの裏打ち支持梁を使用するか、鋼製梁サポートを使用して固定する必要があります。梁の鋼製サポートには高さが必要です身長に等しいすべての取り付け穴を通して釘で固定します。小さなサポートを使用してビームを固定すること、すべての固定穴に穴を開けないこと、黒いセルフタッピングねじで固定すること、サポートバーを使用せずに釘だけで固定することは間違いです。

フレームハウス建設の世界で最も一般的な床梁の間隔は 30 ～ 40 cm です。この梁間隔により、衝撃荷重を受けてもたわまない強力な床を得ることができます。ピッチが 60 cm を超える床の設置は、一般的に推奨されません。床梁上の床材のシート材の最小厚さは、梁間隔 40 cm の場合 16 mm です。

曲げ加工を行う梁母屋は、端に取り付けるのではなく、平らな板から組み立てられることがよくあります。

耐荷重下地床のカバーシート材料を床梁にさらに接着すると、床被覆率が増加します。
フレーム床の耐荷重能力は、ビームの強固な横方向接続により増加することができます。このような接続は120 cm単位で設置され、（下地床を通して）内部の耐荷重性のないパーティションのサポートとして機能します。また、横支柱は火災時の延焼を防ぐ役割を果たします。

床梁に適切に穴を開ける方法:

I ビーム:

複合 I ビームは、メーカーの仕様に従って特定の場所でのみ切断または穴あけできます。 I ビームの上部と下部の要素が妨げられてはなりません。ビームごとに 3 つを超える穴は許可されません。どの部分にも直径40mmまでの穴を1つ開けることができます。 Iビームサポートパーツを除く。木材-OSB-木材で接着された I ビームは「トップ」と呼ばれます。でセルフプロデュース OSB に基づく梁では、材料の力軸の方向を考慮する必要があります。

製材された床梁:

フレームハウスの被覆材の作業中にエラーが発生しました。

外国人向け建築基準法米国加工木材協会 (APA) の推奨に従って、フレームは垂直方向と水平方向の両方で OSB ボードで覆うことができます。ただし、OSB ボードがフレームのポストに沿って縫い付けられている場合、力の軸 (OSB パネルに矢印と強度軸の表記で示されています) はポストと平行になります。このスラブの配置は、大きな横方向および接線方向の荷重 (これはほとんど不可能です) なしで圧縮状態で機能する弱いフレームラックを強化する場合にのみ役立ちます。実際の状況手術）。 OSBボードをラックに対して垂直に縫製すると、風や土壌の動きによる基礎の動きにさらされたときに生じる接線方向および横方向の荷重を吸収するために建物のフレームが強化されます。特に重要なのは、必要な構造的剛性を与えるために、傾斜が欠けているフレーム内の OSB パネルを使用した水平クラッディングです。 OSB シートがラック全体に敷設されている場合、力の軸はラックに対して垂直になり、OSB シートはより大きな圧縮荷重と引張荷重に耐えることができます。たとえば、国内の SP 31-105-2002 では。「木造フレームを使用したエネルギー効率の高い一戸建て住宅の設計と建設」には、フレームを被覆するための合板の最小厚さの推奨パラメータが示されています（表 10-4）。合板の繊維がフレームの柱に平行である場合。 60cmピッチで、最小の厚さ合板は11mmです。合板の繊維が支柱に対して垂直に配置されている場合は、厚さ 8 mm の薄いシートを使用できます。したがって、OSBシートの長辺をラックまたは垂木に沿ってではなく、横切って縫うことが望ましいです。平屋建て住宅の外壁材には、厚さ9mmのOSBを使用できます。しかし工事中二階建ての家およびゾーン内のすべての家強風外部クラッド用の OSB の最小厚さは 12 mm です。もしフレームハウス Isoplat タイプの軟質ファイバーボードで覆われている場合、フレーム設計には構造に横方向の剛性を提供するジブが必要です。

熱膨張を考慮して、すべてのシート外装材の間に 2 ～ 3 mm の隙間を残す必要があります。これを行わないと、シートが膨張するにつれて「膨張」します。
被覆シートの接合はラックとクロスメンバーのみで行われます。シートは「千鳥状」に縫製され、チェーン結紮を使用して耐荷重フレーム構造の強度を高めます。外側の外装は壁フレームを下部および上部トリムと接続する必要があります。

« フレームハウスの壁の床と屋根のパイ」。

床、壁、屋根のフレームパイの設計における主な間違いは、内部に浸透する湿気によって断熱材が濡れる可能性があることです。原則暖房された部屋に壁を構築する場合、材料の蒸気透過性は内側から外側に向かって増加する必要があります。床でも、しばしば逆のことが行われます。つまり、地面側に防湿層が敷かれ、部屋側に蒸気透過性の膜が敷かれます。
断熱フレームハウスパイには、内側からの連続的な防湿層が必要です。「連続層」とは、実際には防湿層に欠陥があってはいけないことを意味します。シートは例外なく、保護された輪郭全体に沿って重なり合うように接着されている必要があります。たとえば、フレームを組み立てる段階でほとんどすべてのビルダーが接合部の下に防湿層を敷くことを忘れています。内部パーティションに外壁によると標準スキーム SP 31-105-2002 条項 7.2.12 の接続デバイス。

さらに、濡れた部屋や屋根上のシート被覆材間の隙間はすべてテープで塞ぐ必要があります。防水材断熱された「パイ」の内部に湿気が入るのを防ぎます。
断熱ケーキへの湿気の侵入を防ぐことに加えて、湿気を外側から確実に除去する必要があります。フレーム壁環境が加湿されたときに蒸気透過性を高めることができる「スマートな」蒸気透過性材料である OSB ボードで覆うか、断熱材から湿気を確実に除去する半透膜で保護する必要があります。安価な単層膜は蒸気透過性が不十分であり、断熱材と膜の間に空隙が必要です。また、安価な単層膜は、外部からの湿気の侵入に対する保護が不十分です。非常に優れた蒸気透過性を持ち、断熱材の上に直接取り付けることができる高価な超拡散膜を使用することが好ましい。

フレームハウスの換気。

比喩的に言えば、適切に建てられたフレームハウスの内部空間は魔法瓶の内部空間と同じです。壁を通した熱の損失は非常に小さく、壁を通した湿気の移動はほとんどの場合実質的に存在しません（ただし、使用中に持続する可能性があります）。したがって、外部に排気する必要があります。熟慮がなければ、これは不可能になります。フレームハウスでは、各部屋に次のものが必要です。換気バルブ、または窓にマイクロ換気モードまたは内蔵スロット換気バルブが必要です。キッチンとバスルームには排気用の換気装置を設置する必要があります。海外向けフレームハウス永住権実際、これなしで構築する人は誰もいません給排気換気回復システム付き。

記事の最後では、広く普及しているフレームハウスの「民俗」建築の図を紹介しますが、詳しく調べてみると、正しく実行された要素はひとつもありません。

この記事で説明した典型的な間違いは簡単に防ぐことができます。最初のフレームハウスの建設を始める前、または建設業者を雇う前に、少し古いとはいえ、ロシア語で入手可能な唯一のフレームハウス建設の規則セットである SP 31-105-2002 を詳しく調べてください。建物のパワーフレームの作成とその動作の耐久性を確保する際のすべての詳細と微妙な点に注意を払うことで、フレームハウスを建設または注文する際のコストのかかる間違いを避けることができます。

現代のフレーム構造を作成するとき、彼らはセルフタッピングネジ、釘、またはネジを使用します。これは非常に便利な取り付けオプションです。そして古代には、そのような木造建築物は釘やネジを1本も使わずに作られていました。職人たちは、隠れた舌と溝を作成する方法を知っていました。このマウントは非常に強力でした。数世紀前に西ヨーロッパで作られた木骨造りの家当時の大工が使用していたほぞと溝は、それなしではフレームハウスを建てることが不可能な技術であったため、それらは今でも生きています。おそらく、釘やさまざまなステープルはすでに存在していましたが、当時は非常に高価だったために使用されませんでした。さねはぎによる締結は、木材と木材を接続するため、主に正当化されており、タッピンねじや釘で木材と木材を締結するよりも便利であると考えられています。しかし、今日ではタッピンねじや釘が金物として広く普及しており、正確で信頼性の高い「斜め歯」や「アリ溝」を作る技術を習得する職人はほとんどいません。しかし、このような代替接続は、現代においては十分受け入れられ、むしろ好ましいものですらあります。
強さフレーム構造そしてその剛性は、接続の品質や使用される材料自体の品質だけでなく、設計段階での締結方法や荷重の適切な分散にも依存します。接続が間違っていたり、過負荷がかかっていたりすると、すぐに歌うような音やきしむ音が現れます。構造が緩まないようにするには、組立技術に厳密に従い、フレーム要素の組立品質を監視する必要があります。セルフタッピンねじの腐食を防ぐには、亜鉛メッキなどの防食処理を施す必要があります。さらに乾性油、プライマーなどに浸すこともできます。保護組成物ただし、効果は低くなりますが、ネジ締め中またはその後の加工に使用できます。

実際、釘はタッピンねじに置き換えられました。さまざまな種類。なぜなら、それらには多くの利点があるからです。主な利点は、すべての要素がしっかりと固定されることです。釘とは異なり、タッピンねじにはねじ山があります。これにより、木材、プラスチック、乾式壁、合板、金属など、あらゆる素材にねじ込むことができます。金属の場合は、より強力な構造とより小さなねじ山を備えた特別なセルフタッピングねじが使用されます。また、セルフタッピンねじは釘と同じ長さであり、引張強度の点で強度が高くなります。小さなタッピンねじであっても、あらゆる材料をしっかりと保持し、家具を組み立てる際の釘のように時間が経っても緩むことはほとんどありません。これにより、釘が損傷する可能性がある場所でもタッピンねじを正常に使用できるようになります。外観。また重要なことは、セルフタッピングネジにはネジ山とネジを外すためのスロットが付いているため、必要に応じて簡単に取り外せることです。

建設でセルフタッピングネジと釘を使用するためのいくつかのヒントとテクニック

釘の本数は構造の強度を保証するものではありません。

釘を「賢く」置く必要があります。割れないように、ボードの端にぶつけないことをお勧めします。釘を斜めに打つ方が良いです。こうすることで釘がよりしっかりと固定されます。

釘を打つ必要がある場合特定の場所、しかしボードが割れる危険性があります、最初に先端を鈍くしてください、釘は繊維を押し広げてボードを分割するのではなく、それらを押しつぶします。

釘を打つ材料からわずかにはみ出さないように釘の長さを選択することをお勧めします。薄すぎる爪はうまく保持できません。ロング - 得点するまでに長い時間がかかり、出たりボードを分割したりすると強くなりません。

構造が「引き離すように機能する」場合は、釘の代わりにタッピンねじを使用することをお勧めします。必要な直径。より信頼性が高くなります。

セルフタッピンねじは、ドア、窓などの構造物に振動が伝わる場合にも適しています。また、ファイバーボード、ファイバーボード、合板、プラスチックなどの他の素材で木製パネルを施工する場合や、金属ワイヤーハンガー、旗竿などの木製構造物に取り付ける場合も同様です。そのような場所では、時間が経つと釘が「抜け」てしまうので、仕上げなければなりませんが、これでは強度が上がりません。このような「生きている」釘をすぐにセルフタッピングネジまたはネジに交換することをお勧めします。

セルフタッピングねじは、後で分解する必要がある箇所にも使用されており、これにより分解が容易になり、分解中の材料を損傷することはありません。

セルフタッピンねじをねじ込むときに木材が割れるのを防ぐために、同じ直径またはそれより小さい直径の穴を事前に開けておくことができます。

セルフタッピンねじを石鹸で潤滑したり、油に浸したりすると、非常に簡単に締めることができます。

チャックにビットまたはドライバーが取り付けられたドリルを使用すると、多くのタッピンねじをすばやく締めることができます。可能であれば、特殊なドライバーを使用してください。もちろん、そのほうが仕事がしやすくなります。この場合、タッピンねじの組立速度は釘の場合と同じになります。

セクション内 ドキュメント、説明書、プログラムをダウンロードする文書があります：釘、ネジ、ネジによる接続。木造住宅建設用のファスナーの選択、要件、試験方法。
この基準は、採択されたプログラム「木造建築物の生産と使用に対する規制および技術支援に関する作業の一般プログラム」の枠組みの中で、木造住宅建設協会によって作成されました。どの留め具をどこで使用するか、その種類とサイズなどの説明が記載された非常に詳細な文書です。

そしてもう一つの事実、それはほんの数日間の雨の間にネジに何が起こったのかということです。

2013年の夏、自宅のベランダを塗装しました。真夏に塗装する前に、すべてのボードが取り外されました（幸いなことに、すべてが亜鉛メッキのネジで固定されていました）。ボードは手持ちの電気カンナで軽く研磨され、バリが出ず、ペイントがより均一に行きます。ボードは数年で完全に乾燥し、トリミングされていたため、あまり熱狂することなく、互いに近い新しい場所にボードをねじ込む必要がありました。すべては隙間なく迅速に行われ、家全体の塗装に使用されるカバー防腐剤「Vinha」で塗装されました。秋にダーチャに到着したとき（その秋は異常に雨が降っていたことがわかった）、ポーチのフレームのしっかりした梁に底部の板がネジ止めされていた部分が引きちぎられていることを発見したときの私の驚きを想像してみてください。ベランダから5cm近くはみ出してしまいました！ボードの幅が1.8 m以下であり、直接降水（よく塗装された表面での最大のまれな斜めの雨）にさらされていないという事実を考慮に入れてください。
すでにかなり寒かったので何もせず放置していました。来年。下の最初の写真は、亜鉛メッキ 4x40 mm セルフタッピングねじに何が起こったかを示しています。6 つの外側ボード (合計 20 個のうち) のセルフタッピングねじが 3 つの部分に破損していました。最初の部分 - 頭と体0.8〜1 cmが外側の板の中にあり、体の一部が内側の板から約1～1.5 cm突き出ていて、約2 cmがポーチフレームの梁に残り、そのうちの1つだけが残っていました。見つかった作品はほとんどなく、ほとんどの作品は捕まえることができませんでした。したがって、木材に残った破片に入らないように、セルフタッピングねじでボードをわずかな角度でねじ込む必要がありました（図2）。