Паркетный пол и укладка паркета своими руками. Технология укладки паркета: этапы, особенности, советы Способы укладки паркета на пол

Паркетное покрытие, несмотря на его многолетнее использование и постоянно растущее разнообразие напольных материалов, нисколько не сдает позиций и по-прежнему популярно и востребовано. Ведь необыкновенно приятно самостоятельно выложить необыкновенный узор на покрытии из натуральной древесины. По этой причине не теряет актуальности вопрос: как правильно выполняется укладка паркетной доски своими руками - далее рассмотрим пошаговую инструкцию.

Основные виды паркета для укладки своими руками

Наиболее распространены разновидности паркета:

штучный;
паркетная доска;
ламинированный (ламинат);
модульный.

Популярность штучного паркета довольно велика. Он состоит из плашек небольших размеров. Плашка паркета являет собой многослойную конструкцию, состоящую из одного или нескольких нижних вспомогательных слоев и верхнего лицевого слоя, имеющего декоративный вид характерной древесной структуры. По периметру каждая планка снабжена замковыми элементами в виде шипа и паза для соединения планок друг с другом.

Длина плашек, как правило, кратна ее ширине, что позволяет создавать многообразие геометрических орнаментов при оформлении паркетного пола.

Стандартные размеры паркетин:

ширина - от 5 до 7,5 сантиметров;
длина - от 21 до 49 сантиметров;
толщина - в диапазоне: 14-22 миллиметров.

Оптимальная толщина паркетин для оформления пола в жилом помещении: 15-18 мм. При меньшей толщине количество циклевок такого паркетного пола ограничивается, может допускаться выполнение только одной обработки. Более толстые планки допускают неоднократное циклевание, но не обладают эластичностью.

Паркетная доска отличается от штучного паркета лишь размерами. Средние размеры ее таковы:

ширина - от 12 до 20 см;
длина - от 1,1 м до 2,5 м;
толщина - в диапазоне: 1-2,2 см.

Паркетные щиты или модули - на хвойной основе набирается и наклеивается на нее композиция из паркетных элементов, скрепленных между собой. Такой модуль имеет толщину: от 22 до 40 мм. Обычно они квадратной формы с размером стороны: 400, 500, 600, 800 мм. Укладка модульного паркета выполняется гораздо быстрей, чем настилается штучный паркет. На уложенном покрытии трудно определить - штучный это паркет или модульный.

Модульный паркет позволяет сделать самый простой пол роскошным, в стиле царского дворца. Из модулей составляются композиции, орнаменты гораздо сложнее и интереснее «елочки» или «плетенки».

Процесс укладки паркетного пола содержит несколько этапов:

Подготовка старого бетонного или деревянного основания.
Укладка гидроизоляции.
Выполнение стяжки для выравнивания поверхности основы.
Стяжку может заменить укладывание лаг.
Грунтовочная обработка стяжки.
Листы влагостойкой фанеры приклеиваются к стяжке либо крепятся на лаги.
Укладка паркета на фанеру.
Шлифовка паркетного покрытия.
Шпаклевка паркета.
Грунтовка поверхности паркетного пола под лак.
Покрытие паркета лаковыми слоями (от 3 до 9).

Все указанные пункты выполнять обязательно и качественно, в противном случае нет гарантии длительной эксплуатации паркетного покрытия.

Подготовка к монтажу паркета

Укладывается паркетный материал на черновое основание, обычно это:

бетонный пол, покрытый стяжкой либо без нее;
специально установленные для укладывания покрытия лаги;
фанерные листы или дощатый пол, отремонтированный, прошлифованный.

Прежде чем настелить паркет, необходимо выполнить подготовку чернового основания, если необходимо - выполнить его ремонт. После ремонта бетонной основы следует укладка слоя гидроизоляции на его поверхности. Это может быть полиэтиленовая пленка (200 микрон), настеленная с нахлестами частей примерно в 15 см, скрепленных при помощи скотча.

Далее следует этап выполнения выравнивающей стяжки, толщина ее - около 5 см. До начала следующих этапов работы стяжке необходимо время (1-2 месяца) для полного высыхания. Спешка недопустима, так как древесный материал паркета, уложенного на плохо высохшую стяжку, будет впитывать влагу из нее, что в последствии станет причиной деформации паркетных элементов.

По окончании сушки поверхность стяжки следует прогрунтовать. Поверхность стяжки должна быть ровной. Допустимые перепады по высоте ее: не более 2 мм на 2 метра пола. Это проверяется двухметровой ровной рейкой, при ее положении на основании в любом направлении максимально допустимый просвет между ней и поверхностью стяжки составляет 2 миллиметра, лучше, если он поменьше. Допускается уклон с ограничением его размера: не больше 0,2 %, по факту недопустимо превышение 5 см.

Есть еще вариант: при помощи саморегулируемого пола время подготовки бетонной основы сократится до одного дня.

Укладка фанеры под паркет на стяжку

Влагостойкие фанерные листы толщина которых не менее 12 мм, следует разрезать на 4 равные части.

Функции влагостойкой фанеры под паркетом достаточно серьезны:

Поверхность делается практически идеально выровненной.
Функция теплоизоляции и звукоизоляции.
Добавляет прочности.
Является крепким фундаментом для монтирования паркетных плашек. Если их крепить сразу к стяжке, то при разрушении ее поверхностного слоя паркетины будут выпадать. Крепление на фанерные листы прочно, крепко их держит.

Возможна укладка паркета без фанеры непосредственно на стяжку только клеевым методом:

Фанерные листы должны быть на 5 мм тоньше, чем толщина паркетин. Но толщину менее 12 мм не имеет смысла применять в качестве основы, т. к. она слишком мала. В такой ситуации возможно укладывать фанерные листы двумя слоями, но с разбежкой швов.

Затем на поверхность стяжки наносится слой клея, настилаются фанерные квадраты по методу кирпичной кладки, со смещением стыков, после чего крепятся при помощи саморезов. Шляпки утапливаются на 3 мм вглубь фанеры во избежание повреждения в дальнейшем диска шлифовочной машинки.

Между фанерными кусками обязательно оставляйте зазор размером 3 мм, чтобы избежать деформации паркетин от расширения фанеры.
Также оставляйте зазоры между каждой стеной и фанерными листами примерно 1 см, это технологический зазор. В него возможна вставка распорных клиньев для стабильности.

Клинья не убираются до окончания укладки паркетного покрытия. После вытаскивания клиньев существующий зазор следует запенить, чтобы боковины паркета не пострадали от влаги при дальнейшей эксплуатации пола. Запененный зазор будет скрыт под плинтус.

Далее необходимо выдержать время высыхания клея - оно указывается на упаковке изготовителем. После высыхания клея фанерную поверхность подвергают шлифовке по швам, убирая разность уровней соседних квадратов.

Заливать выравнивающую стяжку на бетонную основу не обязательно, можно воспользоваться старым проверенным методом: настилать пол на лаги. Так отпадает необходимость выравнивания бетонной основы, но гидроизоляцию нужно будет выполнить, для этой цели подойдет плотная полиэтиленовая пленка.

Потом делается укладка лаг через каждые 40 см. В этом качестве подойдут бруски сечением 50 на 50 мм либо 50 на 80 мм. Крепятся лаги к основе уголками и дюбелями. Для обеспечения постоянного уровня лаг в месте, где не соблюдается уровень (выше или ниже) можно подложить подкладные клинья либо, наоборот, срезать немного с помощью рубанка.

Толщина фанерных листов должна быть на 5 мм меньше толщины паркетных дощечек. Но, т. к. толщина фанеры меньше 12 мм недостаточна для настила в роли основы для паркета, поэтому фанерная подложка укладывается на лаги двумя слоями, их общая толщина составляет около 30 мм.

Разрезанные на 4 равных прямоугольника фанерные листы крепят к лагам, используя саморезы. Соблюдать смещение швов между листами, как при кирпичной кладке, обязательно. Зазоры между листами 2-3 мм и технологический зазор возле стен 1 см также обязательны.

Подобным образом настилается сверху еще один ряд из кусков фанеры. При настиле второго этажа следите за смещением швов: недопустимо совпадение швов первого и второго рядов. Нижний ряд фанерных листов обрабатывается с помощью праймера, потом при помощи клея.

Затем закрепляют саморезами, их размер определяется толщиной двух слоев фанерных листов. Шляпки утапливаются на 3 мм вглубь фанеры во избежание повреждения в дальнейшем диска шлифовочной машинки. Когда клей высохнет, выполняют шлифовку фанеры.

Подготовка старого дощатого пола

Для укладки паркетного покрытия на старый дощатый пол обязательно следует придирчиво его осмотреть. Недопустимы скрипы, провалы, сгнившие половицы. При наличии одного из подобных дефектов необходимо выполнить ремонт пола и подремонтировать или заменить лаги.

Подремонтированную дощатую основу необходимо прошлифовать. Постелить паркетный материал можно прямо на выровненную дощатую основу, не укладывая листовую фанеру.

Методы настила паркета

Технологический процесс укладывания паркетного материала может быть выполнен различными способами:

плавающим методом;
клеевым методом;
настил с фиксацией гвоздями;
укладывание на паркетный клей с фиксацией гвоздями.

При плавающем методе укладывания паркетины крепятся друг с другом вставкой шипа в паз. При этом никакого крепежа к основе не делается. По такой же плавающей схеме выполняется укладка ламинированного покрытия.
Чтобы «плавающий» паркетный пол в дальнейшем не заскрипел, под него укладывается звукоизолирующий слой, к примеру, пробковый.

Соединенные таким методом паркетины смогут менять размеры в сторону увеличения или уменьшения с изменениями температуры или влажности - без последствий. Такой «плавающий» паркет легко поддается ремонтным работам - вполне возможны его разборка и сборка. По прочности такой пол не на первых позициях: при ослаблении хотя бы одного замкового соединения все покрытие теряет устойчивость и может деформировать.

Укладка паркета на клей - более прочная, зато ее очень трудно ремонтировать при необходимости. На основание наносится достаточно толстый клеевой слой, на него кладутся паркетные дощечки, выполняется вставка шипа в паз. Этот метод требует увеличения трудовых и финансовых затрат из-за большого расхода клея.

Укладывание на слой клея с фиксацией метизами - наиболее прочное и востребованное. Уложенный подобным способом пол не деформирует, потому что паркетины скреплены по всем направлениям. Зато ремонту данный паркетный настил не поддастся.

Укладка штучной паркетной доски: пошаговая инструкция

Для создания красивого и ровного узора на паркете заранее разработаем его схему на листе бумаги. Будем брать правильные размеры комнаты и паркетин - в масштабе. Если на бумаге какой-либо ряд не помещается целыми планками, то схему переделываем таким образом, чтобы обрезные ряды располагались по периметру комнаты, а в центре - только целые. Начало укладывания паркетин тоже определяется узором.

Рассматриваем укладку методом «елочка».

Продолжение работ возможно выполнять не ранее, чем через 7 дней, надо дать клею высохнуть. Иногда специалисты советуют выдержать полгода, чтобы паркет хорошо улегся.

Следующим этапом работ будет шлифовка поверхности паркета двумя заходами или даже больше. На каждый заход применяется разный вид шлифовальной бумаги с уменьшением величины зерна. Шлифовка выполняется до удаления всех появившихся дефектов. Затем пол покрывают морилкой (если хотят изменить оттенок пола), потом лакируют в несколько слоев.

Варианты укладки штучного паркета своими руками

Штучный паркет очень хорошо поддается укладыванию разнообразными узорами, для этого плашки следует располагать в различных направлениях и менять последовательность.

Наиболее распространенными являются следующие виды укладки штучного паркета:

Помимо приведенных примеров очень много их комбинаций с разнообразными фигурами и узорами.

Видеоролик про укладку штучного паркета:

Укладка паркета своими руками

Способы укладки паркетной доски:

плавающий - доски соединяются между собой замковыми элементами: шип и паз, не фиксируются к основанию;
клеевой : доска укладывается на нанесенный на основание слой клея;
с применением крепежа.

Технология укладки паркетной доски схожа с технологией укладки штучного паркета. Рассмотрим один из методов монтажа - плавающий . В нашем случае подготовка основания уже выполнена (см. описание подготовительных работ выше), приступаем к укладке паркетной доски своими руками.

Первую доску следует расположить от угла вдоль самой длинной стены, но это не стена с дверью. От доски до стены необходимо создать технологический зазор примерно 1 см, для этого можно вставить в промежуток клинышки с одинаковой толщиной. Так следует делать по всему периметру комнаты. Это позволит покрытию варьировать в размерах без последствий - при изменениях температуры и влажности.
Положите следующие доски вдоль стены до конца ряда. Последнюю доску в ряду придется подрезать до нужного размера, чтобы она уместилась в оставшееся пространство. Не забывайте оставлять зазор.
Второй ряд начинайте с оставшегося обрезка последней доски с первого ряда. каждую доски прикладывайте к соседней, вставляя шип в соответствующий паз. Для этого укладываемую доску сначала держим под углом 30º. Нажимаем вперед и вниз, чтобы замковые элементы соединились. Далее резиновым молоточком надо постукивать по боковине крайней доски, чтобы соединение укрепилось.
Последующие ряды укладываются по аналогии, до последнего. Обычно доски последнего ряда требуется подрезать по ширине, под размер оставшегося пространства. В промежуток между стеной и крайним рядом досок не забывайте вставлять клинышки, обеспечивая зазор.
По завершению укладки паркета можно убрать все распорные клинышки.
Последний шаг - установка плинтусов, которые закроют и технологические зазоры вдоль стен.

Видеоролик укладки паркетной доски клеевым методом на фанеру:

Укладка паркетной доски на стяжку без настила фанеры выполняется аналогично, но с нанесением клеевого слоя на поверхность основания. Еще раз напомним, что основание должно быть тщательно подготовлено, выровнено, стяжка прогрунтована. Только после этого приступайте к укладке паркетной доски на клей.

Видеоролик на эту тему поможет вам:

Укладка щитового (модульного) паркета

Модульный паркет укладывается гораздо легче и быстрее, чем штучный. Модули собираются и прочно склеиваются на жесткой основе, они не подвержены деформации, как штучный паркет.

Но при укладывании модулей даже самая малая ошибка будет здорово заметна. По этой причине такой материал очень требователен к подготовке и выравниванию основы, безукоризненности исполнения процесса укладывания и профессионализму мастера.

Модульный материал распаковывается перед укладкой. Сначала элементы раскладывают на полу без фиксации к основанию для правильного размещения рисунка, это позволит исключить ошибки при монтаже на клей.

Начинайте укладывать от угла дальней от двери и наиболее длинной стены. Клей наносится при помощи специального зубчатого шпателя только на часть поверхности, на которую будет смонтировано покрытие в ближайшие 10 минут.

Точность раскладки начального ряда влияет на правильность геометрии узора, потому что следующие ряды подстраиваются под первый. Вставляются распорные клинья со стороны стены, обеспечивающие равномерный зазор 1 см.

Так на клеевую поверхность укладывается весь первый ряд, с подбивкой для хорошего соединения. Постоянно нужно контролировать ровность ряда и корректировать при необходимости. По завершению ряда, подстраиваясь под него, аналогично выкладываются последующие ряды.

При укладке нужно следить, чтоб клей не попал в систему шип-паз и на лицевую поверхность паркета, а при попадании - быстро очистить, применяя очиститель для паркетного пола.

После установки целых модулей, спустя небольшое время для схватывания клея, начинается укладка подрезанных модулей по периметру, называемых бордюром. Начинается она от удаленного от двери угла. Подрезать стыки в углах комнаты следует аккуратно, не повреждая лицевую сторону модуля.

Укладывать обрезанные элементы нужно аналогично укладыванию обычного паркета. Не забывайте про технологический зазор у стен, соблюдайте его ровность, вставляя клинья либо регулируемые спейсеры (специальные проставки).

В месте прохождения трубы и др. в паркетных модулях производится вырезка с небольшим запасом, чтобы обеспечить зазор 1 см.

По окончанию укладывания нужно очистить пол от пыли и мусора при помощи пылесоса и обработать пол клинером. Посещение помещения временно приостановите, через сутки после укладки удалите клинья и можно устанавливать плинтус по всему периметру. Крепятся плинтусы к стене, а не к паркетному материалу.

Завершающий этап

Особенностей у технологического процесса установки паркетных полов достаточно. Но стоит захотеть: изучить материалы по проведению подготовительных работ и поинтересоваться, как класть паркет, можно приступать. Понятно, что в первый раз все будет не так просто. не так быстро, но как приятен результат, сделанный своими руками!

Надеемся, что наша пошаговая инструкция помогла понять, как класть паркетную доску своими руками, как положить штучный паркет, как выполнить укладку паркета «елочкой» и многое другое. Удачи!

Укладка паркета на фанеру:

Рассмотрим технологию укладки паркета человеком, который делает это впервые. Собственно, технология работы почти всегда одинакова и разработана много лет назад. Но вот результат её применения, качество укладки зависит от старания, навыков и мастерства человека, который этим занимается.

Конечно, куда лучше нанять специалистов и заходить в свой дом, квартиру лишь иногда, чтобы окинуть работу хозяйским взглядом да сделать кое-какие комментарии. Но всё-таки не стоит сбрасывать с чаши весов и другой вариант – когда сам человек, своими руками берётся за устройство паркетного пола у себя дома. Попробуем разобраться, так ли уж сложен этот процесс и по плечу ли он большинству мужчин, чьи руки не боятся любой новой работы.

Укладка на фанеру хороша тем, что она не так трудоёмка и обходится без больших затрат.

Укладка паркетных дощечек на черновой пол очень похожа на вариант с фанерой и экономит деньги из-за дешевизны технологии. Но такое можно делать лишь в тех комнатах, где уже имелся дощатый деревянный пол.

Получается, что в старом жилье оптимально делать укладку паркета на черновой пол, если раньше деревянный пол уже имелся и он ещё крепок, находится в хорошем состоянии. В новой квартире подходят первые два варианта. Причём если бетонный пол ровный, то разумнее применить настил паркета на листы фанеры. Если же основание пола имеет значительные неровности, то здесь только на стяжку.

Укладка на фанеру

Сначала листы фанеры настилаются квадратами со стороной 750 или 400 мм. Фанера выбирается такой толщины, чтобы она была тоньше самой паркетной рейки лишь на одну четверть. Для этого целые фанерные листы разрезаются электрической ручной циркульной пилой или лобзиком на отдельные квадраты. Разрезку следует спланировать так, чтобы не оставалось больших отходов.

Между квадратами на полу оставляются тепловые зазоры от 2 до 4 мм. А вот от стены они должны находиться на расстоянии как минимум в 10 мм.

При помощи клея или шурупов квадраты закрепляются на полу и оставляются в таком виде на два-три дня. Потом, в случае образования неровностей фанерного покрытия, производится его шлифовка.

Это делается при помощи специальной машинки для шлифовки деревянных поверхностей.

Потом на выровненное фанерное основание раскладывается паркет в том виде, в каком он будет лежать в качестве готового пола.

Для правильного «улегания» паркетной доски и для того, чтобы он выровнялся по температуре и влажности с фанерой потребуется ещё несколько дней (от 3 до 5). Только после этого паркет укладывается на клеевую основу.
Примерно через неделю, когда клей надёжно скрепит паркетный пол, проводится окончательная его шлифовка той же
шлифовальной машинкой. Последующая за этим шпатлёвка не даёт развиваться микротрещинам в древесном материале. Заключительными операциями являются грунтовка пола и покрытие его древесным лаком.

Перед лакировкой необходимо дать время грунту хорошо высохнуть. Причём и лак потом наносится в несколько слоёв с промежуточной сушкой. Такая технология делает лаковое покрытие особо надёжным и долговечным.

Укладка на бетонную стяжку

Прежде чем браться за такую непростую и нелёгкую работу, необходимо составить перечень материалов, которые понадобятся для выполнения всей работы. В этот список включим не только материалы, но и необходимые инструменты.

Для работы от малого начала до полного завершения работ понадобятся:

Ёмкость для размешивания раствора лопатой (можно бетономешалку);
Лазерный или длинный строительный уровень;
Нож канцелярский;
Длинная линейка или рулетка;
Кельма;
Вязальная проволока;
Отвёртка с саморезами;
Сетка металлическая арматурная;
Профиль для выравнивания нужной длины;
Шпатель;
Верёвка

К этому списку как само собой разумеющееся следует добавить цемент с песком и специальные добавки для прочности раствора. В методе есть одно большое неудобство – стяжку из цементного раствора после заливки придётся долго сушить, до полного отвердевания. Это займёт около месяца . Время сушки рассчитывается, исходя из толщины стяжки. На каждые 3 см толщины слоя раствора требуется около 30 дней сушки.

Стяжка из цементного раствора

Для выравнивания перепадов высоты заливается на плёнку из полиэтилена. Это делается для гидроизоляции древесины от бетона и для того, чтобы избежать протекания раствора вниз. Гидроизоляционный слой не даст воде уходить, впитываться вниз из слоя стяжки, иначе раствор не наберёт необходимой прочности. Края плёнки оставляют с таким расчётом, чтобы они приподнимались у стен. Впоследствии эти края будут закрыты плинтусами.

На видео даётся мастер-класс по укладке паркета на бетонную стяжку. Ловкость и стремительность мастера так и зовёт взяться за дело самому!

Планировка пола

По ввинченным в пол саморезам натягиваем шнуры. Горизонтальность каждый раз проверяем строительным уровнем большой длины.

Выравнивание по маячкам

Этот этап обязателен! Ведь с помощью маячков цементный раствор можно будет выровнять почти до идеальной горизонтальности. По нулевому уровню выставляются профильные рейки и крепятся саморезами к полу. Профили для выравнивания устанавливаем с подходящим шагом.

Армирование

Перед заливкой раствора необходимо уложить на пол арматуру из стальной проволоки. Обычно используется сетка с ячейкой 15х15 см. Соседние ряды сетки укладываются внахлёст и связываются между собой с помощью вязальной проволоки. Арматура в дальнейшем придаст цементному раствору и всей конструкции пола нужную прочность.

Заливка

Первое при заливке стяжки – замешивание раствора из цемента, воды и песка до нужной вязкости. Пропорции цемента и песка зависят от марки цемента, но обычно используется 1:2 или 1:3. Подробно о пропорциях раствора написано ниже. Вязкость регулируется количеством воды в растворе.

Затем из ёмкости берём лопатой раствор и накладываем на первый пролёт между профилями так, чтобы он был чуть выше уровня маячков, с горкой. С помощью ровной рейки – правила скользящим движением выравниваем поверхность пола точно по профилям.

При образовании пустот или провалов ниже размеченного уровня добавляем новые порции раствора. Неровности сглаживаем шпателем. Потом убираем маячки. После того, как всё получилось с желаемой точностью, даём стяжке вылежку не меньше чем на 12 часов. После вылежки для набора прочности раствором смачиваем его сверху водой. Поливы повторить несколько раз.

На видео показана технология укладки штучного паркета. Мастера сначала делают фанерную основу, а затем укладывают паркет. Заодно здесь показаны вспомогательные машины и инструменты, методы работы с ними.

Существует несколько вариантов получить смесь для бетонной стяжки. Первый – купить готовый раствор на бетоносмесительном узле, оговорив с мастером требуемую прочность. Второй – купить готовую сухую смесь в магазине и потом размешать её, добавляя воду в нужном количестве. Третий, самый дешёвый – самому приготовить раствор из цемента, воды и песка по предлагаемому рецепту.

В основном используются два вида растворов:

Первый:

Цемент с песком берём в пропорции 1 к 3;
Тесто известковое из расчёта 1/10 части к количеству цементно-песчаной смеси;
Вода по мере получения требуемой вязкости раствора.

Второй:

Цемент и песок в пропорции 1 к 2;
Мелкофракционный щебень;
Вода по мере разжижения раствора.

Количество воды нельзя указать в пропорции готового раствора. Каждый раз её количество бывает разным. Поэтому воду льют до получения заданной консистенции «на глаз».

Укладка на черновой пол

Этот вид работы можно отнести к одному из самых экономичных по времени. Имеющийся дощатый пол при этом должен быть крепким, без гнили или провисаний. Материал досок обычно – сосна или ель.

Рассмотрим преимущества этого метода:

Не требуется больших усилий и расходов на подготовку бетонной стяжки;
Нет необходимости в длительном выдерживании на стадии отвердевания бетона;

Подготовка черновой основы

Прежде чем начать укладку, необходимо поработать с черновым полом. Основные требования к имеющейся дощатой основе:

Доски должны быть шпунтованные и лежать на сухих лагах, которые пропитаны антисептиком;
Не допускается отклонений от горизонтальности более чем 1 мм на один погонный метр пола;
Не должны поскрипывать половицы при ходьбе, исключаются перепады высоты;
Половицы прочно прибиты или прикручены к лагам.

Если имеющийся пол подходит под все эти условия, то можно приступать к работе по укладке паркета.

Правила подготовки основы

Прежде всего, дощатый слой нужно пропитать антисептическим составом. Затем на клей стелятся листы фанеры. К полу она привинчивается шурупами. Один от другого шурупы не должны располагаться дальше, чем на 25 см, при этом шурупы вкручиваются так, чтобы шляпки их утонули в фанере.

Температурные зазоры между фанерными листами обычно не меньше 2 мм. Дефекты фанеры устраняются, а перепады между листами убираются шлифовальной машиной.

Требования к помещению

Температурный режим в помещении положен в пределах 16 – 25°C при общей относительной увлажнённости воздуха от 40 до 60%. Абсолютная влажность древесины пола и стен не допускается выше 7%.

Дальнейшие работы производятся в том порядке, что и укладка паркета на фанеру.

Браться за укладку паркета дома своими руками можно и нужно! Но это дело не так и просто. Для успеха нужны как минимум начальные навыки строительного ремесла. Только тот, кто уже не раз сталкивался с уровнем, шпателем, кистью и шлифовальной машинкой, кто умеет обращаться с этими инструментами, может хорошо выполнить работу.

Паркет является долговечным и прочным вариантом оформления пола, именно поэтому ему часто отдают предпочтение. Проще всего купить материал в магазине, но некоторые умельцы решают, что изготовление паркета своими руками – не пустая трата времени, а возможность получить экологически чистое и качественное покрытие.

Действительно, паркет можно сделать самостоятельно, однако насколько целесообразными будут эти действия? Для того чтобы понять это, придется разобраться на примерах, как это делается.

Одна из российских семей в начале 2000-х годов смогла получить около 4 паллетов небольших брусков красного дерева и дуба. И в это же время они стали владельцами квартиры, которая нуждалась в капитальном ремонте, так как в ней были только голые стены и перекрытия. Семья решила выполнять все работы по отделке самостоятельно и пришла к выводу, что сможет изготовить из полученного древесного материала паркет. Идея была безумной, но что значат трудности для трудолюбивых и целеустремленных?

Можно ли сделать паркет своими руками

В качестве основания под паркет изготовили из пескобетона М-300 – таким образом, они смогли устранить неровности пола, перепады которых колебались от 3 до 12 см по всей квартире. Далее на битумную мастику они укладывали листы OSB, закрепляемые дополнительно дюбелями. Выбор пал на OSB, т. к. этот материал является очень прочным и не боящимся влаги. Далее плиты покрывались специальным грунтом.

На заметку! Для изготовления паркета своими руками семья использовала подручные инструменты и сам материал, который чудом попал в их руки. Однако паркет, изготовленный самостоятельно, дома можно сделать только без замковых соединений, которые увеличивают монолитность покрытия. Это может быть массивный или наборный вариант материала. Такой паркет фиксировать на полу можно только при помощи клея.

Нарезка паркета производилась при помощи стационарных циркулярного и торцовочного станков. Получавшиеся рейки должны были иметь один размер – в том случае он был 10х70х500 мм. Влажность древесины должна быть невысокой – около 9%.

Фиксация готовых досок на основании производилась при помощи обычного . При этом порой приходилось индивидуально подгонять планки друг к другу. После монтажа пола паркет подвергся циклевке, шпаклеванию зазоров акриловым составом по дереву, шлифовке и лакировке.

Мастер-класс. Самостоятельное изготовление паркетных полов с системой подогрева . Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

Укладываем изготовленный паркет

Укладка самостоятельно изготовленного паркета производится практически так же, как монтаж обычного, магазинного материала. Рассмотрим, как происходит этот процесс на практике.

Шаг 1. Сначала подготавливается основание – оно должно быть идеально ровным, так как фиксация паркета будет производиться при помощи клеевого состава. Для этого сначала при необходимости изготавливается цементная стяжка из бетона марки минимум М250. Если старая стяжка хорошо сохранилась, то она должна быть очищена от мусора и загрунтована эпоксидным составом. В качестве основы непосредственно под паркет используется в данном случае фанера. Ее листы нарезаются на одинаковых размеров квадраты. Толщина фанеры должна составлять около 12-18 мм. Квадраты будут иметь размеры 50х50 или 75х75 см. Для удобства на листы фанеры наносится соответствующая разметка.

Совет! Если стяжка изготавливается с нуля своими руками, то важно не забыть проложить гидроизоляционный материал.

Шаг 3. Следующий этап – укладка фанеры на основание и ее фиксация. Монтаж отдельных элементов производится вразбежку, то есть швы не должны стыковаться в одной точке. Между отдельными листами остается зазор около 2-3 мм. Основание промазывается клеящей мастикой, после чего листы укладываются и прикручиваются для дополнительной фиксации к полу при помощи дюбелей или саморезов (в зависимости от типа основания – дерева или бетона).

Шаг 4. Фанера шлифуется при помощи специальной машины.

Шаг 5. Для удобства на фанеру наносится разметка, по которой будет укладываться паркет. Она наносится в соответствии с выбранным рисунком.

Шаг 6. Далее основание поэтапно промазывается специальным клеем, который наносится при помощи зубчатого шпателя. Именно на такой клей и кладутся по одной паркетные доски. Они плотно прижимаются к основанию, а зазоры между отдельными элементами должны быть минимальными. На время высыхания клея паркет можно придавить грузом.

Шаг 7. Аналогичным образом закрывается все черновое основание пола. Далее паркет подвергается шлифовке.

Шаг 8. Последний этап – лакирование паркетного покрытия.

Совет! Закрыть стык между паркетным полом и другими покрытиями на выходе из комнаты можно при помощи достаточной ширины алюминиевого порожка.

Видео – Как класть паркет?

Изготовить такой пол самому чрезвычайно просто. Для этого нарезаем такие деревянные треугольники. Градусы углов указаны на рисунке. Этот элемент хорош тем, что из него легко формируется красивый и в то же время красивый рисунок

Работа с художественным паркетом

Иногда умельцы решаются пойти и вовсе на отчаянный шаг и сделать своими руками художественный паркет. Это тоже вид паркетного покрытия, но укладываются материалы особым образом. В этом случае рисунок выполняется из нескольких видов древесины, также может иметь и узоры, изготовленные отдельно.

На заметку! Впервые художественный паркет для отделки полов использовался еще в XVI веке. Его изготовление считалось очень сложным процессом, а потому трудозатраты приравнивались к тем, которые требуются при плетении дорогих ковров. Такой паркет использовался только для оформления залов в замках, дворцах, домах знати.

Но и до сих пор художественный паркет не изжил себя, хоть и продолжает являться очень кропотливым видом ручной работы, потому и стоит очень дорого. Работа сложна и тем, что требует внимательности, чувства вкуса, ответственности, правильного выбора материалов – должны учитываться все, даже самые, казалось бы, малозначимые свойства используемой древесины.

Техники изготовления художественного паркета

Для изготовления художественного паркета обычно используют такие виды древесины, как дуб, ясень, клен, орех и т. п. Чем плотнее используется материал, тем дольше прослужит пол, при необходимости его будет проще отремонтировать, а работать с таким материалом быстрее. Красота готового рисунка также будет зависеть и от того, как обрабатывалось дерево. Например, распил бревна может быть произведен по-разному и это тоже скажется на внешнем виде пола.

Цены на паркет Papa Carlo

паркет Papa Carlo

На заметку! Для художественного паркета обычно используется древесина с поперечным распилом.

Таблица. Варианты рисунков художественного паркета.

Наименование	Описание
	В этом случае для создания узора используются несколько видов планок, которые после обработки присоединяются к щиту-основе. Самый популярный вариант для изготовления рисунка.
	Готовый рисунок укладывается вглубь основания. Могут применяться для оформления такие материалы, как металл, янтарь, перламутр. Менее прочный вариант художественного паркета, но более дорогостоящий.
	В этом случае узор создается за счет вырезания желобков под рисунок, который сам изготавливается из темного дерева. Метод очень древний и сейчас практически не применяемый.

Также паркетное покрытие может быть уложено «розеткой» (детали имеют овальную или круглую форму, располагаются в середине рисунка), «бордюром» (часть пола с определенным мотивом, которая разделяет пространство помещения), модулями (в этом случае паркет собирается из отдельных щитов – получаются оригинальные геометрические композиции).

Преимущества и недостатки художественного паркета

Не зря художественный паркет ценится до сих пор. Он имеет ряд достоинств:

долговечность за счет использования твердых пород дерева;
экологичность;
отличные показатели теплоизоляции;
красота и оригинальность;
возможность создать собственный узор.

К недостаткам можно отнести дороговизну, сложность в изготовлении, низкую устойчивость к частому и сильному механическому воздействию.

Изготовление художественного паркета в домашних условиях

Высокая стоимость данного паркета и вместе с тем желание все же сделать такие полы вынуждают владельцев домов попробовать сделать этот паркет своими руками.

Шаг 1. Первым делом составляется дизайн-проект, на котором будут отмечены размеры, место создания рисунка, а также основной рисунок паркета.

На заметку! Работа должна производиться при температуре +17-23 градуса, влажности – около 40-60%.

Шаг 3. По уложенным на пол шаблонам производится фрезерование будущего рисунка в паркетном основании.

Шаг 4. Ненужные элементы удаляются – появляются зазоры для установки художественных деталей.

Шаг 5. Готовые зазоры очищаются от образовавшейся пыли, опилок, щепок.

Шаг 6. Согласно эскизу из кусочков древесины разных видов изготавливаются детали рисунка, которые затем вклеиваются в основной паркет в подготовленные ранее места. Приклеивание производится на клеевой состав, предназначенный для паркета. Чтобы детали вставали на свое место, может быть использован молоток.

Шаг 7. Аналогичным образом выполняется вставка всего рисунка.

Шаг 8. Паркетный пол с готовым рисунком шлифуется специальной машиной.

Шаг 9. Производится нанесение грунтовочного слоя лака. По поверхности он размазывается шпателем равномерно и без оставления пустых пространств.

Шаг 10. Лаковое покрытие после высыхания шлифуется с использованием специальной машины.

Шаг 11. Пол очищается от пыли пылесосом – производится подготовка к нанесению завершающего лакового слоя.

Шаг 12. Финишный слой лака наносится валиком, а в труднодоступных местах и вдоль стен – кистью.

Видео – Изготовление дворцового паркета

Брашированная паркетная доска – что это?

В домашних условиях можно изготовить и так называемый брашированный паркет . Это одна из новых технологий создания искусственно состаренных полов. Материал подвергается особой обработке, в процессе которой приобретает оригинальный внешний вид. Кстати, этот метод обработки позволяет значительно увеличить сроки службы паркетного основания.

Состаривание древесины происходит за счет обработки жесткой металлической щеткой, которая удаляет мягкие волокна досок, а твердые при этом остаются на месте. Таким образом, на дереве будут четко видны текстуры, а если покрыть их маслом, то станет явно заметна природная красота.

После того как мягкие волокна древесины будут удалены, доски покрываются патиной (специальной краской), которая помогает сделать структуру дерева более явной, подчеркнет ее пористость, или другими материалами. Также доски могут быть затонированы – то есть древесина поменяет свой окрас на пару тонов. Обычно она становится несколько темнее, чем была. Дерево можно покрыть лаком, воском или маслом.

Как изготовить брашированный паркет своими руками

Для изготовления брашированного паркета понадобятся болгарка, пила, дрель, металлическая жесткая щетка-насадка для дрели, фрезер зачистной (он стоит недешево, поэтому лучше всего взять его в аренду). Далее происходит процесс брашировки: древесина очищается от мягких волокон благодаря металлической щетке. Этот процесс придает ей фактурность.

Совет! Чтобы в воздухе было меньше пыли, можно древесину перед обработкой намочить водой. Однако перед следующим этапом материал должен хорошо просохнуть.

Чтобы избавиться от древесного ворса, образовавшегося в процессе состаривания, доска обрабатывается полимерной щеткой с зернистостью Р80-Р120. На последнем этапе отделочный материал для пола подвергается полировке.

Полимерные щетки — торцевая и радиальная

Сделать паркет своими руками можно, но все вышеперечисленные процедуры являются достаточно затратными по времени и отнимут много сил. Насколько целесообразно возиться с таким паркетом? Дать однозначный ответ нельзя. Однако в современном мире с ее постоянной спешкой и нехваткой времени такой вид работ выполняется либо специалистами, либо энтузиастами.

Существует множество разновидностей паркета, современный паркет различают по форме, толщине, породе дерева, качеству изготовления.

Все его разновидности мы рассмотрим в другой статье, а сейчас поговорим о кое чем общем — это технология укладки паркета, которая практически неизменна при укладке любого его вида.

Однако, имеется различие в подготовке «черного пола» под паркет, которое определяется типом пола. Например, на первом рисунке видно, что при наличии лаг устройство фанеры происходит в два слоя для того, чтобы не происходил изгиб в образовавшееся пространство между полом и фанерой в толщину лаг.

На втором же рисунке обратите внимание, показана конструкция пола на основе плиты перекрытия/бетонной стяжки. Сразу можно заметить, что фанера стелиться в один слой, кроме того весьма желательно, чтобы она была влагостойкая, так как нет зазора между ней и основанием и влага может передаться.

На рисунке обозначены: 3-7 слоев лака (1); грунтовка (2); шпатлевка под лак (3); паркет (4); паркетный клей (5); влагостойкая фанера (6); клей под фанеру (7); грунтовка под клей (8); стяжка (9); гидроизоляция (10); бетонное перекрытие (11).

Подготовка пола под паркет . Поверхность пола, которая готовится под паркет должна быть прочной, сухой, чистой, без механических и химических изъянов, плесени, грибка и т. д. и т. п. Отклонения от плоскости и уровня должны не превышать 2мм на 2м длины. Влажность стяжки не должна превышать 3%. Температура воздуха в помещении должна колебаться в пределах 20 градусов, при относительной влажности не более 60%.

Неровности на стяжке до 2 см можно убрать с помощью самовыравнивающей смеси; более 2 см — с помощью цементно-песчаного раствора, изготовленного как для стяжки. Бугры вырубаются, ямы заливаются смесью. Плесень, грибок, лишайники, мхи вытравливаются специальной антимикробной грунтовкой, содержащей антибиотики.

Подготовленная цементно-песчаная стяжка грунтуется грунтовкой, при необходимости наносится слой гидроизоляции, сушится, затем на нее с помощью специального клея и/или на дюбеля укладывается предварительно разрезанная на квадраты, желательно влагостойкая фанера (40*40., 50*50., 60*60) с зазорами в стыках 0,5-1см.

Дюбеля подбираются размерами 6×60 и монтируются на расстоянии 25 см, шляпки дюбелей утапливаются в фанеру на глубину шлифования с небольшим запасом (на месте вычисляется величины перепадов и глубину, на которую надо счищать фанеру). Бугры и перепады в плоскости фанеры шлифуются.

Укладка паркета на фанеру . На подготовленную фанеру укладывается паркет на клей, предназначенный для данной породы дерева. Клей наносят специальным шпателем с зубьями, что позволяет соблюдать нужный слой толщиной 1 мм.

Первый ряд паркета укладывают на клей, дополнительно фиксируя планки паркета с помощью гвоздей, которые забивают в «шип» паркетной планки.

Эта операция производится для того, чтобы паркет не скользил, пока клей схватится. Гвозди забиваются каждый 3-й- 5-й ряд, ряды укладываются «шипом» от себя. Между стеной и паркетом устанавливается технологический зазор 1-1,5см, который можно залить силиконовым герметиком.

Отделка паркета. Через минимум 12 дней после укладки паркета можно приступать к его шлифовке. Шлифовка паркета производится с помощью плоскошлифовальных машин. Шлифовка паркета может быть черновой и чистовой.

В случае черновой шлифовки (циклевки) используется барабанная циклевочная машина с применением крупнозернистой шлифовальной шкурки на тканевой основе.

Черновая шлифовка производится для выравнивания плоскости паркета, а чистовая для выглаживания поверхности паркета. Перед шлифовкой паркет шпаклюется паркетной шпатлевкой для данного вида паркета. Перед лакировкой паркета влажность паркета не должна превышать 12%, шлифуется паркет шкурами номер 40, 60, 80, 100, 120. Минимальное количество лака без грунта должно быть 3-4 слоя.

Изысканный и красивый пол – мечта любого хозяина. Для его создания можно использовать различные напольные покрытия, но среди всего их разнообразия особо выделяется паркет. Этот вид напольного покрытия известен уже многие столетия и по-прежнему пользуется огромной популярностью, несмотря на трудоемкость процесса монтажа. Все работы по укладке паркета следует доверять мастеру своего дела, но для тех, кто готов упорно трудиться и умеет обращаться с инструментом, укладка паркета своими руками вполне посильное дело.

Укладка паркета видео – урок

Технология укладки паркета

Решившись выполнить все работы по укладке паркета своими руками, в первую очередь необходимо ознакомиться с технологией укладки. Если во время проведения работ допустить ряд серьезных ошибок, то даже мастерское владение инструментом не спасет от необходимости последующего ремонта или переделки всего напольного покрытия из паркета. Поэтому чтобы избежать дополнительных денежных и трудовых затрат, необходимо знать следующее.

Для создания надежного и долговечного паркета необходимо выполнить ряд подготовительных работ. В первую очередь это касается основания, на которое будет укладываться паркет. Оно может быть деревянным или бетонным, но обязательно прочным, ровным, без углублений и различного рода повреждений. Допустимый перепад высот поверхности должен составлять не более 2 мм на метр погонный.

Если придется укладывать паркет на деревянное основание , необходимо провести ревизию пола на предмет провалившихся или плохо закрепленных половиц и перепадов между ними. Если провалов не обнаружено, но есть плохо закрепленные и скрипящие доски, тогда фиксируем их при помощи саморезов. Перепады и неровности между половицами устраняем путем циклевания поверхности. Если нет возможности поциклевать доски и тем самым убрать перепады, тогда можно их пошпаклевать, используя смесь на основе ПВА и деревянных опилок. Наиболее трудоемкими будут работы при наличии провалов половиц. Для устранения этого недостатка придется разбирать пол до лаг. Если лаги в хорошем состоянии, тогда можно под половицы сделать подложки и закрепить их к лагам при помощи саморезов. Если обнаружатся прогнившие или поврежденные лаги, их придется заменить и затем заново собрать всю конструкцию деревянного пола. Выполнив все работы по устранению недостатков и созданию прочного деревянного основания, укладываем на него подложку из фанеры.

Перед укладкой паркета пол можно выровнять с помощью самовыравнивающейся смеси

Сегодня под паркет более популярно бетонное основание . С ним несколько меньше хлопот по подготовке, и оно более долговечное и прочное по сравнению с деревянным. Но прежде чем укладывать на него паркет, необходимо провести ревизию бетонного пола. При обнаружении трещин, углублений или перепадов их следует устранить. Для этого можно сделать поверхностную стяжку самовыравнивающейся смесью и после её полного высыхания приступать к укладке паркета. Более трудоемкая работа будет в случае раскрошившегося бетона. Тогда придется полностью удалить старую бетонную стяжку, залить её заново и дать полностью высохнуть. Как только все работы по подготовке бетонного основания завершены, укладываем на него подложку из фанеры.

Следующим требованием является определенный уровень влажности во время укладки и последующей эксплуатации. Дерево весьма чувствительно к высокой влажности, поэтому использовать паркет на кухне, в ванной или туалете крайне нежелательно. Во время укладки необходимо соблюдать температурный режим – не ниже +18°C, уровень влажности в диапазоне 35 – 65 %.

Теперь пора приступить к выбору паркета, который на сегодняшний день достаточно большой, поэтому подобрать можно все, что душе угодно. Ко всему прочему, для создания неповторимого напольного покрытия можно обратиться к дизайнеру, который создаст уникальный проект с рисунком или без него. Можно остановить свой выбор на классических вариантах укладки. А можно, самостоятельно комбинируя различные породы древесины и способы укладки паркета, получить свой собственный рисунок. После приобретения и доставки паркета домой он должен вылежаться в помещении на протяжении 48 часов, «привыкнуть» к микроклимату. Это необходимо для того, чтобы после укладки поверхность паркета не вздулась, ламели сохранили свою форму, и в дальнейшем не было скрипов.

Укладка штучного паркета шаг за шагом

Укладка штучного паркета — кропотливый труд, требующий повышенного внимания и терпения

Укладку паркета следует начинать с подложки из фанеры. Вначале выровненную деревянную или бетонную поверхность тщательно очищаем от строительного мусора. Используем промышленный пылесос, чтобы убрать всю пыль. Если оставить все как есть, пыль и мусор будут препятствовать хорошей сцепке фанеры с поверхностью основания, снижая вяжущие свойства клея.

Теперь необходимо разрезать большой лист влагоустойчивой фанеры 1525 * 1525 мм толщиной 12 мм на 4 куска. Сделать это можно при помощи ручной циркулярки. Такие маленькие листы обеспечат её лучшую прилегаемость к основанию. Полученные листы укладываем от стены, начиная с угла противоположного от дверей. Между стеной и листами фанеры оставляем зазор в 10 – 15 мм, а чтобы во время работы не нарушить его, вбиваем специальные колышки между стеной и листом фанеры. Следует отметить, что этот зазор необходимо сохранить и для паркета, поэтому колышки подбираем достаточно большой высоты, чтобы они были на 5 – 10 мм выше от края паркета. Делается это для того, чтобы древесина имела возможность немного расшириться во время сезонных перепадов уровня влажности в помещении, тем самым сохраняя целостность напольного покрытия.

Укладывать штучный паркет удобнее и надежнее на листы фанеры

Также оставляем компенсационные швы в 2 – 5 мм и между листами фанеры, но уже без колышков. Перед тем как уложить листы фанеры, на место их укладки наносим зубчатым шпателем специальный клей, после этого кладем фанеру. Второй ряд листов укладываем с небольшим смещением относительно стыковочных швов первого ряда, иначе говоря «вразбежку».

Для дополнительной фиксации фанеры к основанию используем дюбель-саморезы. На один лист фанеры потребуется 8 шт. Для этого засверливаем ударной дрелью глубокие отверстия и вкручиваем туда саморезы. Выполнять эту работу лучше при помощи шуруповерта, так быстрее и легче. Рекомендуется использовать оцинкованные саморезы №8, при их вкручивании шляпку необходимо утопить на 1 – 2 мм в лист, чтобы при последующей шлифовке поверхности фанеры не повредить барабан шлифмашинки.

В независимости от того, насколько ровным создавалось основание, при укладке листов фанеры образуются небольшие перепады, которые необходимо убрать. Для этого можно отшлифовать всю поверхность подложки из фанеры, но для экономии времени и денег можно отшлифовать только стыки листов. В шлифмашинке используем абразив с зерном Р36 — Р40. После чего пылесосим полученную поверхность и грунтуем её. Грунтовку наносим валиком и следим, чтобы она хорошо пропитала все листы фанеры.

Важно! В процессе укладки паркета потребуется различный строительный инструмент (паркетная шлифмашинка, промышленный пылесос, плоскошлифовальная машинка и прочее). Некоторые инструменты довольно дорогостоящие и требуются лишь людям, которые профессионально занимаются укладкой штучного паркета. Поэтому проще взять в аренду все дорогостоящее оборудование, а такой мелкий инструмент, как шуруповерт, ручные шлифмашинки, пневмопистолет и дрель, можно приобрести для личного пользования.

Завершив все подготовительные работы и создав надежную подложку из фанеры, можно приступать к укладке штучного паркета по индивидуальному проекту, или используя один из классических способов укладки. Наиболее популярные способы укладки паркета следующие:

«Палуба» — один из простых способов укладки штучного паркета, напоминающий рисунком пол на палубе корабля

Палубная укладка;
Елочка;
Квадраты;

«Плетенка» — один из самых распространенных способов укладки штучного паркета

Плетенка со вставками из других сортов дерева;
Шереметьевская звезда;
Ромбы.

А также комбинации вышеперечисленных способов укладки в сочетании с различными рисунками и фигурами.

Для того чтобы все сделать правильно, придется нанести на фанеру разметку будущего паркета. И если с такими вариантами укладки, как палуба, елочка или квадраты, все довольно просто, то в случае с художественными вставками все будет на порядок сложнее. Для облегчения нанесения разметки необходимо сделать точную масштабированную копию помещения и нарисовать на ней, как будет выглядеть паркет, после чего перенести все на пол.

Важно! Разметку простых способов укладки можно сделать самостоятельно, а вот в случае с художественными вставками лучше обратиться к профессионалу.

Для фиксации паркетных планок на поверхность пола наносим клей

Теперь, когда есть разметка, можно укладывать планки паркета. Начинаем с противоположного угла от двери. На небольшую площадь поверхности фанеры наносим зубчатым шпателем клей и укладываем первую плашку «пазом» к стене. После чего фиксируем ее при помощи пневмогвоздей. Для этого под углом в 45 градусов вбиваем пневмогвозди в «шип» плашки. Далее укладываем вторую плашку первого ряда, при помощи молотка и бруска добиваем её к первой плашке и фиксируем пневмогвоздями. В зависимости от способа укладки формируем первый ряд паркета. Весь алгоритм действий (наносим клей, кладем плашку, добиваем её через брусок молотком, фиксируем пневмогвоздями) повторяем на протяжении всей укладки.

Важно! Помним о компенсационном температурном зазоре между стеной и паркетом. По завершению укладки оттуда необходимо будет достать распорные колышки. При выполнении работ для удобства следует приобрести специальные наколенники, так как придется много простоять на коленях, что весьма неудобно на протяжении длительного времени.

Когда укладка в помещении будет завершена, необходимо дать клею высохнуть прежде, чем продолжать дальнейшие работы. Время высыхания указывается на упаковке. После чего приступаем к шлифовке паркета. Для этого используем специальную шлифовальную машину барабанного типа. Шлифуем до тех пор, пока поверхность не будет гладкой и однотипной. Обычно хватает 2 – 3 проходов, чтобы этого добиться. В труднодоступных местах, таких как углы или возле стен, используем углошлифовальную машинку. Затем доводим до идеала еще одной машинкой – плоскошлифовальной.

Финишную шлифовку поверхности паркета выполняем с помощью машинки

Теперь осталось зашпаклевать щели в паркете и приступить к финишной шлифовке поверхности. Окончательным этапом будет нанесение лакового защитного покрытия. Все работы по шпаклеванию и нанесению лака следует выполнять в средствах индивидуальной защиты и время от времени делать перерыв.

Нанесение защитного лакового покрытия на паркет обязательно — это сохранит его от механических повреждений

Несмотря на сложность и трудоемкость укладки штучного паркета, этот вид напольного покрытия наиболее красивый и престижный. Его создание потребует от мастера не только хорошего умения обращаться с инструментом, но и терпения во время выполнения всех работ.

КАТЕГОРИИ