Реставрация мебели: дарим новую жизнь старым предметам. Реставрация деревянной мебели своими руками Восстановление полировки мебели своими руками

Мебель - это не только предметы первой необходимости, но и способ создания комфорта и уюта. Из-за привыкания к её внешнему виду и цвету порой бывает довольно сложно приобрести новый гарнитур. При этом многие ссылаются на более низкое качество новой мебели по сравнению со старой, потому и не спешат расставаться с привычными предметами обстановки. О том, что существует множество действенных способов устранения недостатков старой мебели и восстановления повреждённых поверхностей, знают многие. К тому же ее восстановление поможет не только сохранить привычный вид интерьера, но и значительно сэкономит финансы в семье. И сегодня речь пойдет о том, как отреставрировать старую мебель в домашних условиях.

Ремонт деревянной мебели

Прежде чем приступить к устранению внешних дефектов, следует произвести ремонт самого изделия. Проверить прочность и наличие соединительных креплений, восстановить устойчивость. Если имеется такая необходимость, то провести склеивание разошедшихся деталей. Следует помнить о том, что клей застывает не сразу. Поэтому необходимо время, чтоб изделие склеилось и закрепилось в пазах.

Внимание следует обратить также и на состояние фанеры. Со временем на ее поверхности могут появляться небольшие пузырьки, а иногда части фанеры даже отламываются. Устраняются пузыри достаточно просто. Вам понадобятся клей по дереву и одноразовый шприц. Клеем заполняют шприц и заливают его в пузырь. Некоторые предпочитают бороться с пузырями при помощи горячего утюга, что также весьма эффективно.

Заменяя обломанную часть, следует прежде всего выровнять края, а затем вырезать необходимый по размеру кусок фанеры и закрепить его при помощи любого мебельного клея.

Довольно часто старые предметы издают раздражающий скрип. Избавить свой любимый стул или шкаф от этого недостатка очень даже просто. Можно изготовить суконные прокладки по размеру мест соединения креплений. Не менее эффективным вариантом будет пропитка горячей олифой скрипящих мест.

В том случае, если скрип издают металлические детали мебели, их следует смазать и подтянуть крепче гайки. При реставрации шкафов нужно заменить Если старые гнёзда для шурупов слишком расшатались, в них следует вбить деревянные пробки на клею.

Подготовительные работы при устранении внешних дефектов

Как отреставрировать старую мебель в домашних условиях? Прежде всего, ее необходимо тщательно подготовить. Все части нужно промыть тёплым мыльным раствором, места с резьбой и узорами следует почистить намыленной щёткой. Самые неподатливые места очищают, используя наждачную бумагу «нулёвку». Работать в этом случае надо предельно аккуратно, не надавливая и не растирая. Затем поверхности следует просушить мягкой тканью и оставить до полного просыхания.

Удаление старого лакокрасочного покрытия

Как отреставрировать мебель своими руками? Для удаления старого лака с мебельных покрытий некоторые успешно используют уайт-спирит. В некоторых случаях потребуется скипидар. Вещество следует втирать до тех пор, пока не удалится старая полировка. После этого нужно пройтись по поверхности наждачной бумагой, не забывая удалить образовавшуюся в результате пыль. Затем на очищенную поверхность наносится грунтовка для мебели. Она обеспечит ровное нанесение следующего слоя лака или краски.

Устранение трещин и царапин

На старой мебели со временем, как правило, появляются трещины и царапины, вызванные внешними повреждениями и рассыханием дерева.

Как отреставрировать старую мебель в домашних условиях и избавить ее от таких повреждений? На помощь приходит обычный раствор йода. Им можно просто закрасить мелкие царапины, меняя интенсивность цвета.

Глубокие царапины белого цвета можно замаскировать при помощи крема для обуви и суконной ткани. И это самый простой способ. Также можно замаскировать повреждения, используя мастику. Готовится она довольно просто. Возьмите четыре части и три части скипидара. Растопите компоненты и тщательно смешайте. Получившейся мастикой заливают царапину и полируют суконной тканью. Сколы на мебели можно устранять, используя эту же восковую мастику.

С трещинами бороться несколько сложнее, однако тоже возможно. Маленькие трещины убираются при помощи домашней мастики, а с глубокими отлично справляется шпатлевка. Подойдёт для этого и столярная, и автомобильная. Только ей нужно придать необходимый оттенок. Чтобы получить нужный цвет, в шпатлевку надо добавить подходящую мебельную краску на водной основе.

Избавление от пятен на мебели

Как отреставрировать полированную мебель? Основной проблемой старого полированного стола, например, становятся белесые пятна. Появляются они от горячего утюга или чайника, когда-то неосторожно поставленного на поверхность.

Избавиться от таких пятен сложно, поскольку вызваны они изменением степени прозрачности лака. Если повреждение неглубокое, то достаточно будет потереть пятно спиртом. При глубоких повреждениях используют мастику для машины. Немного средства наносят на пятно и тщательно втирают при помощи мягкой ткани. Входящий в состав мастики абразив удаляет верхний повреждённый слой, а пчелиный воск полирует пятно.

Реставрация поверхностей восковой пастой

Восковую пасту для реставрации мебели можно приготовить собственноручно, а можно и приобрести в специализированных магазинах.

Конечно, нужно помнить, что тёмный воск используется для тёмных пород дерева, светлый - для светлых. Если есть желание, можно использовать и домашнюю восковую мастику. Как ее приготовить, мы уже написали.

Процесс нанесения воска выглядит следующим образом: из воска делают шарик, оборачивают мягкой тканью (для удобства работы) и катают его по реставрируемой поверхности. Воск в этом случае наносится тонким слоем. Затем его втирают при помощи мягкой ткани, удаляя излишки. И полируют поверхность.

Окрашивание и последующее лакирование

Как отреставрировать деревянную мебель, если лак и краска в некоторых местах отсутствуют? Прежде чем приступить к покрытию лаком, следует решить для себя вопрос о том, чем вы будете покрывать поврежденную поверхность: морилкой или краской. И тот и другой материал представлены в огромном ассортименте.

Единственный нюанс: при использовании краски после высыхания поверхности необходимо еще раз аккуратно пройтись по ней наждачной бумагой, убирая неровности. Специалисты рекомендуют брать для окраски алкидную эмаль или Материал следует наносить в два-три слоя, делая промежутки времени для высыхания.

Лак бывает двух видов: матовый или глянцевый. Соответственно, и конечный результат будет разным. Перед нанесением лак слегка разбавляют и наносят первым слоем. Дают высохнуть и затем затирают мелкой наждачной бумагой. Снова наносят следующий слой и ждут полного высыхания.

При желании можно воспользоваться также краской в аэрозольной упаковке, но это процесс довольно длительный по времени. Краска должна быть нанесена как минимум в три слоя, а интервал межу нанесениями - равен 10 часам. И если говорить о том, где отреставрировать мебель таким образом, то, конечно, на улице. Или в мастерской, только следите, чтобы помещение хорошо проветривалось.

Реставрация антикварной мебели

Как отреставрировать старую мебель в домашних условиях, если это ценный антиквариат? Для восстановления старинной мебели обычные материалы не подойдут. Здесь необходимо выбирать щадящие средства. В частности, специальное масло. Оно впитывается намного быстрее и наносится намного проще. Но более благоразумно будет доверить восстановление антикварной мебели профессионалам.

Восстановленные как правило, доставляют хозяевам массу удовольствия и эстетического наслаждения. Надеемся, что фото отреставрированной мебели и вас подвигнут на возрождение старого комода, а наши советы в этом вам помогут.

Полированная мебель - одно из самых красивых решений, имеющее всего один недостаток: на ее поверхности всегда видны следы «прожитых лет». Если удалить их не получается, а выбрасывать любимый предмет интерьера не хочется, то реставрационная мастерская Николая Дрёмина рада предложить свои услуги. Наши специалисты обладают большим опытом работы по восстановлению полировки мебели, с помощью профессиональных средств и оборудования решая все возможные проблемы.

Услуга Стоимость на ед. изделия, м 2
Переклейка стула с подлокотниками или без (зависит от конструкции) от 1000 до 2500 руб.
Переклейка стола (длина до 2 м) от 1000 до 5000 руб.
Удаление забоев, царапин, замена лакокрасочного покрытия на столешнице от 2000 до 4000 руб.
Полная шлифовка до шпона, замена лакокрасочного покрытия, подбор цвета от 3000 до 5000 руб.
Удаление «гижи» - вздутие, отклейка шпона
Косметический ремонт стульев от 1000 до 1800 руб.
Удаление забоев, царапин, замена лакокрасочного покрытия на стуле, кресле (работа по полному восстановлению) от 2000 до 5500 руб.
Тумбы, шкафы, ящики и другая мебель Определяется мастером при осмотре

Что входит в услугу?

В зависимости от типа повреждений реставрационные работы имеют несколько уровней сложности. На небольших поврежденных участках проводится частичное восстановление покрытия:

  • устранение трещин, потертостей, царапин и сколов;
  • удаление застарелых пятен от воды и других веществ.

Сильно поврежденное, помутневшее или потемневшее от времени покрытие меняется полностью. В этом случае реставрация полированной мебели включает удаление восковой мастики или шеллачной политуры, а затем нанесение нескольких слоев качественного лака.

Любые дефекты, которые могут возникнуть при эксплуатации предметов интерьера, специалисты мастерской удаляют бережно и быстро, возвращая им первозданную красоту и идеальный глянец. Качество выполняемых работ подтверждено гарантией.

Заказать услугу реставрации полированной мебели, а также проконсультироваться по вопросам сроков и стоимости ее восстановления вы можете.

Кто-нибудь из вас пробовал заниматься реставрацией старой мебели своими руками?

После покупки квартиры/дома, мебель, наверное, одно из самых важных и дорогостоящих приобретений. Но, может, существует возможность сэкономить? Может, у вас где-то на даче/в чулане/на чердаке/в сарае/в кладовке /др. вариант затесался старый, с облезшим лаковым покрытием и покосившимися дверями шкаф, давным-давно лишившийся сидения стул или стол с многочисленными отметинами чашек, тарелок, сигаретных окурков на своей покореженной столешнице?

Чаще всего такая мебель служила еще нашим мамам-папам, если не бабушкам-дедушкам, поэтому нередко она выполнена из качественных материалов. Их основа крепка, но вот внешний вид подкачал.. крепления ослабли.. обивка прохудилась.

Как правило, от профессиональных реставраторов можно услышать, что восстановление старой мебели обычному человеку не под силу, что большинство методов требует специального оборудования и специальных материалов.
Да, нельзя не согласиться, но ведь всегда есть какая-то лазейка. Возможно, с громоздким диваном середины 19-го века своими руками справиться и не под силу, но а как насчет обычного стула или стола, табуретки, комода?

Давайте поделимся своим опытом в этом деле, полученном из книг/из рассказов знакомых/интернета. Может кому-нибудь собранные в этой теме приемы пригодятся и окажутся полезными.))

О чем следует помнить?

Инструменты

Помнить стоит о том, что инструменты, с которыми вы собираетесь работать, не должны оставлять следов на мебели. Чем следует запастись?

Ну если честно, то сколько-нибудь определенно сказать довольно сложно - все зависит от того, что именно вы будете реставрировать и какая сложность работ вас ждет. Я, например. со своим старым стулом обошелся лишь комплектом наждачной бумаги, набором отверток (хотя хватило бы и обычного ножа), молотком и рашпилем. В качестве материалов - гвозди, уайт-спирит, протравка, ткани, нитки иголки. Но может быть вы займетесь чем-то более серьезным?

Основной набор можно увидеть на следующих картинках:

1 - Стамеска полукруглая. Ее еще называют «резец краснодеревщика».

2 - Стамеска V-образная. Используется для работы с мелкими деталями.

3 - Стамеска обычная. Как правило в наборе имеются обычные стамески различного размера от 1/8 до 2 дюймов в ширину.

4 - Прямая стамеска. Для работы с мелкими деталями и для создания рельефа.

5 - Отвертка краснодеревщика. Позволяет легко озвлекать шурупы с плоской головкой.

6 - Ломаный резец. Особая искривленная форма удобная для работы в ограниченном пространетве и для подрезки плоких выемок.

7 - Нож для резьбы. Удобен для разметки, для обрезки анеры или шпона. Лезвия взаимозаменяющиеся.

8,9 - ножевки.

1, 2 - Сверла для коловрата (для дрели)

3 - Рашпили,

4 - Коловрат. Сегодня можно заменить и дрелью))

5,6 - деревянный и резиновый молотки (киянки)

7 - Пробойник. Имеет лезвие с фигурной кромкой, что позволяет вырезать поврежденный участок, например у фанеры, заменяя его точно таким же новым.

8 - Фуганок.

9 -Фальцгебель. В принципе, тот же фуганок, но удобен для работы в ограниченном пространстве.

1 - Мелковочный угольник. Позволяет с высокой точностью переносить углы изделия.

2 - Штангенциркуль. Думаю, и так всем ясно.

3 - Контурная линейка. Удобная вещь. С ее помощью можно копировать и переносить оригинальные и необычные изгибы и формы. Маленькие штифты упираются в поверхность копируемого предмета принимают его форму.

4 - Отсрогубцы. Удобно для извлечения мелких гвоздей.

5 - Винтовая выкрутка. Позволяет извлекать винты с изношенными головками.

6 - Бутылочка для клея с длинным носиком. Позволяет наносить клей в труднодоступных местах. Вполне можно заменить шприцом.

7 - Фиксирующий (скрепляющий) ремень. Позволяет выполнять зажим сразу в нескольких направлениях, например, зажать сразу четыре ножки стула.

8 - Электрогрелка для клея.

Что-то из этого фотосписка вам может никогда и не пригодится, что-то действительно нужно приобрести, например набор стамесок, ножовки, молотки, фальцгебель, измерительные инструменты. Но в дополнение к этому хочется добавить еще кое-что, что надо иметь од рукой в обязательном порядке

1. Шпатели. Лучше, если их будет два - металлический и пластмассовый. Шпатель, которым вы будете зачищать поверхность от краски, должен иметь закругленные углы (это можно сделать с помощью напильника или грубой наждачки).
2. Непосредственно наждачка. Зернистость от 80-120 до 400, не поленитесь взять и стальную губку (наждачка №0000).
3. Отвертки. Лучше, если рядом будет полный набор отверток.
4. Угловые кисточки
5. Зубочистки
6. Зубные щетки (поверьте, пригодятся)
7. Рулетка
8. Перчатки и респиратор (в качестве защиты).

Кроме того необходимо помнить кое что о работе с молотком. Работать с ним стоит очень осторожно. И не потому что свои пальцы дороги, а потому что удар молотком может существенно повредить структуру дерева, поэтому если есть возможность, для рассоединения стыков при разборке или, наоборот, для того, чтобы плотно состыковать пазы деталей, лучше использовать деревянную (еще лучше резиновую) киянку. Если вы все-таки используете молоток, то при работе его можно оборачивать мягкой тканью или/и подкладывать при ударе деревянную доску, ткань и т.п.

С чего начать и о чем следует помнить?

Вот перед вами старый предмет мебели, который вы хотели бы отреставрировать. С чего начать? Возможно, этот вопрос и не возникнет. Но раз уж мы взялись разбирать в этой теме все пошагово, то не стоит отставлять в сторону и этот пункт. Не все же родились с молотком в руках. Возможно, кому-то пришлось взять в руки инструмент первый (ну хорошо, не первый - второй) раз в жизни)).

Итак, предварительная подготовка - моем и разбираем.

1. Моем. Чаще всего старая мебель покоиться в довольно пыльных местах, поэтому дабы иметь полное представление о внешности реставрируемого предмета его следует тщательно очистить от пыли и грязи. Делаем это с помощью хорошо отжатой тряпки, смоченной в мыльной воде. Если присутствует обивка, которую вы собираетесь оставлять, то предварительно необходимо ее тщательно выбить и пропылесосить. Не стоит использовать никаких агрессивных моющих растворов - достаточно обычных воды и мыла.

2. Разбираем предмет до крепкого основания. Если это шкаф, то снимаем дверцы, отвинчиваем крепления, снимаем резные планки, украшения, внутренние зеркала. Если это стул.. ну, со стулом легче. Иногда можно обойтись и без разборки. Если у вас вызывают сомнения прочность стыков (возможно они расшатались или материал треснул), то имеет смысл разобрать предмет вплоть до отдельных деталей. Правда последний вариант очень не рекомендуется. Разбирать на отдельные детали стоит только в том случае если это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО. Помимо нарушения прочности соединений причиной для этого могут стать: конструктивная утрата деталей, сильные повреждения поверхностей (которые требуют индивидуальной работы с каждой деталью), сильное коробление поверхности, частичная или полная утрата поверхностной фанеровки, необходимость произвести глубокую дезинфекцию древесины (в случае поражения гнилью или точильщиками).


Как производить разборку?

Как уже говорилось, разбираем ее в тех участках, где уровень повреждения этого действительно требует. Расшатавшийся стык рассоединить довольно легко - достаточно просто слегка подтолкнуть стык киянкой или молотком (осторожно). Сложнее, если приходится рассоединять неповрежденное соединение. Но что делать - раскачиваем, раскачиваем и еще раз раскачиваем - до тех пор, пока старый клей в месте соединения не раскрошится, не перестанет держать, а само соединение не разболтается.

Если крепление выполнено с помощью шкантов-нагелей, раскачивание идет вдоль их оси.
Если же это шиповое соединение (вязка на шипах), то раскачивание производим с плоскости длинной стороны шипа.

На всякий случай уточняю, что есть соединение на нагелях, а что на шипах

нагели

шипы.

Ну и насколько сложные реставрационные работы можно выполнить своими руками?

Правильно говорят.. Ведь для настоящей работы необходимы современные инструменты. Бывает, что и части деталей и целые детали утрачиваются, мастера-реставраторы способны вытянуть вещь буквально из ничего. Вот например реставратор-профессионал и его работа по реставрации стула. Посмотрите что было, и что он из этого сделал.





















Фотоурок по восстановлению поврежденной ножки старого шкафа.

Все было сделано силами обычного инструмента - набор стамесок, пилки, наждачки, рашпили.

Сначала место отлома выровняли, чтобы приклеиваемый кусок плотно прилегал, без всяких зазоров.

Потом приклеили на горячий столярный клей деревяшку-протез)), зажали струбцинами.

Когда высохло - отсекли плоской стамеской лишнее по максимуму, чтобы легче было работать, одновременно закругляя деталь по форме ножки.

Затем выравниваем нижнюю границу ножки. Автор просто использовал для этого ровный кусок наждачки, обернул ее вокруг ножки и отметил линию края. по ней же и отрезал лишнее выравнивания "днище" ножки под общий стиль оставшегося участка.

Для этого пилой сначала грубо срезается боковые части. Затем обводится центральный круг самого выступающего основания.



Затем полукруглой стамеской формируется нижний выступ и созданная форма зашкуривается наждачкой и/или рашпилем.



Теперь осталось дело за самой неприятной и муторной частью работы - за художественными выпуклостями (будь они неладны). Сначала они аккуратно вымеряются и намечаются карандашом.

Затем аккуратно и осторожно очень острой стамеской вырезаются выемки.

Затем наждачками различной зернистости наводится конечный лоск.

Это конечно не ахти что, но для домашнего ремонта вполне сойдет.

Белые пятна на мебели появляются, по разным причинам, следствием которых является разрушение лаковой плёнки или её отслоение от поверхности дерева. Убрать белые пятна намного сложнее, чем предотвратить их появление.

В настоящее время существует большое количество современных прочных лаков для покрытия деревянных поверхностей. Специальные лаки для покрытия древесины в условиях повышенной влажности, перепадов температуры. Специальные жаропрочные и удароустойчивые лаки защищают современную мебель. Всё в этих лаках замечательно, одно плохо - они не красивые. Современные лаки, как бы хорошо их ни положили на антикварную мебель, портят её, придают поверхности пластиковый вид. Только политуры и лаки на масляной основе пригодны для покрытия старинной мебели.

Все спиртовые и нитро политуры, которыми покрывали мебель до 60-х годов XX века, разрушаются под воздействием влаги и высоких температур. Капли воды, попадая на лакированную поверхность, разрушают лак и превращают его в белые пятна. Иногда влажный воздух проникает в трещинки на лаке и так же образует белые пятна, но уже другой формы и не на поверхности мебели, а под лаком. Белые пятна на мебели оставляют и чашки с горячими напитками. Очень некрасивые белые пятна на мебели в виде полумесяцев или кругов остаются от горячих банок, стаканов, бутылок.

Белые пятна на мебели - это разрушенный лак. Убрать белые пятна можно только методом полного удаления старого покрытия с последующей полировкой новым лаком.

Полировка мебели политурой длительный и трудоёмкий процесс, требующий терпения и навыка. Существовала отдельная профессия - полировщик. Так как полировка шеллачной политурой непрочная, каждый год в богатые дома с дорогой обстановкой приходил полировщик и полировал всю мебель. С каждым годом слой шеллака увеличивался. Шеллак имеет золотисто коричневый цвет и с увеличением толщины слоя лака, увеличивалась и интенсивность цвета слоя лака. Так старинная мебель с годами становилась темнее.

Политура происходит от латинского слова «politura», означающего выглаживание и отделка. В русском языке шеллачной политурой называют жидкий лак, раствор смол в спирте или каком либо другом летучем органическом растворителе или смеси нескольких растворителей. Применяется политура для окончательной отделки лакированной деревянной поверхности и придания ей ровного блеска.

Для приготовления спиртовой шеллачной политуры применяют этиловый или метиловый спирт и чистый натуральный шеллак

Сухой остаток в политурах 8-15 %. Для приготовления 100 граммов 8% политуры необходимо взять 92 грамма спирта и 8 граммов шеллака. Для приготовления 15 % шеллачной политуры берём 85 грамм спирта и 15 грамм шеллака.

На практике реставраторы приготавливают политуру следующим образом: пол литровую бутылку наполняют этиловым спиртом и добавляют 50 грамм шеллака. Таким образом, получаем примерно 10 % раствор шеллака в спирте. Спирт необходимо брать только чистый, даже незначительное присутствие воды в спирте полностью испортит политуру. Раствор шеллака в спирте побелеет и не будет пригоден для использования. Затем бутылку ставят в тёплое место или на водяную баню. После полного растворения шеллака политура готова к использованию. Для получения особенно блестящей поверхности используют отстоявшуюся политуру. Для этого политура отстаивается в течение 10-15 дней. На дне ёмкости образуется белый осадок, так называемый шеллачный воск. Сливаем верхнюю часть раствора в отдельную ёмкость и применяем для особо тонкой отделки деревянной поверхности.

Шеллачные политуры часто приготавливают непосредственно на месте использования. В художественных салонах можно приобрести политуры светло-коричневого, тёмно-коричневого, красно-малинового цвета, черно-синего цвета. Эти политуры применяются для полирования изделий непосредственно по древесине или для полирования шеллачных, нитроцеллюлозных и масляных плёнок.

В середине XX века широко применялась идитольная спиртовая политура, представляющая собой раствор в спирте-сырце синтетической идитольной смолы, а также берестяная политура - на основе берестяной смолы. Идитольная политура образует не светостойкие покрытия, краснеющие под действием солнечных лучей. Берестяная политура по качеству приближается к шеллачной.

Нитрополитуры образуют более стойкие покрытия, чем спиртовые. Их применяют для полирования нитролаковых покрытий после разравнивания или шлифования.

Нитрополитуры бывают нитрошеллачные и нитроцеллюлозные. Применяются для окончательного полирования нитролаковых плёнок.

По материалам М.А. Григорьев «Материаловедение для столяров и плотников» Москва «Высшая школа», 1981

Восстановление лакового покрытия антикварной мебели - одна из самых востребованных услуг, которые оказывает наша мастерская.

Слои лака с течением времени подвергаются старению, которое выражается главным образом в изменении цвета, пожелтении и помутнении. Множество мелких трещин зрительно воспринимаются как помутнение лакового слоя или белые пятна. Естественное старение лака неизбежно, но наиболее разрушительное влияние на лаковое покрытие оказывает влага и повышенная температура. Сочетание двух этих факторов наиболее ярко проявляются в белых кругах на поверхности столешниц, которые оставляют ёмкости с горячей водой.

В художественном отношении лаковое покрытие призвано выявить глубину и насыщенность цвета и текстуры древесины. Второе важное назначение восстановленного лакового покрытия сохранение мебели. Его защитная плёнка предохраняет древесину от непосредственного соприкосновения с воздухом, с находящимися в нём водяными парами и различными газами, пылью и копотью.

Восстановление лакового покрытия сводится в основном к полной или частичной замене разрушенного, побелевшего или потемневшего лака.

В реставрации практикуются четыре процесса восстановления лакового покрытия: регенерация, утоньшение с дальнейшим наращиванием, выравнивание и полное удаление с последующим восстановлением.

Первый способ восстановления лакового покрытия - регенерацию, предложил в 1863 году профессор Петтенкофер. Суть этого способа заключается в том, что пары спирта, проникая в мельчайшие трещины старого лака, размягчают его и преобразуют в единую плёнку, восстанавливая её прозрачность.

Этот метод восстановления лакового покрытия изначально разработан для реставрации живописи. В настоящее время метод Петтенкофера нашел широкое применение в реставрации мебели.

Восстановление лакового покрытия с предварительным его полным удалением крайне нежелательно. Поверхность мебели теряет своё подлинное отделочное покрытие, но иногда это неизбежно. Необходимость замены старого лака вызывается рядом причин: полное разрушение авторского слоя лака, глубокие царапины и его сильные потёртости, ветхое состояние всей фанеровки с многочисленными трещинами, утратами, неудачными вставками предшествующей реставрации.

Иногда восстановление лакового покрытия достигается регенерацией с дополнительной полировкой шеллачной политурой. Таким образом, удаётся избежать замены старого лака.

Любой выбранный способ восстановления лакового покрытия на антикварной и исторической мебели требует высокой квалификации и мастерства реставратора.

Восстановление покрытия мебели производится именно тем материалом, которым был покрыт предмет изначально. Покрытия мебели отличаются разнообразием своего состава. Лаки, олифы, мастики, краски - являются сложными растворами активных веществ. Спиртовые лаки, восковые мастики, масляные краски, всевозможные политуры - всё применялось для отделки мебели. Некоторые покрытия дружат, то есть хорошо ложатся один на другой, не скатываются как вода на жирной поверхности и не отслаиваются при высыхании. Другие наоборот, отторгают друг друга. При восстановлении покрытия мебели имеет значение и порядок нанесения слоёв лака различного состава.

Один из самых характерных примеров - порядок нанесения двух лаков пентафталевого и нитроцеллюлозного. Если первый слой выполнить из быстро сохнущего нитроцеллюлозного лака, а после его высыхания нанести долго сохнущий пентафталевый лак, оба слоя хорошо высохнут и образуют прочную защитную плёнку.

При нарушении порядка нанесения слоёв, лаки вступят в химическую реакцию. Вместо прочной красивой плёнки мы получим никогда не затвердевающую липкую сгрибленную массу. Подобное восстановление покрытия мебели приведёт к еще большим утратам и потребует большей реставрации.

Для качественного восстановления покрытия мебели реставратору необходимо разобраться со старыми многочисленными лаковыми покрытиями. Определить состав и свойства лаковых плёнок.

В современных изделиях восстановление покрытия мебели не менее сложно. Нынешние лаки прочны и не вступают в реакцию с вновь наносимыми слоями. Степень блеска современных лаков регулируется в процессе изготовления самого лака специальными добавками. При восстановлении покрытия мебели необходимо взять лак именно той степени матовости, что и восстанавливаемый. Иначе на матовой поверхности появится блестящее пятно или, наоборот, на блестящей матовое.

Допустим и марку лака мы подобрали правильно, и степень блеска определили точно, осталось только нанести его на поверхность. И снова трудности. Если лак наносить кистью на участок ровной гладкой поверхности, например, столешницу стола, обязательно останется заметная граница. Если же нанести лак на небольшой участок столешницы методом распыления, появиться мутный ареол по границам нанесённого лака. Для локального восстановления покрытия мебели существует специальный лак, не дающий ареола. Разновидностей таких лаков мало и большая вероятность неправильно выбрать степень блеска.

Восстановление покрытия мебели получится, если предвидеть все вышеперечисленные условия.

В случае больших утрат и высокой стоимости реставрируемой мебели, приглашаем Вас в нашу мастерскую, где реставратор профессионально произведёт восстановление покрытия мебели.

Восстановление полировки на антикварной мебели наиважнейшая задача реставрации. Ни один современный лак не может передать красоту и глубину натурального дерева лучше политуры. С особой ответственностью необходимо подходить к восстановлению полировки светлых пород дерева. К светлым ценным породам дерева относятся карельская берёза (ссылка), тополь, груша, клён. Более того, слой современного лака, положенный поверх старого может способствовать не только ухудшению внешних качеств предмета столярно-мебельного искусства, но и привести к дополнительным загрязнениям и утратам.

Восстановление полировки антикварной мебели имеет свои особенности, которые в корне отличают её от восстановления полировки на современной мебели. Секрет кроется в отличии составов современных лаков и старинных.

Лаками называют раствор плёнкообразующих веществ в органических растворителях или в воде, образующих после высыхания твёрдую прозрачную однородную плёнку. Лаки, применявшиеся для отделки старинной мебели, как правило, были спиртовые. В качестве плёнкообразующего вещества применялся шеллак.

Восстановление полировки также необходимо производить спиртовыми лаками. Это обусловлено тем, что спиртовые лаки представляют собой растворы смол (как правило, шеллака) в летучих растворителях, спиртах. Плёнки спиртовых лаков образуются при испарении растворителя и могут быть снова растворены в нём.

Восстановление полировки осуществляется за счет устранения мелких повреждений плёнки старого лакана полированной поверхности. Устранение сети мелких царапин, разрушений и потёртостей лака, происходит следующим образом: ватный или шерстяной тампон оборачивают мягкой хлопчатобумажной тканью, смачивают в жидком (с большим количеством растворителя) лаке, отжимают и круговыми движениями жидкий лак наносится на реставрируемую поверхность.

Свежий спиртовой лак попадает на поверхность старого лака, частично растворяет его, а тампон, смешивает частично растворенный старый лак с новым лаком из тампона, и равномерно распределяет эту смесь по поверхности предмета. Мелкие царапины и потёртости выравниваются новым слоем практически свежего лака. Слои лака между собой спаиваются и восстановленная полировка приобретает первоначальный вид. Она однородная, прозрачная, и красивая. Имеет естественный тонкий шелковистый блеск.

Восстановление полировки современными лаками, затвердевание которых вызывается процессом полимеризации, недопустимо. Современный лак не выравнивает мелкие дефекты старого лака, не спаивается с ним, а ложиться сверху чужеродным слоем, только создавая временную иллюзию восстановления полировки.

Так как новый полимерный лак не спаивается со старым родным, спиртовым лаком, через некоторое время, возможно через год или позже произойдёт расслоение. Следующая реставрация начнётся уже с удаления современного лака и только потом реставратор приступит к восстановлению полировки.

Слои лака разных составов менее прозрачны, поверхность предмета приобретает неряшливый вид.

Восстановление полировки один из важнейших процессов реставрации. От качества отделки поверхности, во многом зависит внешний вид всего предмета.

Полировка мебели

Полированная мебель выглядит красиво, стильно, аристократично. Полировке подлежат изделия, изготовленные из дерева, имеющего красивую природную текстуру. Это мелкопористая древесина березы, тополя, красного дерева, яблони, груши, ореха, палисандра и клена.

Как производится полировка мебели, стола?

Если старая полировка на мебели обветшала, необходимо ее обновить. При полировке мебели в домашних условиях, помните о том, что необходимо соблюдать предосторожность при работе с современными химическими средствами для полировки, так как почти все из них одержат токсические добавки, негативно влияющие на органы дыхания и кожу человека. При работе с ними необходимо одевать специальный костюм с длинными рукавами, прорезиненные перчатки, респиратор и очки. Кроме того, средства для полировки легко воспламеняются, их нельзя использовать вблизи открытого огня.

1. Снятие лака с поверхности изделия.

Это можно сделать несколькими способами: при помощи скипидара, раствора аммиака, денатурированного спирта или другого растворителя. Средство тщательно распределяется по поверхности при помощи широкой кисти, затем снимается поролоном.

2. Обработка поверхности при полировке мебели

Поверхность обрабатывается наждачной бумагой сначала крупнозернистой, затем мелкой до устранения мельчайших дефектов, неровностей и шероховатостей. Поры дерева заполняют специальным порозаполнителем, который можно изготовить самому из обожженного гипса. Порозаполнитель втирают в деревянную поверхность круговыми движениями до полного заполнения пор.

3. Пропитка поверхности при полировке дерева

Этап третий. Поверхность дерева пропитывают морилкой, при этом меняется только цвет дерева, текстура его остается неизмененной. Морилки бывают водорастворимыми и масляными, обрабатывать ими поверхность можно несколько раз. Каждый слой должен тщательно высохнуть перед покрытием следующим.

4. Последний этап - полировка дерева.

В качестве полировочного материала используют лак, воск и масло, а также шеллак (используется для более дорогой мебели: полировка столов, стульев, комодов из красного дерева).

  • Самое часто используемое средство для полировки - натуральная олифа, смешанная со скипидаром, втирание смеси производится до прекращения впитывания деревом раствора, после чего составу дают высохнуть.
  • При полировке воском готовят пасту, состоящую из расплавленного воска со скипидаром.
  • При полировке стола лаком его просто наносят на поверхность, после чего зачищают мелкой наждачной бумагой.
  • Полировка шеллаком самая трудоемкая, однако, полированное им покрытие дает ни с чем несравнимый, красивый и ровный блеск поверхности.

Отделка воском или вощение

Отделка воском деревянной поверхности в настоящее время применяется в сочетании с другими видами прозрачной отделки, а также, для быстрого придания предмету ухоженного вида.

Воск пластичен, водонепроницаем, размягчается при невысокой температуре. Простой воск в виде мастики применяется в реставрации мебели как полировка над другими прозрачными отделками; он выполняет функцию буфера, обеспечивая защиту от загрязнения и износа. Воск вещество пластичное и липкое, к нему прилипают пылинки, капельки жира, мельчайшие волокна. К тому же, воск со временем желтеет, его необходимо снимать и заново обновлять не реже 2-3 раз в год.

Базовая масса для вощения приготавливается следующим образом.

  • 100 грамм очищенного пчелиного воска,
  • 25 грамм порошка канифоли (для придания блеска отделке),

распускается на водяной бане. В расплавленную массу добавляют

  • 50 грамм тёплого скипидара.

Всё тщательно перемешивают и сливают в стеклянную ёмкость с притёртой крышкой.

В массу для вощения можно добавить всевозможные отдушки с запахом мёда, небольшое количество красителя, и другие наполнители, но основа из воска и скипидара остаётся неизменной.

Реставраторы мебели обычно пользуются простой мастикой, изготовленной собственноручно.

Для полировки мебели наносят небольшое количество состава на обрабатываемую поверхность, равномерно распределяя по всей площади.

В течении 20-30 минут оставляют для высыхания. Затем куском шерстяной ткани или тонкого войлока полируют дерево до красивого мягкого блеска.

Как мастичный, так и пчелиный воск, растопленный, а затем расслабленный скипидаром, можно использовать без других отделок на твёрдой древесине, например на клёне или дубе. Мягкой сухой древесине также можно придать прозрачную восковую отделку. Для этого необходимо снять с неё старую отделку, которая закрывает структуру этой древесины, расчистить поверхность от въевшихся загрязнений и заново отделать воском, а затем на протяжении всей жизни проделывать эти процедуры 2-3 раза в год.

Если воск наносится на сырую неотделанную мягкую древесину, он делает невозможной последующую отделку, поскольку его невозможно удалить из пор и все новые слои политуры, лак или краски не соединяться с древесиной, произойдёт отслоение. После такой отделки реставрация мебели затрудняется.

В настоящее время вощение дерева в чистом виде применяется достаточно редко, из-за последующей сложности содержания вощеной мебели. Воск широко применяется, как составляющая в средствах по уходу за лакированной мебелью. Обработанная содержащими воск мастиками мебель приобретает красивый ухоженный вид. Мягкие растворители, снимают загрязнения, отдушки придают приятный запах, а воск, проникая в мелкие трещины и царапины, маскирует их. Иногда бывает достаточно протереть старый буфет или комод простой мастикой для паркета и любимая вещь снова станет красивой.

Реставрационные материалы для мебели очень широко представлены на современном рынке отделочных материалов. Это и всевозможные восковые наполнители для трещин и царапин, специальные лаки в баллончиках, экзотические клеи, политуры всевозможных расцветок и способов нанесения. Некоторые фирмы предлагают целые наборы в специальных, красивых чемоданчиках с восками, маркерами, шпаклёвками, тонировками, кисточками, шпателями и другими полезными вещами. Эти товары добротны, дороги и хороши. Как правило, такие реставрационные материалы годятся лишь для устранения незначительных дефектов на поверхности в основном современной мебели или паркета.

Для профессиональной же реставрации антикварной мебели используются совсем простые, но высококачественные реставрационные материалы. Основными условиями их применения является их надёжность и обратимость (ссылка принципы реставрации)

Требования современных коллекционеров к реставрации антикварной мебели очень высоки . Реставрированная мебель не должна потерять своей исторической достоверности и в то же время соответствовать своему функциональному назначению. Иными словами, реставрированной антикварной мебелью, хотя и очень бережно должно быть возможным пользоваться в быту. В реставрационные мастерские мебель попадает в плачевном состоянии. Полная реставрация мебели предполагает глубокое вмешательство в предмет: расчистка, разборка, переклейка, восполнение резьбы и лакового покрытия. Что бы, антикварная мебель не потеряла своей исторической достоверности, все эти операции должен производить только профессиональный реставратор, применяя, аутентичные (родные) реставрационные материалы. Это означает - использовать только те материалы, которые применяли для изготовления старинной мебели в то время, когда её создавали.

Серьёзная реставрация требует серьёзной подготовки. Применяемые нами реставрационные материалы должны соответствовать высоким требованиям. Склейка, как и сто и двести лет назад - натуральным столярным клеем. Тонировка производится водными морилками и отделка политурами . В реставрации мягкой мебели так же применяются только натуральные морская трава и конский волос, хлопковая вата. Если необходимо восполнить участок резьбы, берётся именно та порода дерева, из которой была изначально выполнена подлинная резьба. В магазинах необходимые реставрационные материалы не продаются. Приходится искать на промышленных складах, покупать оптом и впрок, что бы всегда под рукой было всё необходимое для выполнения реставрационных работ любой сложности и надлежащего качества.

С уважением, Елена Жилина.


Реставрация или ремонт старой мебели своими руками – процесс очень сложный, но увлекательный! Подарить новую жизнь любимому дивану, в котором засыпали ещё когда были маленьким, заставить сверкать древний комод, в котором хранится много памятных сердцу вещей — всё это вы можете сделать, проявив немного усердия. После реставрации семейные артефакты могут служить и радовать глаз ещё много лет, храня истории и традиции вашего рода.

Старые мастера-мебельщики работали, зная, что вещь покупается на поколения. Их эстетика и художественный вкус столетиями совершенствовались и поэтому органически принимают в себя и веяния современности. Потому старая мебель стремительно растет в цене. Обновить старую мебель – это не только экономия денег но и очень творческий и увлекательный процесс.

Признаки антиквариата:

  • клеймо
  • размеры крепежа.

Очень важно: снимать крепежные детали нужно отверткой под шлиц, не слишком узкой или широкой, с ровным, но со слегка слизанными углами жалом.

Прежде всего вынимаем все ящики и осматриваем их углы. Округлость без задиров – признак старины. Клеймо нужно искать на задней стенке, исподе столешницы или днище. Пыль и паутину аккуратно снимают мягкой кистью или пылесосом.

АНТИКВАРНАЯ МЕБЕЛЬ XVIII — IX ВЕКОВ

Крепеж – винты, шурупы, уголки – внимательно осматриваем. Резьба нестандартная, шаг и профиль плавают – значит, старая; нарезалась вручную или на примитивном станке с ножным или лучковым приводом.

Деревянная мебель

Вдыхать вторую жизнь имеет смысл только в то, что служило верой и правдой долгие годы. То, что было сделано мастерами с большой буквы. Согласитесь, китайская мебель из ДСП вряд ли будет ремонтироваться. Ее судьба – это утилизация.

Прежде всего нужно разобраться, а не попал ли к вам антиквариат? Тогда считайте вам повезло, нечего не делайте до оценки! Музеи и коллекционеры поручают реставрацию только мастерам, и любая самодеятельность снижает стоимость вещи в десятки раз. Как определить антикварная мебель это или нет?

Полный ремонт мебели с обновлением и новым декором включает в себя следующие этапы:

  • Акклиматизация;
  • Разборка;
  • Чистка и помывка;
  • Ревизия поверхности;
  • Устранение дефектов лака или его смывка, в зависимости от его состояния и дальнейших намерений;
  • Устранение дефектов древесины;
  • Переборка и усиление креплений; Фанеровка;
  • Прокраска и грунтовка древесины;
  • Покраска и/или роспись поверхности дерева;
  • Поверхностное декорирование;
  • Придание деталям эффекта старины;
  • Защитная лакировка;
  • Полировка;
  • Обтяжка сидений, подушек, подлокотников, если ремонтируется мягкая мебель;
  • Сборка.

Все указанные работы вполне могут быть выполнены в домашних условиях. Но прежде чем описывать рабочие операции, дадим сводку по инструментам и материалам, чтобы в дальнейшем не разбрасываться и не отвлекаться.

Удаление царапин

Затирки для трещин на лаке

Рецепт 1 – парафин и цветной мебельный воск 1:1. Состав, подобранный по тону, втирают в трещинки с помощью лощила, до прогревания от трения. Остатки удаляют безворсовой (старой и хорошо простиранной) ветошью, смоченной керосином или скипидаром. Годится и для затирки мелких трещин в дереве.

Рецепт 2 , для мелких царапин – льняное или репейное масло и этиловый спирт 1:1. Наносят тампоном из белой фланели или байки; по высыхании полируют чистой сухой суконкой.

Сколы на деревянной поверхности.

Скол на деревянной поверхности является серьезным дефектом, но тем не менее и его можно исправить самостоятельно. Как мы уже говорили, для заделки дефектов применяется твердый и мягкий воск. Но для борьбы со сколами более подходящим выбором будет шпаклевка для дерева. Компании выпускают шпаклевку на водной, нитро- и полиэфирной основе. Этот материал наносится шпателем и после высыхания полностью имитирует древесину. Шпаклевка так же подбирается по цвету и может смешиваться с морилкой.

Повреждение лакокрасочного покрытия.

Нередко на покрытой лаком поверхности мебели или пола образуется вмятина от падения какого-либо массивного предмета. В данном случае восстановить целостность покрытия очень сложно, наиболее подходящими для этого материалами являются ретуширующий лак или прозрачный лак в пузырьке с кисточкой внутри. Эти материалы подбираются по степени блеска реставрируемой поверхности. Однако выровнять поверхность полностью при помощи лака нельзя, можно лишь сделать дефект менее заметным.

Фанеровка

Высококачественная фанеровка делается в два слоя: испод из лущеного шпона деловой древесины и лицо – из строганного шпона ценных пород. К сожалению, при отслоении фанеровки оба слоя чаще всего сходят вместе, и их приходится разделять, а для этого нужно снять фанеровку со всей плоскости и фанеровать ее заново.

Старый клей снимается ПАВ смывкой, но вот наклеивание имеет особенности:

  • Наложив лист испода для окончательного приклеивания, п. 4 в пред. списке, тут же выглаживают пузыри горячим чеканочным молотком: большие и удлиненные бойком, а мелкие округлые – обухом.
  • Выглаживают под 45 градусов относительно волокон шпона елочкой, т.е. попеременно в разных направлениях.
  • Как только пузыри спадут, всю поверхность проглаживают горячим утюгом.
  • Плоскость накрывают полиэтиленом, накладывают лист толстой ровной фанеры и сушат не менее 3-4 дней под тяжелым гнетом.
  • Если после просушки обнаружатся пузыри, впрыскивают в них шприцем эмульсию ПВА и повторяют разглаживание.
  • Точно так же наклеивают лицевой лист.

Инкрустация

Настоящая деревянная инкрустация – интарсия – для самостоятельного исполнения недоступна. Но ее может с успехом заменить мозаика из дерева – маркетри. Делают маркетри так:

  • На листе бумаги на ПВА из кусочков шпона, возможно, подкрашенного морилкой, собирают В ЗЕРКАЛЬНОМ ОТРАЖЕНИИ рисунок.
  • По высыхании клея рисунок переворачивают бумагой кверху и наклеивают на плоскость, как фанеровку.
  • Бумагу со слоем клея снимают мелкой, 220-240 номер, шкуркой на бруске.
  • Весь маркетри покрывают защитным лаком.

Аппликации

Самая простая и доступная из аппликаций по дереву – декупаж. Готовых наборов продается множество, да и техника проста: фрагменты из цветной бумаги наклеивают на основу ПВА или акрилом и затем покрывают лаком.

Придание эффекта старины.

Многие желают «состарить» свою мебель. Основных способов два: кракелюр и патинирование. Патинирование мебели – совсем не создание искусственной патины на металле; его используют не только для «состаривания», но и для поверхностного декорирования в прованском стиле. Нужно знать, что кракелюр на патинированной мебели вряд ли когда уместен: патинируют чаще всего под металл, а кто где когда видел бронзу или серебро в сетке мелких трещин? Но перейдем к технике.


Кракелюр

Кракелюр на мебели делается тем же самым лаком краке, что и на живописи или венецианской штукатурке. Краке наносят на схватившуюся, но еще влажную, дающую легкий отлип краску. Застывая, краке стягивается, тянет за собой еще мягкую краску, и на ней образуется сетка мелких трещин. Кракелюр можно покрывать защитным лаком.

Мебельная патина

Патинирование мебели – это последовательное нанесение на нее все съеживающихся слоев все светлеющей краски, так имитируется окислившийся потертый металл. Каждый слой растушевывается. Для патинирования под бронзу сначала наносят акриловую краску золотистый металлик, а по ней – ее же бронзовую или втирают бронзовую пудру. Патинирование под серебро, как на иллюстрации с линкрустой, можно делать алюминиевой, а затем цинковой пудрой.

Основной принцип – патинирование из впадин на выпуклости, ведь и реально рельеф стирается по вершинам. Техника такова:

  • На уголок плоской кисточки берут капельку краски первого слоя, вводят во впадину и начерно растушевывают той же кистью.
  • По схватывании лощилом, бархаткой или суконкой растушевывают начисто в сторону выпуклости, постепенно сводя тон к фону.
  • Так же наносят второй, и, если нужно, последующие слои.

При внешней простоте техника патинирования мебели требует серьезного навыка и твердой руки, поэтому осваивать ее нужно постепенно, тренируясь на разного рода обломках и отходах.

Лакировка и полировка

Для защитной лакировки мебели используют любые мебельные лаки. Состаренную мебель для вида лучше покрывать масляным лаком, но он долго сохнет и требует регулярного ухода полиролью с растительным маслом или восковым со скипидаром. Все же, лучшим мебельным лаком следует признать прозрачный или тонированный акриловый: он пригоден для любой поверхности, необычайно прочен и практически не требует ухода.

Полировка лаков «старых» типов делается суконкой, бархоткой или войлоком, но акрил они трут плохо, из-за его прочности. Акриловое покрытие полируют лощилом кожаным (так быстрее, но только ровные поверхности) или фетровым с пастой ГОИ, знакомой каждому мужчине, служившему в армии. На лощило капают керосин до заметного увлажнения, натирают его ГОИ и затем полируют мебель. Пасты уходит немного: если полировка пошла туго, но зелень ГОИ еще видна на лощиле, просто капают еще керосин. Следы ГОИ на мебели легко стираются ветошью, слегка смоченной тем же керосином.

Корпусная мебель

Рано или поздно происходит ситуация, когда корпусная мебель теряет свой первоначальный вид. Кухонный гарнитур и те же книжные полки нуждаются в ремонте. Есть и небольшие проблемы: ломаются ручки, плохо закрываются ящички. Но не всегда есть возможность купить новую мебель. Да и от старой мебели, порой, просто жалко избавляться. Нужно отремонтировать корпусную мебель своими руками.

Конечно, если вы не уверены в собственных силах, за ремонт лучше не браться. Лучше нанять на работу специалиста, который справится с поставленной задачей в самые короткие сроки. Найти его совершенно не сложно. Достаточно добраться до Всемирной паутины или раскрыть газету с бесплатными объявлениями, и вы увидите огромное количество предложений по данной тематике. Только не стоит забывать, что ремонтом должны заниматься настоящие мастера, дилетантам в вашем доме не место.

Царапины, трещины, потертости

Протрите места, которые потеряли свой товарный вид, льняным маслом. Его можно приобрести в любом специализированном магазине или на рынке. Подождите, пока поверхность полностью высохнет. Возьмите небольшой кусочек чистого сукна и отполируйте поверхность до блеска. В том случае, когда лак поврежден сильно, необходимо место повреждения покрыть слоем воска. Подберите нужный оттенок и в путь!

Если вы обнаружили на лакированной поверхности какие-то пятна, то лучше в начале выяснить их происхождение. Когда это сделать не удастся, протрите пятна тряпочкой, смоченной в спирте. Как вы уже поняли, ремонт корпусной мебели своими руками не требует каких-то баснословных затрат. Если же пятна все равно не исчезают, то лучше операцию повторить.

Устранение сколов

Сколы обычно появляются на углах и представляют собой небольшие углубления светлого цвета (цвета ДСП).

Процесс устранения состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовительная обработка скола . При этом стамеской необходимо обработать скол таким образом, чтобы его края стали прямыми.
  2. Заделка скола . Для этого твердый воск подходящего цвета расплавляют воскоплавителем или зажигалкой и наносят его на скол с небольшим запасом.
  3. Выравнивание поверхности . После подсыхания воска при помощи стамески, проработав каждую плоскость, аккуратно срезают лишний воск, формируя четкий прямой угол поверхности, производят легкую шлифовку войлочной тканью.
  4. Восстановление текстуры . Тонким ретуширующим фломастером наносят линии по сколу в соответствии с общей текстурой, каждый раз протирая бумажной салфеткой для легкого смазывания четких границ линий и большей правдоподобности.
  5. Вскрытие лаком . Для фиксации заделки и для придания восстановленной поверхности характерного блеска производят обработку лаком-спреем.

Петли дверец

Зачастую при эксплутации корпусной мебели приходится регулировать, или восстанавливать дверные петли и отверстия под них.

К сожалению ДСП не выдерживает многократного ввинчивания и вывинчивания шурупов, но простой ремонт спасет ситуацию. Его несложно выполнить и в домашних условиях, обладая минимумом инструмента.

Как правило проблемой становится провёрнутый, или вырванный из тела мебели шуруп, уже не выполняющий свою функцию. Что следует сделать:

Рассверливаем отверстие сверлом по дереву на 8мм, действуем аккуратно, чтобы не пройти насквозь.

Берём мебельный шкант 8мм диаметром:

И окунув в ПВА, забиваем в наше отверстие. После высыхания клея, срезаем выступающую часть острой стамеской.

Теперь можно заново засверлить отверстия тонким сверлом и ввернуть шурупы на место. После ремонта, такую петлю можно регулировать многократно без особых последствий — бук твердая древесина и вырвать из него шуруп затруднительно, а сам шкант держится прочно за счет большей поверхности сцепления и клея.

Реставрация антикварной старинной мебели

Музеи и коллекционеры поручают реставрацию только доверенным мастерам, и любая самодеятельность дилетантов снижает стоимость вещи в десятки, сотни раз, вплоть до нуля.

Итог

Реставрация мебели своими руками – занятие трудное и кропотливое, но благодарное. Старая мебель после реставрации способна прослужить еще очень долго. Она создает в доме уют, сердечную, дружескую атмосферу и приобретает большую ценность. Реставрация старой мебели осуществима в домашних условиях но если вы не уверены, что справитесь всё таки лучше доверится профессионалам, особенно если реставрировать нужно антикварную мебель.

Мастерская Николая Дремина предлагает реставрацию и восстановление лакового покрытия мебели по доступным ценам. Если вы хотите вернуть привлекательный внешний вид столу, шкафу или буфету, обращайтесь к нашим специалистам. Мы устраним любые дефекты и восстановим глянцевый блеск и идеальную гладкость поверхностей. Расценки на реставрацию лакированной деревянной мебели в нашей мастерской представлены ниже:

Услуга Стоимость на единицу изделия, м 2
Переклейка стула с подлокотниками или без (зависит от конструкции) от 1000 до 2500 руб.
Переклейка стола (длина до 2 м) от 1000 до 5000 руб.
Удаление забоев, царапин, замена лакокрасочного покрытия на столешнице от 2000 до 4000 руб.
Полная шлифовка до шпона, замена лакокрасочного покрытия, подбор цвета от 3000 до 5000 руб.
Удаление «гижи» - вздутие, отклейка шпона
Косметический ремонт стульев от 1000 до 1800 руб.
Удаление забоев, царапин, замена лакокрасочного покрытия на стуле, кресле (работа по полному восстановлению) от 2000 до 5500 руб.
Тумбы, шкафы, ящики и другая мебель Определяется мастером при осмотре

Как выполняется восстановление лака на мебели?

При неправильном уходе или под влиянием времени лакокрасочное покрытие может покрываться сетью трещин, вспучиваться, скалываться и менять цвет. Чтобы устранить эти и многие другие дефекты, специалисты используют качественные материалы, которые подбираются индивидуально под каждое ремонтируемое изделие.

Реставрация глянцевой мебели бывает:

1. Частичная. В этом случае мастера устраняют мелкие дефекты поверхности: трещины, сколы, следы от горячей посуды, потертости и прочие. Поврежденные участки аккуратно шлифуются, а затем вскрываются слоем лака. Такой вид ремонта направлен на то, чтобы максимально сохранить первоначальный внешний вид изделий.

2. Комплексная. Этот вид работ направлен на ремонт гарнитуров с обширными повреждениями поверхности: старый лак снимается полностью, а затем наносится новый слой лакокрасочного покрытия. При этом цвет изделия может изменяться по желанию заказчика.

Преимущества реставрации глянцевой(лакированной) деревянной мебели в нашей мастерской

1. Мы принимаем на восстановление изделия в любом состоянии, устраняем даже самые сложные и обширные повреждения.

2. Работы выполняются в сжатые сроки, возможен выезд мастеров для проведения ремонта на дому.

3. Мы гарантируем, что отремонтированные изделия будут иметь привлекательный внешний вид и исходные эксплуатационные качества, не утратят антикварной ценности.

4. Для обработки поверхностей мы используем только профессиональные средства, которые образуют долговечные и износостойкие покрытия.

КАТЕГОРИИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

© 2024 «mobi-up.ru» — Садовые растения. Интересное о цветах. Многолетние цветы и кустарники