給湯器（ボイラー）をアパートの給水に適切に接続する方法：図と重要なポイント。アパートに貯湯式給湯器を接続 - いつでもお湯が出ます

各アパートメントには給湯設備がありますが、時々給湯が中断されることがあります。そんなときに役立つのが給湯器などの機器です。このデバイスは、ライザー付きのアパートに設置できます。冷水。ボイラーは次のように使用できます。追加のソース蛇口からお湯がなくなったらお湯。家が集中給水システムに接続されていない場合は、メインの給水システムとして機能することもできます。

現在市場で入手可能 さまざまな種類給湯器。ガスボイラーのほかに電気ボイラーもあります。このような機器の使用は最も考慮する必要があります。経済的な方法都市住宅における給湯の組織。水道料金が電気料金よりも高い場合、ボイラーは特に有益です。お湯不足に困ったとき、給湯器は欠かせません。しかし、ボイラーを購入すれば、戦いは半分終わります。それを正しく設置し、この設備を給水と電気ネットワークに接続することがさらに重要です。

給湯器の設置場所はどうやって選ぶの？

ボイラーの中断のない運転は、設置作業が正しく行われた場合にのみ可能です。給湯器を接続する前に、次のことを行う必要があります。 その場所を決める。ほとんどの家庭では、そのような機器は給湯器のすぐ近くのバスルームに設置されています。通常の設置場所はトイレです。これは、給水ライザーが最も頻繁に通過する場所であるためです。このユニットを設置するためにバスルームが使用されることはあまりありません。

ユニットをライザーの隣に配置することで、ボイラーを問題なく動作させるための条件の 1 つである良好な水圧が確保されます。給湯器は重いので設置が大変です。それを固定するには、頑丈な壁を選択する必要があります。薄い仕切りの上に置くことにした場合、そのような荷重に耐えることができず、タンクが床に落ちます。

話したら 接続図についてこの装置は非常にシンプルであることに注意してください。家の所有者は、専門家の助けを借りずに、この作業を独立して実行できます。設置場所としてトイレを選択した場合は、トイレの使用を妨げないように設置する必要があります。アパートの間取りが不便な場合、給湯器を2台同時に設置するケースもあります。キッチンやバスルームでお湯を供給する必要がある場合、これが最適なソリューションです。

トイレには水の消費量がはるかに多いため、大容量タンクを備えた設備が設置されています。そして、キッチンにはより小さな容量のボイラーが設置されています。専門家は、キッチンのシンクの下または上にボイラーを設置することを推奨しています。トイレはこの部屋にあります最良の選択肢このインスタレーションをトイレまたはシンクの上に設置します。

設置場所が決まったら接続図を選定する必要があります。装置のすぐ近くに異物があってはなりません。食べる 設置場所の多くの要件知っておくべきこと:

ボイラーの近くには配線を通さないでください。
設置場所の近くには、タンクと制御装置が接続されるライザーが必要です。

給湯器を自分で設置するとなると、かなりの労力が必要になります。この場合 次の 3 つのオプションがあります。

ほとんどの場合、ボイラーは自分で簡単に接続できます。この仕事を自分でやると決めている場合は、準備をする必要があります。まず第一に、必要なものは、 特定のツールと材料インストール作業を実行するには:

ボイラーを購入するとき、消費者はボイラーに付属しているものに気づくかもしれません。 ファスナー:

まず、金属ストリップが壁に取り付けられ、後でユニットがその上に固定されます。
次に、金属ストリップを給湯器に取り付け、ボルトを使用して壁面に取り付けます。

この作業を実行するときは、設置要件の1つがボイラーを厳密に水平または垂直の位置に配置する必要があるため、建物レベルを使用せずに行うことはできません。

ボイラーの設置が完了したら、給水と電気ネットワークにボイラーを接続するという同様に重要な作業を実行する必要があります。

給水への接続

ボイラーを給水ネットワークに接続する場合、通常は問題はありません。この作業を行うときは、装置の設置場所の選択と配管の接続を含む簡単な設置図を使用してください。設置工事を行う際に必要となるのが、 メーカーの指示に従ってください.

作業命令

数時間を費やすことで、質の高い接続を確立できます貯蔵ボイラー給水所へ。

ボイラー設置がベスト その場所の近くで行うどこで使用されるのかお湯。これにより、熱損失が最小限に抑えられます。

パイプ内の水の品質が悪い場合、機器は予定より早く失敗しないため、入力にフィルターを接続する必要があります。通常、電気温水器には付属していないため、追加料金で購入する必要があります。

給湯装置が設置される部屋の床に防水がない場合、この場合、トレイを設置する必要があります。そのおかげで、水は排水管を通って下水道に排水されます。また、この機器には付属していないため、購入の際は注意する必要があります。

ボイラーを自分でネットワークに接続する

まず最初に注意しなければならないのは、 配線タイプ、貯蔵ボイラーの製造業者によって使用される - 下部または上部。ユニットを接続する前に、デバイスを水平または垂直に正しく設置する方法に関するメーカーの推奨事項をお読みください。一部のモデルでは両方の方法でインストールできることに注意してください。

接続を始める前に貯湯式給湯器自分の手で電気ネットワークに接続するには、電気を切る必要があります。次に、ワイヤを切断する必要があります。そうして初めて、配線に進むことができます。作業中は必ずフェーズに従ってください。

インストール中 グラウンディングも忘れずに。この場合、所有者の健康と生命に対するリスクが高まるため、それがなければ機器の使用は禁止されています。

電気を入れる前に、給湯器の保護カバーを閉める必要があります。電源をオフにした場合のみ開くことができます。

ボイラータンクが少なくとも 3 分の 1 まで満たされるまでは、電気を入れてはいけません。

結論

貯蔵ボイラーの接続 - そんなに難しい仕事ではない、自分で行うことができます。高品質の設置を行うためには、作業を開始する前に、この機器の設置に関するメーカーの指示をよく読む必要があります。さらに、設置中は安全規則に従う必要があります。もちろん場合によってはアシスタントが必要になります。大容量タンクを備えたボイラーを壁に接続するときにそれらの必要性が生じます。このような機器は非常に重いため、単独で設置するのは困難です。この場合、家族に助けを求めることができます。

場合によっては、専門業者が設置を行うことも可能です。初めてボイラーに遭遇し、これまでに配線作業をしたことがない場合、この場合、設置完了後に機器が動作しなかったり、耐用年数が短かったりする危険性が高くなります。設置の品質を確保するには、専門の職人のサービスに投資する価値があります。彼らは入っています短期機器を設置します。

貯湯式給湯器を自分の手で接続する方法を調べることにした場合は、設置のニュアンスをすべて事前に研究する必要があります。電気製品安全規制への準拠が必要です。

1 アパートの標準配管図
- 1.1 回路作成の特徴
2 インストール手順
- 2.1 一般的なインストールのヒント

アパートの標準的な配管計画

まず、理解する必要があることが 1 つあります重要なニュアンス貯湯式給湯器を水道に接続するということは、給湯器を給水システムに組み込むことを意味します。このプロセスの目標は、システム内に自分の手でお湯の源を作成することです。もちろん、アパートの設置と修理が同時に行われることが望ましいですが、現代のテクノロジーボイラーをできるだけ慎重に設置できるようにします。同時に電気温水器アパートのすべての解体箇所にお湯を提供する必要があります。

標準的な給水計画について直接言えば、主要なコンポーネント、つまり設置がのみ行われたトイレに焦点を当てる必要があります。冷水、次に洗面台があり、ここには温水と冷水が供給されるライザーがあり、次に浴槽またはシャワー、そしてキッチンのシンクが続きます。キッチンのシンクには別の供給源があることがよくあります。実際、これは貯水器を接続するための標準的なスキームであり、アパート内のパイプの内容を加熱できるようにボイラーを組み込む必要があります。もちろん、さまざまな分岐オプションがあり、インターネット上のビデオで見ることができます。

ヒーターを内蔵した給水図を考える場合、トイレを除くすべての配水ポイントに温水を供給するように設置する必要があります。

図作成の特徴

どのビデオでも見られるように、回路の主なコンポーネントは特殊なタップと逆止弁です。迅速な修理を必要としない回路のスムーズな動作の前提条件は、バルブの存在です。冷気から温水がパイプを通って流出するのを防ぎます。ここでは、給湯器の動作の主原理を理解する必要があり、その設置は自分の手で行うことができます。冷水は温水タンクに圧力をかけ、設計上、温水は上から、冷水は下から放散されます。

貯水装置を給水から切り離すために、2 つの蛇口がペアで機能します。したがって、装置動作時のみ点灯し、設置が必要となります。さらに、このようなタップは、ユニットの修理が計画されており、取り外す必要がある場合に重要です。

もう1つの重要な点は、これなしでは貯湯式給湯器を接続することは不可能ですが、給湯のみを止める3番目の蛇口の存在です。取り付けも自分で行うことができます。前提条件は、ドライブの動作中にカバーをカバーすることです。熱湯が内部に漏れる可能性があります。共通システム給湯。

設置段階

自分の手で貯湯タンクを設置するときに実行する必要がある主な手順は次のとおりです。

デバイスを固定する耐力壁。基本的にアパートが建つと良い修理、簡単な壁に取り付けることができます。
ビデオでわかるように、冷水を供給するシステムをユニットのノズルに接続する必要があります。接続はフレキシブルホースまたはパイプを介して行われます。
電源への接続。ここで最も重要なことは、特に自分で手順を実行する場合は安全です。機器が動作するには、少なくとも6〜8 kWの電流を持つネットワークが必要であることにも注意してください。さまざまな理由から、製品を頭上に取り付けることをお勧めします。

アパートを改修中の場合は、ユニットの設置を専門家に委託することができます。それ以外の場合、この手順を自分で実行する予定がある場合は、以下のヒントを使用できます。

アパートの改修がずっと前に行われた場合は、設置前にアパート内の配線を診断する専門家を招待する必要があります。
ボイラーの設置場所となる壁は、装置重量の2倍の荷重に耐える必要があります。
修理が必要な場合に備えて、デバイスへのアクセスは無料でなければなりません。
家庭内のパイプラインを十分に分析することは少なからず重要です。より正確には、パイプとライザーの品質、ユニットを直接接続するためのコンセントの有無、タップの設置、その他の必要な操作が可能かどうか。ライザーの状態にまだ改善の余地がある場合は、それらに対処する必要があります。予備交換修理を実行しないと、給湯器の適切な動作が疑問視される可能性があります。

自分の手で自分のアパートに貯湯式給湯器を設置することが可能です。ここで最も重要なことは、安全上の注意事項を遵守することと、すべての設置規則を遵守することです。

何らかの理由で、一時的または永続的に給湯ができない場合、家やアパートでの生活は完全に快適とは言えません。高層ビルの住人であっても、主要都市– 事故の発生、ボイラーハウスの運転中断、計画的な供給停止など。そして、民間部門や郊外の住宅の住民については、お湯を自分で供給するためのすべての問題について特別な会話があります。完全にそして完全に所有者に降りかかります。

これはどのように解決されますか? 鍋で水を加熱することさえ議論されていません...フローをインストールします給湯器 - オプション良いし、実行するのはそれほど難しくありません。しかし、常に少なくとも少量の温水を用意しておく、つまり貯湯式給湯器、つまりボイラーを設置する方が賢明でしょう。この出版物では主な内容について説明します理論的な問題また、同様の装置の選択方法とボイラーを給水に接続する方法について実践的なアドバイスが提供されます。

そのため、時代遅れで不便な瞬間湯沸かし器は省略します。固形燃料「タイタンズ」に注目しましょう現代のモデルボイラー。それらは直接加熱装置と間接加熱装置に分けることができます。また、使用するエネルギー媒体の種類に応じて、直熱式ボイラーはガス式と電気式に分けられます。さらに、いくつかの動作原理を組み合わせたモデルもあります。

直火式ボイラー

このタイプの設備では、入ってくるエネルギーキャリア (電気または天然ガス) は中間ステップなしで給湯のニーズにのみ使用されます。

ガス貯蔵ボイラー

このような装置はあまり普及していません - 設置が非常に複雑で、技術監督当局からの強制的な承認が必要であり、何らかのタイプの排煙システムの構築が必要です。換気を供給する正常なガス燃焼を確保するため。多くの地域では、特別な装置であるガス分析装置の存在が必須の設置条件となっています。これらすべてが住宅所有者の間で人気を高めるわけではありません。

それにもかかわらず、そのようなボイラーには依然として「存在する権利」があり、効率の観点からは、もちろん電気ボイラーよりも優れています。

ガス貯蔵ボイラーの構造は次のとおりです。

位置 1 – 熱湯を加熱して溜める容器。パイプを通じて供給され（項目 5）、パイプを通じて取り込まれます（項目 6）。図には示されていませんが、水タンクはポリウレタンフォーム断熱材を備えたかなり厚い外装を備えており、必要な水温を長期間維持します。
水タンクには、燃焼室を備えた共通の下部熱交換壁 (項目 2) があります。ガスバーナー(位置 3)。さらに、高温の燃焼生成物が中央チャネル (位置 9) を通過してから煙突 (位置 10) に排出されるときに熱交換が発生します。 )
設置された温度センサーとサーモスタット (項目 4) で構成される制御装置は、水の加熱レベルを常に監視し、必要に応じてバーナー (項目 3) へのガス供給をオンまたはオフにします。
安全グループ (位置 7) には、サーモスタットが特定の温度を維持するというタスクに突然対処できなくなった場合に、過剰な圧力を解放する緊急バルブが必ず含まれています。
タンクの壁にスケールが堆積するのを防ぐために、マグネシウム陽極がボイラーに設置されます (項目 8)。この材料は電位が大幅に低いため、水に溶解した塩の自由イオンがその上に堆積します。これらの陽極は必要に応じて簡単に交換できます。

そのため、そのようなボイラーは優れた性能にもかかわらず、設置が難しく、コストが従来の電気ボイラーよりもはるかに高いため、「販売のリーダー」にはなっていません。

電気ボイラー

このタイプの貯蔵ボイラーは住宅所有者の間で最も人気があります。このようなデバイスの設置には面倒な作業は必要ありません調整手順、大幅な変更または建設設置工事。確実な電源供給ラインがある場合は設置を行ってください。電気ボイラー配管工事の基本を理解している優れたオーナーであれば、おそらくそれを行うことができます。

電気ボイラーはどのように動作するのですか? レイアウトは違うかもしれませんが、回路図まだ同じままです:

ボイラーの外側ケーシング (項目 1) には、次のようなものが含まれる場合があります。装飾的なデザイン。から別れた内部水タンク (項目 3) とポリウレタンフォーム断熱材の層 (項目 2) を組み合わせます。
冷たい水道水は溶接されたパイプ（項目4）を通じてタンクの下部に常に供給されます。の作成を防ぐには、乱流液体の場合、流入した水は特別なディフューザー (項目 5) を使用して分配されます。
逆に、熱水は常にタンクの上部から設置されたチューブを通って引き出されます (項目 9) )
水は電気発熱体（発熱体）を使用して加熱されます。さまざまな種類(位置 7)。
マグネシウムアノード（項目 6）の目的はすでに上で説明されています。
温度センサー (位置 8) が接続されています電気回路ユーザーが設定した温度まで確実に水を加熱する電子または電気機械式サーモスタットを備えています。

このタイプのボイラー操作は、電力と容量の必要性を考慮してデバイスが正しく選択されていれば、実際にはうまく機能します。電気ボイラーはさまざまな形やサイズがあり、非常にコンパクトで、そして最も重要なことに、価格が非常に手頃です。

間接加熱ボイラー

単回路ボイラーを備えた自律密閉型給湯システムが設置されている民家（場合によっては都市部のアパート）では、給湯ニーズに間接加熱ボイラーがよく使用されます。これらの装置では、生活用水や衛生用水（つまりサニタリー）に使用される水が直接加熱されるのではなく、冷却液（プロセス水などの液体）が循環する加熱回路との熱交換によって加熱されます。

間接加熱ボイラーの基本構造を図に示します。

外部ケーシング（項目 1）、断熱層（項目 2）および内部タンク（項目 3） — 、すべてが従来の直接加熱ボイラーと同様です。

パイプ (項目 4) を通って冷たい衛生水がタンクに入り、その流れは特別なバンパー (項目 5) を使用してスプレーされます。温衛生水はボイラー上部のパイプを通って引き込まれます (項目 6)。

また、通常は循環パイプが設置されます（項番7）。別個の追加回路は、たとえば次のように作成されます。温水タオル掛け、常にお湯を循環させます。これにより、2 つの目標が達成されます。1 つは、DHW パイプ内に常にほぼ同じ温度の熱水が存在することです。あで– 第二に、このようなスキームはいくぶん簡素化されます。複雑なシステム衛生水の必要な加熱温度を維持します。

接続位置 8とpos。 9 – 家の暖房システムに挿入し、スパイラル熱交換器 (項目 10) の入口と出口を挿入します。この熱交換器を介して、熱エネルギーが暖房ボイラーから給湯システムに伝達されます。このような「コイル」はさらに多く存在する可能性があり、たとえば、1 つは暖房システムに接続され、2 つ目は太陽熱貯蔵システムに接続されます。

大容量ボイラー (150 リットル以上) には通常、フランジプラグで閉じられた点検窓 (位置 11) が付いています。ちなみに、多くの場合、この窓に電気ヒーター（発熱体）を取り付けることが可能であり、ボイラーの汎用性が高まります。

マグネシウム陽極 (項目 12) は、最新のすべてのボイラーに必須の要素です。

間接加熱ボイラーには、独自の安全グループ、監視および制御装置 (項目 13)、制御信号を生成するための温度センサー (項目 14) が必要です。

間接加熱ボイラーは若干設計が異なる場合がありますが、いわゆる「」タンク V タンク» :

タンク・イン・タンク方式の間接加熱ボイラー

すべてがほぼ同じですが、加熱システムの技術流体の循環のみが外部容器「A2.」を通過します。内部には内部タンク「B」が設置されており、衛生水が加熱されます。内部タンクの表面は波状になっており、活発な熱交換面積が増加します。

間接加熱ボイラーは、高い生産性（当然、加熱ボイラーの適切な出力による）と効率が特徴です。残念なことに、彼らには多くの欠点もあります。第一に、それらは暖房システムに「結び付けられ」ており、暖かい日が来てボイラーがオフになると、単に動作を停止します。第二に、このようなボイラーは多くのスペースを占めるかなり巨大な構造であり、これは都市のアパートの窮屈な状況では特に重要です。おそらく、利便性の観点からは、やはり二重回路ボイラーが望ましいと思われます。そして第三に、間接加熱ボイラーは、必要な温度の調整と維持という点でやや「気まぐれ」です。かなり複雑で面倒な制御システムや加熱回路との調整を必要としません。

組み合わせボイラー

直接加熱ボイラーと間接加熱ボイラーには、それぞれ大きな利点と重大な欠点があります。両方を完全に考慮し、両方のスキームの一種の「共生」を生み出すこと - これが複合ボイラーの開発者によって設定された課題でした。

図は、そのようなデバイスの典型的な例の 1 つである「SMART」ファミリーのモデルのボイラーを示しています。

図からわかるように、このボイラーは「タンクインタンク」という「間接」方式に従って組み立てられていますが、さらに独自の電気ヒーター（発熱体）を備えています。たとえば、暖房システムの熱エネルギーが衛生水の温度を必要なレベルまで上昇させるのに十分ではない場合に、それらをオンにすることができます（これは、秋や春のオフシーズン中に暖房が使用されないときによく起こります）ボイラーは定格出力では使用されません）。当然のことながら、暖房シーズンが終了すると、暖房要素は家にお湯を供給するという全負荷を負います。一方では、それは便利ですが、他方では、システムは非常に扱いにくく、さらに、組み合わせたボイラーはスペースの節約の問題を解決しません。また、多くの追加スペースも必要です。

したがって、出版物の最初のセクションの下に線を引くために、次のように述べることができます。最適な選択設置の容易さ、信頼性、操作の容易さの観点から、電気直熱ボイラーが引き続き使用されます。そして、それはやや経済的ではないという事実 - この問題は、熱湯の使用に対する慎重なアプローチで解決されるべきです。

適切なボイラーの選び方

モダンな店舗の品揃え家庭用電化製品簡単に「行き止まり」に陥る可能性があります。アパートのボイラーのどのモデルを選択する必要がありますか、どのパラメータに依存する必要がありますか? デバイスが部屋の内部に「適合」する必要があることは明らかですが、この選択基準が決定的なものとなるべきではありません。まず第一に、常に注意が払われています性能特性、主要コンポーネントを製造するための材料、制御、監視、緊急保護システムの可用性と信頼性。

必要なボイラー水タンク容量

ボイラーは、約 8 ÷ 10 リットルの容量を持つ小型装置から、200 リットル以上の貯蔵タンクを備えた強力なユニットまで、さまざまな量で製造されます。「多ければ多いほど楽しい」という原則がここにあります絶対に受け入れられない。まったく請求されていない量の温水に過剰な料金を支払うだけでなく、狭いアパートの貴重なスペースを無駄にすることは意味がありません。現実的な観点から選択に取り組む方がよいでしょう。

ヒーターの容量は、アパートや家の給湯ポイントの数と種類、そこに住んでいる人の数に応じて、すべての居住者のニーズが均等かつ最大限に満たされ、不便にならないようにする必要があります。他の人に。

ボイラーは水を非常に高い温度、さらには沸点に近い温度まで加熱することができます。ただし、効率と安全性の観点から、最適な加熱レベルは+60°です。と。この値を小さく思わないでください。これは非常に熱い水であり、手では耐えられない温度です。当然のことながら、そのような水は冷水で希釈する必要があります。以下の表は、熱水 (60°) とそれに応じて快適な温度に希釈した場合のおおよその消費量を示しています。

衛生と家事のニーズ	最適水温（℃）	模範的な総消費量水（リットル）	60度に加熱した水の必要量（リットル）
日常的な手洗い	37	1.5 ÷ 4	1 ÷ 3
シャワーを浴びる	37	35 ÷ 50	17 ÷ 25
お風呂と一緒に泳ぐ	40	150 ÷ 180	85 ÷ 120
朝の洗顔、歯磨き、髭剃り	37	12 ÷ 15	5 ÷ 8
調理器具の洗浄	50	15 ÷ 25	14 ÷ 17

これらの値に基づいて、家に住んでいる人の数がわかれば、計算機を使って給湯器の必要量を計算して、加熱をさらに待つことなく全員に十分な水が供給されるようにすることができます。。この場合、合理的な消費量から進めるべきであることは明らかです。誰かが入浴する必要がある場合、他の人には十分なお湯がありません。

計算を非常に簡単にするために、特定の条件に対する推奨ボイラー容積をすぐに決定できる表が提供されます。

同居する水消費者の数	夕方のシャワーを次々と浴びている住民の数	アパート（住宅）の取水口の数と種類	貯蔵ボイラーの最小許容容積	最適ボイラー容積
大人1名	-	洗濯のみ	10	30
大人1名	1	シンクとシャワー	30	50
大人2名	2	シンクとシャワー	50	80
家族構成：大人2名、子供1名	3	シンク、ダッシュ、そしてシンク	80	100
家族構成：大人2名、子供2名	4	シンク、シャワー、シンク、バス	100	120
家族構成：大人2名、子供3名	5	シンク、シャワー、シンク、バス	120	150

給湯器の公称電力と最大電力

ボイラーの発熱体が強力であればあるほど、発熱体の数が増えれば増えるほど、設備の総負荷と消費電力が増加し、水がより早く温度まで上昇することは明らかです。設定温度。ただし、このアプローチに厳密に従うこと、つまり最大電力のデバイスを選択することは間違いです。社内の電気ネットワークには特定の負荷しきい値があり、それを超えると、良くても保護装置が継続的に作動し、最悪の場合、配線が過熱して火災の危険さえ発生することを忘れないでください。

アパートや民家の場合は、最大2500 Wの給湯器で十分です。通常の家庭用電気ネットワークの場合、この消費量は極端なものではありませんが、標準ソケットグランドループを備えた製品は、通常、最大 3500 W の負荷向けに設計されています。

それにもかかわらず、電気技師は依然としてアドバイスを提供します。かつて誰かによって作られた配線に頼らず、パネルからボイラーまで別のラインを配線してください。 2 番目のヒント - 3000 W を超える電力のボイラーを選択した場合、ソケットは最良の選択肢それを接続するには - ラインを完全に安全にするために、16 ÷ 25 アンペアの電流用に設計された自動機械を介して給湯器の接続ポイントを整理することをお勧めします。

給湯器の寸法と外観レイアウト

ここでは、すべてが単純であるように思われます-結局のところ、必要な容量のボイラーが購入され、その寸法が設定されています。あまり。

従来、電気ボイラーは日常生活に登場した瞬間から垂直方向であり、だったシリンダーは壁に掛けられ、非常に大容量の場合は床に恒久的に設置されます。このような円筒形の欠点は、装置が壁から過度に突き出るため、スペースが不合理に使用されてしまうことです。

ボイラーが小さい場合（最大 30 ÷ 50 リットル）、容積をさらに大きくすることができ、大きな障害にはなりませんが、容器が大きい場合、スペースの損失が顕著になります。

「平坦化された」ボイラーが占めるスペースが少ない, しかし、デメリットもあります

この観点から、垂直ボイラーを「平らにした」状態で使用する方がはるかに便利です。直方体デザイン。壁の近くに配置されているため、狭い部屋でもより自由にスペースを管理できます。確かに、そのようなモデルははるかに高価であり、さらに、その内部タンクには常にいくつかの溶接部があり、これは常に水と接触する構造物にとって常に一種の「アキレス腱」です。

ボイラーを設置する予定の部屋が十分に広い場合は、壁に水平に配置できるデバイスの購入を検討するのが理にかなっています。

これがスペースを節約するという事実に加えて、このようなボイラーは水を素早く加熱することで賞賛されています。確かに、そのような給湯器の全体的な性能は、縦型給湯器よりもまだ低いです。

ハウジングのタイプと壁への配置に基づいたボイラーのモデルを直ちに決定する必要があります。設置方向を変更することは完全に認められません。たとえば、水平方向のものを垂直方向に吊り下げたり、その逆にすることはできません。デザインの特徴各モデルは、説明書で厳密に指定された位置にのみ配置および給水ネットワークへの接続が事前に決定されています。

防食保護

現在のボイラーは、おそらくマグネシウム陽極なしで製造されることはもうありません。このシンプルな装置により、ヒーターの耐用年数とボイラーの内部容量を最大化できます。

マグネシウムアノードは、それ自体の腐食プロセスを大幅に「遅らせる」

このような陽極を購入して交換することは特に難しいことではありません。

この点で付け加えられるのは、いわゆる不活性アノードを備えた、より現代的な防食システムがあるということです。ここでのボイラーの保護の程度ははるかに高くなりますが、そのようなモデルの価格もはるかに高くなります。

種発熱体

ボイラーは日常生活に登場した当初から設置されていました。いわゆる「ウェット」電気ヒーター - 発熱体。

湿った発熱体は常に水と接触しています...

加熱された水に直接浸漬されるため、熱伝達プロセスがより効率的に行われます。しかし、ここにそのような装置の主な脆弱性があります。水質はマグネシウム陽極ですら役に立たないほどである可能性があり、ヒーターは数か月のうちにスケールと腐食性の堆積物で覆われます。

... そして、残念なことに、この接触は跡形もなく通過しません - そのような発熱体は耐久性がありません

「乾式」要素を備えたヒーターは、より先進的であると考えられています。これは概して、もはや文字通りの意味での加熱要素 (管状の電気ヒーターではありません) ではなく、セラミック本体上の強力な加熱コイルのシステムです。

乾式ヒーターはより安全で耐久性があります

このような「乾式」ヒーターは、ボイラーの内部容積にある完全に密閉されたカプセル内に配置されます。水との接触は不可能であり、そのようなヒーターははるかに長く持続します。交換も簡単です。タンクから水を抜く必要さえありません。

ボイラー貯蔵タンク製造用材料

モデルの安さの観点からアプローチすると、エナメルコーティングが施された通常の鋼製内部タンクを備えたボイラーを購入できます。おそらく、低コストを除けば、この設計には他に利点はありません。圧力や温度の上昇に対する耐性が最も低く、エナメルに亀裂が入り、欠け始める可能性があります。
この点でより実用的なのは、タンクが次のようなもので作られた給湯器です。ステンレス鋼。剛性にはそれほどこだわりがなく、化学組成それらで加熱された水ははるかに衛生的です。ステンレス鋼はかなり可塑性の高い材料であるため、温度の大幅な変化、それに応じて圧力の変化を恐れません。鋼はすべての膨張を補償し、変形は起こりません。

高品質のステンレス鋼で作られたタンクと「乾式」発熱体を備えた一部のボイラーには、その必要性がないため、マグネシウム陽極さえ装備されていません。

最も現代的なものは、ガラスと磁器の複合材料で作られたタンクを備えた給湯器です。ここでは、あらゆる化学試薬に対する絶対的な中立性、腐食や表面変形の兆候さえ完全に存在しないことについて話すことができます。

琺瑯容器にありがちな、加熱した水から異臭が発生することは、いかなる状況においてもありません。さらに、磁器ガラスコーティングには抗菌効果もあります。

このような給湯器には欠点が1つあります。他のモデルに比べて依然として非常に高価です。

給湯器の制御機構

最も単純なモデルには、水を加熱および維持するために必要な温度が設定される回転ハンドルという単純な電気機械制御が備わっています。原則として、必須の要素はダイヤルインジケーター、つまり加熱プロセスまたは一時停止を示す温度計と電球（LED）です。

原則として、ほとんどの場合、このような制御および管理スキームで十分です。ただし、必要に応じて、動作モードの液晶ディスプレイとプログラミングの可能性を備えた、より「洗練された」ボイラーを購入することもできます。例えば、切り替え時間や火力レベルなどの設定です。

最新のボイラーには多機能の電子制御システムが搭載されている場合があります

このようなモデルはシステムに含めることができます。」スマートホーム"、特別なリモコンを使用して制御され、他にも興味深いが、おそらくあまり人気のない柳があります日常生活機能。

名声メーカー

質問も重要です。絶対的な「豚の突撃」に大した金額ではないとしても、あまりお金を払うのはおそらくあまり賢明ではありません。幸運なこともあるかもしれませんが、多くの場合、結果は正反対であり、最も悲しいことは、保証義務を請求できる人が誰もいないことです。

中価格帯では、原則としてイタリア製、スロバキア製、トルコ製の給湯器です。組み立てはきちんとしていて、部品としては中国製のスペアパーツが使われていることが多く、低品質とは言えませんが、世界基準を満たすには程遠いです。

品質と寿命が保証され、最も優れた製品を購入することに重点を置いている場合は、先進技術、それではこちらドイツのメーカー同等のものはありません。さらに、ドイツの本物のヒーターは優れた保温特性で有名です。完全に加熱されたボイラーは、電源から切り離されても、最大 6 個の熱を失います。 — 一日あたり7度。

ボイラーの正しい接続方法

電気直接加熱ボイラーの通常の場所への設置は、いくつかの異なる技術段階に分けることができます。

選択最適な場所そして給湯器を壁に掛けます。
ボイラーに配管を接続し、給水システムに接続します。
制御およびセキュリティシステムのインストールとデバッグ。
ボイラーを電気ネットワークに接続します。

ボイラーを壁に取り付ける

給湯器を選んだ場所の壁に掛けることよりも簡単なことはないように思えます。しかし、そのような問題における軽薄さ絶対に受け入れられない。自分で判断してください - たとえ50リットルの小さなボイラーであっても、完全に満たされた重さは約70キロになります。締め付けが信頼できない場合に何が起こるかを写真で確認できます。

たとえ最良のケースであっても、落下時に下に人がいなかった場合、これは装置の故障、配管の損傷、おそらく水漏れなどです。また、最悪の場合、衝撃による怪我だけでなく、熱湯によるやけどや感電の危険もあります。

それで、壁の材質留め具がその中にしっかりと保持されるようなものでなければなりません。石膏ボードの壁それを考慮する必要さえありません。いかなる状況でも、特別な金属構造なしでボイラーを吊り下げてはいけません。
サスペンション自体（ダボまたはフック付きアンカー）は、二重の衝撃に耐える必要があります。最大荷重。たとえば、容積 120 リットルのボイラーの締結具は、250 kg のせん断力と曲げ力に耐える必要があります。

通常、良心的なメーカーは、耐荷重が保証された固定具をモデルに装備しています。ファスナーを自分で購入する必要がある場合は、これでうまくいくはずです黄金律 – 十分な量があるかどうかを疑うよりも、多額の予備を持って服用する方が良いです。通常ボイラー用世帯クラス

場合によっては、中心ロッドの直径が少なくとも 8 mm、コレットまたはプラグの外径が少なくとも 12 mm のダボまたはアンカーで十分な場合があります。ダボの長さは100〜120mm程度です。ボイラーは給水ポイントから遠すぎないように設置してください。その設置のための「古典的な」場所は、バスルーム、トイレの上の壁であると考えられています。確かに、そのような配置には障害があるかもしれません。たとえば、大きすぎる給湯器はそこには収まりません。さらに、「バス・トイレ」ブロックとキッチンが分離されている場合、冷温水供給ライザーが複数対あるアパートもあります。 1 つのボイラーからすべてのポイントに電力を供給し、長い通信を延長するのは意味がありません。最適なソリューション
浴室用に 2 台のヒーターが設置され、キッチン用に 2 台目のよりコンパクトなヒーターが設置されます。
ボイラーは、配管器具や電源スイッチに自由にアクセスできるように、すべてのインジケーターとコントロールが制御のために開いたままになるように壁に設置する必要があります。

ボイラーと天井の間に少なくとも100 mmの距離を残すことをお勧めします。吊り下げ式給湯器は床面から 500mm 未満に設置しないでください。ほとんどの壁に取り付けられたボイラーには、1 つまたは 2 つの金属製の取り付けストリップまたはブラケットが本体に溶接されており、フック用の穴が付いています。マーキングを行う前に、穴を壁に転写できるように、これらの穴の間の距離を慎重に測定する必要があります。給湯器の技術文書では、ほとんどの場合、設置説明書に紙のテンプレートが添付されていることがあります。正確なマーキング

–さらに簡単になります。壁には縦の中心線と横の線があり、での制御付き

建設レベルの支援。ただし、ダボやアンカー用の穴の跡が付きます。ドリルで穴を開け、ファスナーを打ち込んだ後、フックを5～7mm程度外側に残すようにねじ込みます。

別のオプションがあります - 給湯器には壁に取り付けられた特別なブラケットが装備されており、ボイラー本体にはこのブラケットに掛けるための「嵌合部分」があります。次に、六角レンチを使用してフック、ダボ、またはボルトタイプのアンカーに使用します。

アパートの給水システムにボイラーを挿入する

これは最も重要なものの 1 つです複雑なタスク。その意味は、冷水と温水の本管にティーを取り付ける必要があるということです。「冷たい」ものを通して、水はヒーターに運ばれます。「温」ボイラーを介して内部の温水供給に接続されます。

古典的なボイラー配管スキームを図に示します。

実績のある電気ボイラーから配管システムまで

青い矢印は冷水、赤い矢印は熱水の動きをそれぞれ示します。

による。 1は給湯装置本体です。

位置 2 および 3 – 冷水および温水供給ライザー。原則として、入口の水道メーターの前（図には示されていません）に、遮断弁があります。 4 および 5. 重要な注意事項 - 自律モードで作業する場合、つまりボイラーを使用する場合、バルブの位置は 4 です。５は必ず全閉状態となる。

バルブ位置 8 および 9 – 要素は原則としてオプションですが、強く推奨されます。これらのタップの助けを借りて、たとえば予防保守や修理のためにボイラーをオフにすることができます。全体に影響を与えずにアパートの残りの配線。

通常、これらのバルブから給湯器自体への供給が始まります (位置 10 と 11)。フレキシブルホースまたはプラスチックパイプ、ポリプロピレンまたは金属プラスチックを使用できます。

温水パイプの供給がボイラーに直接接続されている場合、冷水には安全弁 (項目 12) の必須の設置が必要です。排水システム細いフレキシブルホース (位置 13)。

理論は終わりました。では、これを実際にどのように行うことができるかを見てみましょう。

レンチ (22、24、27、32)、ガスレンチ、カッターなどの特定の工具と付属品が必要になります。プラスチックパイプ、巻き接続用のトウ、および同じ目的のための特別なペースト。 1/2 インチと 3/4 インチのゴム製ガスケットをいくつか用意しておくとよいでしょう。
まず、設置作業を始める前に、必ず入口のバルブ（4、5）を両方とも閉めてください。
次のノードは T シャツです。家やアパートの内部配線がポリプロピレンまたは金属プラスチックで作られている場合は、特別な問題はありません。必要なパイプの断片を切り出し、継手に溶接またはティーを取り付けて、さらに設置することができます。そこからボイラーへ。

パイプが鋼で敷設されている場合、それはより困難であり、それをより高度なプラスチック製のものに置き換える計画はまだありません。つまり、ティーをカットする必要があります。

原理的には、簡単で許容可能な解決策は、折りたたみ可能なクランプクリップを取り付けることです。パイプに穴を開け、クリップを上に置き、しっかりと締め、得られたコンセントからさらに配線を行います。

ティーホルダーを使用することで問題はある程度解決できますが、それでも「メジャー」インサートを作成する方が良いです。

ただし、このオプションはあまり成功しているとは考えられていません。漏れが発生する可能性があり、ドリルで開けられた穴の場所で急速に詰まる可能性が高くなります。グラインダーでパイプの一部を切り取り、ねじ山を切ることをお勧めします。適切なツールを使用して、通常のスキージを使用して本格的な真鍮製 T シャツを「梱包」します。または、ユニオンナットを備えたカップリングを使用する方がはるかに優れています。いわゆる「アメリカ人女性」.

最も便利な方法は、アメリカ製のユニオンナットを使用した接続を使用することです。

ビデオ: 金属パイプからプラスチックパイプに切り替える方法

もちろん、設置されたティーからプラスチックパイプを設置してボイラーに近づく価値があります。

配管はできるだけ給湯器の近くに設置することをお勧めします。ライナーの最後のセクションとして、金属編組のフレキシブルホースが最もよく使用されます。したがって、短いほど耐久性が高くなります。長いホースは通水・止水時の振動が大きく、磨耗が早くなります。

前提条件として、このようなフレキシブルホースを取り付ける場合は、非常に高品質でなければなりません。

しかし、多くの職人は依然としてライナー全体をポリプロピレンまたは金属プラスチックパイプで作ることを好みます。

フレキシブルホースを使用せず、ポリプロピレンパイプのみから供給

ラインの最後のセクションの前に別の遮断バルブを取り付けることをお勧めします。

ホットパイプは給湯器の赤い接続部に直接接続されています。ここにドレンバルブへの出口を備えた追加のティーを取り付けるという推奨事項が見つかるかもしれませんが、実用的な観点から、そのような要素は特別な用途はありません。

左、上ホットパイプ切換弁付きのティーが取り付けられています。実用的な観点から見ると、これは特に必要な詳細ではありません。

コールドパイプ接続に特に注意を払う

ここでは、水をボイラーに接続するためのはるかに厳しい要件があります。

主なものは、給湯器パイプの入り口の直前に安全弁の設置を義務付けることです。このデバイスは基本的に、を表します複動式バルブ。

誇張なしで - 必須の要素安全、安全弁

ポペット逆止弁は、ねじ接続された縦型シリンダー内にあり、供給パイプ内に圧力がまったくかかっていない場合でも、ボイラーから水が流出するのを防ぎます。
垂直に配置されたシリンダーにもポペットバルブが含まれていますが、より強力なスプリングが付いています。圧縮力は、ボイラー内の圧力が臨界点を超えると、たとえばサーモスタットが故障して水が過熱したり沸騰したりしたときにバルブが開くように計算されます。この場合、余分な液体は排水管に排出され、装置内の圧力は正常化されます。排水管は、多くの場合、透明なフレキシブルチューブによって下水道またはトイレの水槽に接続されます。

多くのモデルにはレバーが付いています。これを使用すると、緊急バルブを手動で開くことができ、たとえばタンクから水を排水できます。

このようなバルブから水が滴るという苦情をよく聞きます。これについて文句を言うことはできません。バルブが正しく機能していることに満足する必要があります。バルブが常に乾燥している場合は、さらに心配する必要があります。つまり、バルブが詰まったり、損傷したりしている可能性があります。

逆止弁だけで十分だと考える賢い人もいます。これはひどい誤解です、それは何度も本当の悲劇を引き起こしました。

もう 1 つの重要な警告は、バルブの後、ボイラーに入る前に遮断装置を取り付けてはいけないということです。

ビデオ: 安全弁を取り付けることの重要性

写真は示しています取り付けられたバルブ、その上にティーが詰められており、遮断バルブを通る側方出口が付いています。これはボイラー配管に対する完全に許容できる非常に便利な改善です。何らかの理由で給水に水がない場合は、水をすぐに排出したり、給水を使用したりする機会が常にあります。

家の給水システム内の圧力が非常に不安定になることが起こります - 強いサージが発生します。これはウォーターハンマーの観点からボイラーにとって危険です。さらに、圧力が高すぎると緊急弁が作動し、不必要に下水システムに水が放出される可能性があります。

このような迷惑を排除することは難しくありません - アパートの入り口またはボイラーの直前に減圧器を設置する必要があります - 通常は2気圧の定格で購入されます。

バルブやギアボックスを取り付ける際は、本体に記された水の流れの方向を示す矢印の方向に注意してください。

ねじ付き配管接続の「梱包」は、特殊なシールペースト (ユニパックなど) を使用してトウを使用して行うのが最適です。トウ繊維は糸に沿って厳密に時計回りに巻き付けられ、その上からペーストでコーティングされます。このようなペアリングをレンチで特に締める必要はありません。完全にねじ込まれていますが、「狂信的ではありません」。必要に応じて、4 分の 1 または 5 分の 1 回転戻すことも可能です。これは接続の堅さに影響を与えることはありません。この点で、このタイプの巻き方、たとえばファムテープの方がはるかに有利です。

フレキシブルホースとアメリカンカップリングのユニオンナットを接続する場合、巻き戻す必要はありません。ゴム製ガスケットがシール作業を行います。

ボイラーの配線が完了しました

すべてのノードが図に従って接続されたら、すべての接続の品質がチェックされ、ボイラーへの水のテスト供給を実行できます。

このために、初めに、アパートの給湯口の止水栓が閉まっている。
次に、ミキサーの取水ポイントの 1 つで「熱い」蛇口が開き、タンクから追い出された空気がそこから出てきます。
ボイラーへの冷水供給バルブが開きます。
給湯器に水が入り始めます。開いた蛇口から水が流れ始めるまでの瞬間を監視する必要があります。これはボイラーがいっぱいであることを示します。この後、ミキサーの蛇口を閉める必要があります。ヒーターへの冷水供給バルブは、装置の使用中は常に開いたままになります。

この時点で、給水システムへのボイラーの最終的な挿入は完了したと見なされます。あとは、ボイラーを電源に接続し、制御パネルで必要な加熱温度を設定し、加熱したらお湯を賢く使用するだけです。

ビデオ：自分の手で給湯器を設置する方法

この記事は、民家に住んでいる人よりも、高層ビルに住んでいる人にとって役立つかもしれません。ただし、家にガスが供給されていない場合、またはこれカントリーハウス、その場合、貯湯式給湯器がまさに必要なものになります。

都市部のアパートでは、年に 2 回、前の秋に給湯が止まります。暖房の季節そして暖房後の春に。各停止は平均して 2 ～ 4 週間続きます。つまり、都市居住者は毎年約1〜2か月間洗面器で洗濯していることがわかりました。バスタブがあるのが良い人もいるし、シャワーがあるのが良い人もいます...

1.貯湯式給湯器の選定。

まず、タンクの排気量を決定します。
3人家族では30リットルで十分です。また、誰かが少し温めようと思って必要以上の水を使用した場合、残りの人は次の 30 リットルが温まるまで約 20 ～ 30 分待たなければならないこともあります。

次に、給湯器のデザインとバージョンを選択します。垂直か水平か、平らか円形か、細長いか正方形、クラシックな白かその他の適切な色です。

ただし、繰り返しになりますが、設計と実行を選択するには、タンクの設置場所を決定する必要があります。通常、給湯器はトイレの上のトイレに設置されています。ただし、組み合わせバスルームの場合は、タンクをバスルームのデザインにフィットし、必要なスペースを取らず、邪魔にならないように配置します。

2. インストール。

インストールは簡単で時間もかかりません。
ここでハンマードリルが必要になります - コンクリートがある場合、またはインパクトドリル- それがレンガの場合。
直径 10 mm のドリルまたは Pobedit ドリル、およびアンカーボルト 2 本。
マーキング、穴あけ、アンカーの打ち込み、給湯器の吊り下げを行います。

3. 給湯器を水道に接続します。

2 つの接続スキームを見ていきます。1 つ目は修理を行うときで、給湯器は最初は恒久的に設置されます。 2 つ目は、修理が間もなく行われるか、近い将来に修理が行われる予定はないが、それでもお湯が必要な場合です。ちなみに、2番目の計画によると、私のタンクは最終的に修理が行われるまで、ほぼ6年間機能しました。

一般に、給湯器の接続図は非常に単純です。
それは家庭用給水システムに並列に接続されています。入力は冷水のパイプに、出力は温水のパイプにあります。

図を見てみましょう。
アパートに行くとき お湯が入ってくる– 給湯器は必要ありません。アパートの給水システムからバルブが遮断されている №3 そして №4 つまり、通常モードでは、これらのバルブは閉じています。予想どおり、冷水と温水がパイプ内を循環します。

次に、中央給水が停止され、お湯が出るときの回路を考えてみましょう。 届かないアパートへ。

給湯器をオンにします。
このために近い入力バルブ №1 熱湯の上で、そして 開けるバルブ №3 そして №4 。給湯器に 220 ボルトの電力を供給し、タンク内の水が設定温度まで加熱されるまで約 40 ～ 50 分 (給湯器の容量によって異なります) 待ちます。お湯が温まったら、いつものように使います。

温水を使用すると、同量の冷水がタンクに入り、冷水と温水が混合されます。冷たい量が熱い量を超えると、タンク内の水は温かくなり、温まるまで少し待つ必要があります。

では、考えてみましょう 一時的給湯器の設置図です。
この場合、2つのティー、水を接続するための2本のフレキシブルホース、ファムテープ、コード付きプラグが必要になります。コードは最寄りのコンセントに届く程度の長さでなければなりません。

まずは給湯器の設置場所を決めます。壁に取り付けることも、単に床に置くことも、どこかにしまっておくこともできます。
設置場所が決まりましたら、給湯器の金具から一番近い混合器までの長さを測ります。ほぼ同じ長さのフレキシブルホースを 2 本購入します。

ミキサーを取り外し、その場所にティーをねじ込みます。

すべてのネジ接続をあらかじめガムテープで巻き付けてください.
3回転以内にしてください.

次に、ミキサーを所定の位置、ただしティーに取り付けます。さて、で上部給湯器からのホースをティーにねじ込みます。ご覧のとおり、すべてがシンプルです。

アドバイス。まず店内で T シャツの接続図を組み立ててください。そうすれば、後になって適合しない部品を変更する必要がなくなります。

お湯が出たときにタンクが気になる場合は、電源を切って次回まで保管しておくこともできます。そして、ティーの空きスペースにプラグをねじ込みます。

についても言う必要があります 安全弁、タンクに付属しています。図では以下のように示されています №5 。こんな感じです必須の要素、それなしでは給湯器を動作させることは不可能です。

ご存知のとおり、水は加熱すると膨張します。また、水は非圧縮性媒体であるため、加熱すると膨張し、タンクの壁や入口パイプと出口パイプに圧力がかかります。水はどこかへ行かなければなりません。

したがって、安全弁がなかったら、ある時点で過圧水がタンクを破裂させるだけです。バルブが所定の位置にあると、水によって生成される最大許容圧力がこのバルブを通じて解放されます。
安全弁自体は特定の最大圧力に設定されており、その圧力に達すると作動します。したがって、バルブから水が滴っていても心配しないでください。これは過剰な水が排出されていることを意味します。

4. 給湯器に電源を供給します。

給湯器用に別の 220 ボルトの電力線を設置することをお勧めします。

図は高層ビルのエントランスパネルの一部です古い建物（私のものからコピーしました）。以下が私道またはダッシュボードに追加されます: RCD – QF2, サーキットブレーカー – SF1そしてゼロパッド N1.

覚えて. ゼロブロック N1 は共通のゼロとは関係ありません.

次の図は、次の回路を示しています。 ゼロ調整。つまり、アクセスパネルの本体にゼロを設定すると、 第三の指揮者、RCD が正しく動作するために必要です。

この 2 つの給湯器接続方式は、古い高層ビル（システム）で使用されています。 TN-C）。しかし、どれを使うべきでしょうか？ それはあなた次第です。私自身はRCDを搭載していませんが、検討はしていますが、まだ回路が決まっていません。

必ず記事を読んでください: と。そして、これらの記事を読んだ後にのみ、給湯器の接続に使用するスキームを選択してください。

良い電気図現代住宅向け（システム TN-S）。完璧な接続。ここでもすべてが明らかだと思います。

はい、ほとんど忘れていました。電源ケーブルはパネルから給湯器まで直接引き込まれており、接続箱には配線されていません。

これで問題なくできるようになりました 給湯器を設置して接続します家庭用給水システムに接続し、220 ボルトの供給電圧も供給します。
幸運を！

蛇口から出るお湯が贅沢品ではなくなって久しい。今日、これは通常の生活における必須要件の 1 つです。個人宅への給湯を組織する可能性の1つは、間接加熱ボイラーの設置と接続です。

間接加熱ボイラーとは何ですか?

給湯器または間接交換ボイラーは、熱交換器 (コイル、またはウォータージャケットのように、シリンダー内のシリンダー) が配置された水のタンクです。熱交換器は、加熱ボイラー、または熱水またはその他の冷却剤が循環するその他のシステムに接続されます。

加熱は簡単に行われます。ボイラーからの熱水が熱交換器を通過し、熱交換器の壁が加熱され、容器内の水に熱が伝わります。このような給湯器は間接的に加熱されるため「間接加熱」と呼ばれます。温水は必要に応じて家庭用に使用されます。

の 1 つ重要な詳細この設計にはマグネシウム陽極があります。腐食プロセスの強度が軽減され、タンクの寿命が長くなります。

種

間接加熱ボイラーには、制御装置が内蔵されているタイプと内蔵されていないタイプの 2 つのタイプがあります。制御内蔵の間接加熱ボイラーは、制御のないボイラーによって電力供給される加熱システムに接続されます。温度センサーが内蔵されており、コイルへの温水の供給をオン/オフする独自の制御が行われます。このタイプの機器を接続するときは、加熱電源を接続して適切な入力に戻り、冷水供給を接続し、温水分配コームを上部出口に接続するだけです。それだけで、タンクに水を入れて加熱を開始できます。

従来の間接加熱ボイラーは主に自動ボイラーで動作します。インストール中に必要となるのは、特定の場所温度センサーを取り付け（ハウジングに穴があります）、特定のボイラー入力に接続します。次に、図に従って間接加熱ボイラーを配線します。不揮発性ボイラーに接続することもできますが、これには特別な回路が必要です (下記を参照)。

覚えておく必要があるのは、間接加熱ボイラー内の水は、コイル内を循環する冷却剤の温度よりわずかに低く加熱される可能性があるということです。したがって、ボイラーが低温モードで動作し、たとえば +40°C を生成する場合、最高温度タンク内の水はこのようになります。もう加熱することはできなくなります。この制限を回避するために、組み合わせ給湯器があります。コイルと発熱体が内蔵されています。この場合の主な加熱はコイル（間接加熱）によるもので、発熱体は設定温度まで上昇させるだけです。また、このようなシステムは、固体燃料ボイラー— 燃料が燃え尽きても水は温かいままです。

デザイン上の特徴について他に何が言えるでしょうか? 大容量の間接ユニットでは、複数の熱交換器が設置されているため、水の加熱時間が短縮されます。水の加熱時間を短縮し、タンクをよりゆっくりと冷却するには、断熱材付きのモデルを選択することをお勧めします。

どのボイラーに接続できますか?

間接加熱ボイラーはあらゆる熱源で使用できます。木材、石炭、練炭、ペレットを使用する固形燃料の温水ボイラーであればどれでも適しています。あらゆるタイプのガスボイラー、電気または液体燃料に接続できます。

ただ、すでに上で述べたように、独自のコントロールを備えたモデルがあり、その設置と配線はさらに複雑です単純な作業。モデルが単純な場合、温度を調整し、ボイラーをラジエーターの加熱から温水の加熱に切り替えるシステムを検討する必要があります。

タンクの形状と設置方法

間接加熱ボイラーは床に設置することも、壁に掛けることもできます。壁掛けオプションの容量は 200 リットル以下ですが、床置きオプションの容量は最大 1500 リットルです。どちらの場合も、水平モデルと垂直モデルがあります。取り付けるとき壁バージョン固定は標準で、適切なタイプのダボに取り付けられるブラケットです。

形状について話す場合、ほとんどの場合、これらのデバイスは円柱の形状で作られています。ほぼすべてのモデルで、すべての作業端子（接続パイプ）が後部にあります。接続も簡単になりましたし、外観より良い。パネルの前面には、温度センサーまたはサーモスタットを取り付ける場所があります。一部のモデルでは、加熱力が不足している場合に水を追加加熱するために、加熱要素を取り付けることができます。

設置のタイプに応じて、壁掛けと床置きがあり、容量は50リットルから1500リットルです。

システムを設置するときは、ボイラーの電力が十分である場合にのみシステムが効果的に動作することを覚えておく価値があります。

接続図と特長

間接加熱ボイラーの接続には、温水を優先的に加熱する場合と優先的に加熱しない場合の 2 つの原則があります。優先的に加熱する場合、必要に応じて、すべての冷却剤がボイラー熱交換器を介してポンプで送られます。温まるまで少し時間がかかります。温度が設定温度に達するとすぐに（センサーによって制御され、サーモスタットバルブまたはサーマルリレー）、流れ全体が再びラジエーターに送られます。

給湯を優先しない方式では、冷却剤の流れの特定の部分のみが間接給湯器に送られます。そのため、水が温まるまでに時間がかかります。

間接加熱ボイラーを接続するときは、温水を提供するスキームを優先して選択することをお勧めします。必要な数量。同時に、加熱にはそれほど影響はありません。通常、水全体を加熱するには 20 ～ 40 分で十分で、ある流量で温度を維持するには 3 ～ 8 分で十分です。このような時期には、どの家もそれを感じるほど冷えることはできません。ただし、これはボイラー出力がボイラー出力と同等である場合に限ります。理想的には、ボイラーの生産性が向上し、25 ～ 30% のマージンが得られます。

一般規則

温水コームに接続されているすべての機器が正常に動作することを保証するために、温水用の膨張タンク（加熱用ではない）がボイラーの出口に設置されています。その体積はタンク体積の10％です。熱膨張を中和する必要がある。

また、各接続分岐には遮断弁（ボールバルブ）が設置されています。三方弁や循環ポンプなどの各機器を使用するために必要です。 — 必要に応じて、接続を切断して修理します。

通常、供給パイプラインにも設置されます逆止弁。逆流の可能性を排除するために必要です。この場合、間接加熱ボイラーを接続すると安全でメンテナンスも容易になります。

強制循環方式（三方弁付）のボイラー横に設置

システムにすでに循環ポンプがあり、それが供給側に設置されており、強制加熱ボイラーをボイラーの隣に配置できる場合は、加熱ボイラーからの別の回路を編成することをお勧めします。間接加熱ボイラーのこの接続は、供給パイプに循環ポンプを備えたほとんどの壁に取り付けられたガスまたはその他のボイラーで実装されます。この接続図を見ると、給湯器と暖房システムが並列に接続されていることがわかります。

循環ポンプの後に三方弁を設置し、温度センサー（ボイラーに設置）で制御する配管方法です。三方弁の出力の 1 つはボイラーパイプに接続され、暖房に接続されます。ボイラーに入る前に戻りパイプラインにティーが切られ、そこにパイプが接続されて熱交換器から水を排出します。実際に暖房システムへの接続は完了です。

このスキームの操作手順は次のとおりです。

センサーから水温が設定温度を下回ったとの情報を受けると、三方弁が冷却水をボイラーに切り替えます。暖房システムがオフになります。
冷却剤の流れ全体が熱交換器を通過し、タンク内の水が加熱されます。
水が十分に加熱されると、三方弁が冷却剤を暖房システムに向けます。

ご覧のとおり、回路はシンプルで、動作も明確です。

循環ポンプ2台方式

システム内の給湯器の設置循環ポンプ、隣ではなく、少し離れた場所に、給湯器の回路に循環ポンプを設置することをお勧めします。この場合の間接加熱ボイラーの接続を下図に示します。

循環ポンプは供給配管、戻り配管のどちらにも設置可能です。この方式では三方弁はなく、回路は通常のティーを介して接続されます。冷媒の流れはポンプのオン/オフによって切り替えられ、2 対の接点を持つ温度センサーによって制御されます。

タンク内の水がセンサーで設定した温度よりも低い場合、ボイラー回路の循環ポンプの電源回路がオンになります。所定の加熱度に達すると、ポンプの接点が閉じ、冷媒が加熱システムに送り込まれます。

不揮発性ボイラーのスキーム

不揮発性ボイラーを使用するスキームでは、ボイラーの優先順位を確保するために、ボイラーをラジエーターよりも高い位置に配置することが望ましい。つまり、この場合は壁掛けモデルを設置することが望ましいです。で理想的— 間接給湯器の底部はボイラーとラジエーターの上にあります。しかし、そのような取り決めは常に可能であるとは限りません。

ボイラーが床に設置されている場合でも回路は機能しますが、水の加熱が遅くなり、下部では十分な温度になりません。その温度は戻りパイプラインの加熱の程度に匹敵します。つまり、熱水の供給量は少なくなります。

エネルギーに依存しない加熱では、重力によって冷媒の移動が発生します。原則として、従来のスキームに従って間接加熱ボイラーを接続できます。回路内の循環ポンプを使用して加熱します。ただ、この場合、電気を止めるとお湯が出なくなります。このひねりに慣れていない場合は、重力システムで動作するいくつかの設計があります。

このスキームを実装する場合、給湯器に行く回路は、暖房用のパイプよりも1段階大きい直径のパイプで作成されます。これにより優先順位が確保されます。

このスキームでは、分岐後、オーバーヘッドセンサーを備えたサーモスタットヘッドが加熱システムに取り付けられます。電池で動作し、外部電源を必要としません。サーモヘッド調整器は、希望する水加熱温度 (ボイラー供給温度以下) を設定します。タンク内の水が冷たい間は、サーモスタットがボイラーへの供給を開き、冷却剤の流れは主にボイラーに送られます。必要な程度まで加熱されると、冷却剤は加熱ブランチに送られます。

クーラント再循環あり

システム内に水が存在する場合は、水を絶えず循環させる必要があります。そうしないと機能しません。すべての消費者を再循環ループに接続できます。この場合、ポンプにより温水が常時循環されます。この場合、いつでも水を開くと、すぐにお湯が得られます。パイプから冷水が排出されるのを待つ必要はありません。これはポジティブなことです。

マイナス面は、再循環を接続することでボイラー内の水を加熱するコストが増加することです。なぜ？水はリングの周りを流れるにつれて冷えるため、ボイラーはより頻繁に水の加熱に接続され、より多くの燃料を消費します。

2 番目の欠点は、再循環により水層の混合が促進されることです。通常の動作中、最も熱い水は上部にあり、そこから DHW 回路に供給されます。撹拌すると供給水の総温度が下がります（同設定時）。ただし、加熱タオル掛けの場合、おそらくこれが唯一の解決策です。

間接加熱ボイラーを再循環に接続するにはどうすればよいですか? いくつかの方法があります。 1 つ目は、再循環が組み込まれた特別な間接ユニットを見つけることです。非常に便利 - 加熱タオルレール (またはループ全体) を対応するパイプに接続するだけです。しかし、そのような給湯器のオプションの価格は、同じ容量の従来のタンクの価格のほぼ2倍です。