Схема утепления пенопластом. Утепление стен пенопластом: выбор материалов и способа, расчет, монтаж, крепление. Варианты установки плит пенопласта

Данная статья содержит всю необходимую информацию, которая поможет правильно выполнить утепление стен дома снаружи. В качестве утеплительного материала будут использованы плиты из пенопласта. В статье подробно описаны все этапы проведения работ в их строгой последовательности. Читатель познакомится с технологией нанесения штукатурки на поверхность пенопласта и узнает о том, как подготовить стены перед началом процесса утепления, а также получит всю необходимую информацию, касающуюся различных вариантов осуществления монтажа пенопласта.

Конкретная инструкция поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи соответствующих организаций, что поможет хорошо сэкономить.

Процесс подготовки стен

Не сложно догадаться, что перед непосредственным процессом утепления нужно подготовить стены здания. При этом стоит учитывать тот факт, что стены различных зданий отличаются своим качеством (ровностью). Главной цель на данном этапе является получение максимально ровной стены, что в конечном итоге упростит монтаж и сделает утепление более эффективным.

Валик для гипсокартона

Также неровности снижают прочность конструкции: если под утеплителем останется вогнутая область, то после механического воздействия на материал он может проломиться. Такая же ситуация наблюдается и выпуклыми частями стен. Если под листом пенопласта находится выпирающая часть, то это способствует возникновению пустот в тех местах, где бугорков нет. Поэтому к вопросу подготовки стен стоит отнестись с особым вниманием и не допускать перепадов поверхности более 1-2 см.

В тех случаях, когда фасад достаточно давно был окрашен и краска деформировалась в так называемые «лопухи», то стоит зачистить поверхность. Если же при покраске использовалась ПФ краска, то ее нужно сбить. Далее стоит выполнить следующие действия:

• Рекомендуется провести ладонью по стене и если на вашей руке не останутся кусочки краски и другие элементы, то можно обойтись без грунтования стены. Однако при этом надо сказать, что грунтовка приносит большую пользу и позволяет упростить дальнейшие процессы. Поэтому, если вашей целью является создать наиболее качественное утепление и количество затраченных средств не пугает, лучше воспользоваться грунтовкой.
• Если после проведения ладонью по стене в руке остается нечто подобное на истертый мел, то грунтовать нужно обязательно.
• Если в тот момент, когда ладонь скользит по стене, сыплется нечто похожее на песок, то нужно зачистить стену более качественно. Данный процесс должен выполняться до того момента, пока пыль не перестанет сыпаться со стены. Затем нужно заняться процессом грунтования.
• Если вдруг после длительной зачистки со стены продолжает сыпаться песок, тогда стоит качественно прошпаклевать ее, используя при этом ПВА. На первом этапе шпаклевки нужно воспользоваться распылителем.

Процесс грунтования выполняется с использование обычных смесей различных производителей. Грунтовать можно обычной кистью (макловицей), а также воспользовавшись распылителем. Рекомендуется пользоваться кистью, так как при этом выполняется дополнительная очистка стены, но если в процессе грунтования вы замечаете, что песочек со стены продолжает сыпаться, то воспользоваться лучше распылителем.

Подготовка листов теплоизоляционного материала (касательно ЭППС)

Данная информация касается только ЭППС, а к пенопласту смесь «пристает» отлично. Дело в том, что шероховатость поверхности листов ЭППС ниже – они гладкие. Некоторые производители выпускают ЭППС с рифленой поверхностью, что позволяет избавиться от дополнительных работ и сразу использовать их в процессе утепления. Но такой вариант исполнения ЭППС зачастую очень сложно найти в продаже.

Главной задачей на данном этапе является создание шероховатой поверхности листа ЭППС. Для этого рекомендуется воспользоваться игольчатым валиком, который очень часто используется для гипсокартона.

Удобство работы с данным валиком очевидно, ведь достаточно прокатать его по листу и задача выполнена. Иногда мастера советуют пользоваться канцелярским ножом, которым можно нарезать неглубокие борозды, однако эта работы слишком затягивается, так как получаемая производительность слишком низкая.

Подготовка поверхности листов выполняется еще до приклеивания их к стене. Заранее стоит подготовить определенное количество листов для того участка стены, который вы собираетесь сделать. Листы стоит прокатывать с обеих сторон. Также можно обработать поверхность листов с использованием железной щетки, имеющей достаточно большую жесткость.

Помните, что с пенопластом таких действий проделывать не нужно.

Установка внешних элементов: отливов, подоконников, а также утепление откосов

Установку внешних элементов, а также выполнение зашивки внешних откосов следует выполнять до того, как будет укладываться утеплитель на стены.

Внешние подоконники крепятся непосредственно к пластиковому окну. Для этого производителем специально предусматривается специальная выемка на профиле, которая служит для закрепления подоконника. Рассчитывая вынос подоконника, стоит учесть и толщину слоя утеплительного материала. Поэтому вынос рассчитывается по формуле: толщина теплоизоляционного материала + 1 см. Обычно данная величина составляет 3-4 см. Меньше 3-х см не рекомендуется делать вынос, так как во время дождей вода будет стекать по утеплителю, что может привести к отрицательным явлениям. Вынос более 4-х см не рекомендуется делать, так как при этом во время дождя будет наблюдаться сильный шум.

Например, если толщина утеплителя составляет 50 мм, то подоконник должен выступать за неутепленную стену на 10-11 см (50 мм + 40 мм + 10 мм).

В некоторых случаях установка окна производится на стартовый профиль – пластиковый элемент, находящихся под окном и имеющий сечение формы прямоугольника. В этом случае после установки подоконника возникает полость под ним. В некоторых случаях рассмотренная полость возникает даже в случаях отсутствия стартовой полости. Пустого пространства между окном и основание не должно быть в любом случае!

Если такая пустота существует, то там с течением времени начинает конденсироваться влага, которая со временем начинает вытекать под утеплитель или, что еще хуже, в квартиру (дом).

Избавиться от описанной полости можно довольно просто. Достаточно заклеить ее с использованием утеплительного материала, смазанным специальной клеящей смесью, а также можно воспользоваться штукатуркой, которой следует аккуратно заполнить образовавшуюся пустоту.

Проще всего воспользоваться утеплителем, так как ЭППС и пенопласт хорошо разрезаются канцелярским ножом в любом направлении. Полученная конструкция напоминает своеобразную отмостку, выполненную под подоконником. Также можно заполнить полость монтажной пеной, которая, расширяясь, отлично вытеснит пустоту. Такая конструкция избавит от шумов во время дождя. После укладки пены подоконник следует придавить (например, кирпичами) на срок около 3-х часов.

Важно понимать, что во избежание повреждений подоконника во время монтажа пленку, наклеенную на него производителем, снимать не стоит. Снимать ее нужно после окончания всех работ, связанных с утеплением.

Внешние откосы окон также нуждаются в утеплении. Обычно после выполнения установки окон, для утеплительного материала остается всего 20-30 мм, в противном случае утеплитель и используемые вместе с ним материалы попадут на стекло. Это означает, что для данной операции нужно использовать пенопласт или ЭППС, имеющие меньшую толщину, чем тот материал, который используется для утепления непосредственно самого фасада. При этом не стоит забывать, что помимо утеплителя используются другие материалы (крепежные), слой которых равен приблизительно 1 см. Значит, если расстояние от поверхности откоса до параллельной ему линии, выходящей от края стекла, составляет 40 мм, то толщина утеплителя не должна превышать 30 мм.

Расстояние между откосом и окном

Вопросы установки материала и использования клеящих смесей будут описаны далее.

Во время монтажа утеплительного материала на поверхность откоса стоит следить, чтобы утеплитель немного выступал (приблизительно на 1 см) и не обрезать его. После этого данную часть утепления будет удобнее стыковать с основной фасадной частью утеплителя.

Выступ утеплителя за откос

Приклеивание утеплителя

Установка утеплителя на стены выполняется после того, как выполнены работы по установке подоконников и утеплению откосов.

В данной статье рассмотрим крепление утеплителя двумя способами одновременно: приклеивание и прибивание. В таком случае удается добиться наиболее качественного крепежа и это заметно уже в первое время эксплуатации здания.

Приклеивание утеплителя начинается с нижней части фасада. Здесь устанавливается специальная так называемая стартовая планка, крепление который выполняется при помощи быстрого монтажа. Некоторые обходятся без этого пункта, однако наличие стартовой планки позволяет добиться наилучшего результата, а также снизить вероятность подвижек тех листов утеплителя, которые уже были наклеены. Листы материала до момента полного засыхания клеевой смеси могут двигаться по поверхности стены. Движение может происходить на расстояние до 10 см, что составляет большую величину. Стартовая планка является надежной опорой для первого ряда листов и позволяет избавиться от их движения (сползания).

Для осуществления приклейки потребуется наличие двух шпателей: маленького (8-10 см) и крупного (20 см). Маленький шпатель служит в качестве лопатки для накладывания раствора на более крупный шпатель. Если вы работаете с ровной стеной, перепады поверхности которой не превышают 1 см, то довольно успешно воспользоваться гребенкой – шпателем с зубчиками. Если же неровность стены превышает 1 см, то раствор накладывается на стену. Ведь поверхность листа всегда ровная, а накладывая раствор на стену, можно загладить все неровности, используя в соответствующих местах большее количество раствора. Многие рекомендуют накладывать смесь на поверхность листа ровным слоем. Такое решение нельзя назвать правильным, так как в результате получается, что довольно крупная часть листа висит в воздухе из-за неровностей стены. Кроме того, лист, на который была нанесена смесь, весит на 3-5 кг больше, что усложняет его монтаж – мастеру неудобно держать его, прижимать и т.д.

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Размазывать смесь можно только на ровных стенах, поэтому если поверхность фасада имеет множество неровностей, этап размазывания пропускается.

На неровных поверхностях рекомендуется поместить на стену около 9 так называемых ляпух смеси (1 в центре и 8 по периметру). Причем ляпухи могут быть различных размеров. Главной задачей данного этапа является разглаживание рельефа стены и создание ровной поверхности. При этом нужно стараться качественно загладить все впадины, имеющиеся на поверхности.

Если имеются явно выпирающие области стены, от них следует избавиться или проделать в соответствующем листе пенопласта соответствующую впадину, чтобы стыковка листа и стены была максимально плотной и не возникало полостей между этими объектами. Однако в ЭППС создать углубление не удастся, поэтому смесь на выпуклые места стены следует нанести очень тонким слоем.

Край листа эппс с четвертью

После того, как смесь нанесена, приступаем к непосредственному приклеиванию листов. Аккуратно приставляется лист, затем прижимается и прихлопывается ладонью. Силу хлопков нужно рассчитывать таким образом, чтобы на поверхности утеплительного материала не возникало вмятин.

Некоторые листы ЭППС выпускаются с четвертью – небольшим выступом поверхности, имеющей вдвое меньшую толщину. Это позволяет выполнять качественную стыковку листов между собой и увеличить теплоизоляционных эффект.

Схема укладки плит в шахматном порядке

Важно, чтобы после крепления листов стыки были Т-образными, то есть ряды располагались в шахматном порядке.

Между процессами приклейки и прибивки рекомендуется выдержать срок около трех дней. Это позволяет смеси высохнуть и схватиться, утеплитель при этом «усядется». В случае самостоятельного выполнения утепления упомянутые три дня получаются автоматически, так как обычно работа выполняется определенными участками. Конечно же, каждому мастеру хочется закончить работу как можно быстрее, однако в данном случае не стоит рассчитывать на быстрое завершение, ведь половина (и даже меньше) работ выполняется с земли, а оставшаяся часть потребует установку подмостей. Поэтому задачи лучше всего распределять, чтобы не выполнять перестановку подмостей в одно и то же место несколько раз. Поэтому лучше всего выполнять работы поэтапно, а не делать сперва оклейку всего дома, а затем прибивку.

Также, если сперва выполнялась оклейка всего дома, пенопласту или плитам ЭППС придется долгое время находиться под прямыми солнечными лучами, что оказывает отрицательное воздействие. Даже хранение плит утеплителя, лежащих под открытым солнцем в стопке, не допускается. Более того, во время дождя пенопласт способен впитывать влагу.

Поэтому лучше выполнять работу участками и своевременно доводить каждый участок до момента нанесения выравнивающего слоя. Участи будут иметь высоту, равную высоте мастера, а их ширина будет определяться шириной подмостей. Под словом «участок» далее будет приниматься именно область указанного размера.

Как выполнить прибивание утеплителя

Первым, что нужно помнить, является тот факт, что прибивку утеплителя следует выполнять спустя минимум три дня после того, как выполнялась приклейка. Раньше этого срока не стоит выполнять данную операцию. Тем более, что на засыхание смеси влияет погода. Если начать сверление отверстий в утеплителе до того момента пока высохнет смесь, листы утеплителя могут легко отойти от стены, образовывая полости, который оказывают отрицательное влияние на результат утепления. Более того, если случится так, что гвоздь попадет во впадину, края листа приподнимутся, что снова вызовет появление пустот. В данном случае края придется закреплять дополнительными грибками.

Как уже было сказано, для создания более надежного крепления листов утеплителя к стене используются так называемые грибки. Такой гриб состоит из двух элементов: пластмассового круга-шляпки с гильзой-ногой и гвоздя. Гвоздь забивается в гильзу, расширяя ее нижнюю часть, уходящую в стену. Таким образом создается надежное соединение, способное прослужить долгие годы.

Пример грибка

Гвоздь может быть металлическим и пластмассовым. Естественно, металлический гвоздь будет более прочным, однако он является хорошим проводником тепла, уходящим в стену. Поэтому пластиковый гвоздь создать лучшие условия для теплоизоляции. Не стоит гнаться за дешевыми пластиковыми гвоздями и грибками, так как они, как правило, довольно мягкие и не могут выдерживать больших нагрузок. Покупая те, что подороже, вы не ошибетесь!

После выбора участка начинается засверливание отверстий с использованием перфоратора. При этом используется бур, диаметр которого составляет 10 мм. Глубина отверстия составляет величину, на 2 см большую, чем длина грибка. Если сверлить отверстие, глубина которого будет совпадать с длиной грибка, последний не сможет до конца войти, так как в отверстие будет осыпаться мусор после сверления. Длину используемых грибков нужно определять следующим образом: толщина плит утеплителя + 10 мм + 40-50 мм углубление в стену. Если толщина утеплителя 50 мм, то длина грибка будет следующей: 50+10+50=110 мм. При этом глубина отверстия составит: 11+2=13 см, поэтому и длина бура должна немного превышать 13 см.

Расположение отверстий на листе утеплителя

Самым распространенным вариантом размещения грибков является расположение, подобное цифре 5 на игральных костях. То есть четыре грибка располагаются вблизи углов листа и один в центре.

Расположение грибков (вариант)

Следует сказать, что есть более практичный вариант, позволяющий создать наиболее прочную конструкцию: грибки располагаются в каждой точке, где пересекаются три линии стыка и один грибок помещается в центр каждого листа. Такое расположение позволит добиться максимальной прочности и избавит от дальнейших деформаций и отставаний листов утеплительного материала. Если вы считаете, что в некоторых местах произошел подъем утеплителя, то не лишним будет вбивание грибка в соответствующие точки.

Приведенный пример расположения грибков считается наиболее практичным, так как при этом удается прочно закрепить стык, который плотнее и ровнее прилегает к поверхности стены. Ведь утеплитель немного сгибается из-за неровности стен и поэтому его нужно прижимать в критических местах.

Если рассмотреть масштабы стены, тот тут следует отметить одно правило: грибки не должны вбиваться ближе, чем 5-10 см от края стены или угла.

Когда отверстия готовы, стоит приступить к вбиванию грибков! Именно самих грибков без гвоздей. Если они хорошо входят, то подбивать их можно кулаком, но чаще всего для этих целей используется молоток. Забивать нужно до того момента, пока шапка грибка не сровняется с плоскостью утеплительного материала. Если вам не удается вогнать грибок на нужную глубину, то, скорее всего, сносился используемый бур (снизился его диаметр). Замена бура решает данную проблему. Однако потребуется вытащить грибок, высверлить отверстие заново, а затем снова выполнить монтаж грибка.

В тот момент, когда на данном участке все грибки помещены на свои места, следует начать забивку гвоздей внутрь этих самых грибков. Во время забивки гвоздей грибки будут немного подвигаться внутрь – этот процесс считается нормальным. Качественно забитый гвоздь и шапка грибка должны погрузиться внутрь утеплителя на 1-2 мм, но не более того! Если гвоздь не забивается далее и торчит на высоту до 1 см, то его следует обрезать, воспользовавшись кусачками.

Как правильно обработать стыки утеплителя и грибков

После того, как работы по закреплению утеплителя на конкретном участке завершены, стоит внимательно присмотреться и определить наличие стыков, величина которых превышает 5 мм. Такие стыки часто встречаются на стенах, где имеются довольно крупные неровности, особенно, если применяется пенопласт. Все стыки, величина которых превышает 5 мм, нужно аккуратно запенить. Вы спросите: «Почему бы не запенить и те стыки, которые менее 5 мм?». Ответ прост: в такие стыки не влезет «носик» пистолета. Если встречаются стыки, которые имеют ширину 2 см и более, то в таких случаях нужно вырезать узкие полоски утеплительного материала и, вложив их в соответствующие места, запенить.

Процесс высыхания пены длится 4-5 часов. В это время она увеличивается в объеме и вылезает наружу. По истечении указанного времени излишки петы стоит срезать.

Терка для коррекции стыков пенопласта

Вместе с этим нужно просмотреть готовый участок и определить, имеются ли на нем выпирающие стыки. Если таковые имеются, нужно воспользоваться специальным приспособлением – теркой по пенопласту. Данный инструмент подобен обычной кухонной терке, но с одной стороны у него установлена удобная ручка.

При помощи терки удастся полностью избавиться от неровностей, возникающих в местах стыков (выпирающих частей). Важно понимать, что ЭППС такой теркой стереть не удастся, так как он в отличие от пенопласта не счищается. Если используется ЭППС, то избавляться от неровности стыков можно, используя канцелярский нож.

После выполнения всех перечисленных операций все стыки теплоизоляционного материала и шляпки грибков стоит смазать клеящей смесью. При этом лучше всего использовать большой шпатель (200 мм). Все места, на которые наносится смесь, должны быть ровными. Если в процессе смазывания вы увидели неровность, то после высыхания смеси нужно избавиться от нее. При этом можно использовать терку или шпатель.

Чем отличается процесс приклейки и прибивания, если утеплитель укладывается в два слоя

В некоторых случаях требуется, чтобы толщина утеплителя составляла 60-80 мм. Это означает, что придется использовать два слоя утеплительного материала. Например, добиться толщины 80 мм, можно, сложив два листа материала толщиной 50 и 30 мм.

Первый слой теплоизоляционного материала наклеивается так, как описано выше. То есть для первого слоя никаких изменений нет. Затем приступаем к наклеиванию второго слоя. При этом листы располагаются таким образом, чтобы закрывать стыки листов перового слоя. При этом клеящую смесь лучше наносить на тот лист, который будет приклеен – так удобнее. Слой наносится под гребенку ровным слоем, после чего лист материала просто прижимается к стене.

Когда используется два слоя утеплителя, то стыки первого слоя можно не заполнять пеной. Также их можно и не затирать. Можно ограничиться уборкой торчащих остатков смеси, находящейся в стыках. Запенивать придется стыки, находящиеся на втором слое. Эта операция выполняется уже после прибивки.

Когда приклеивание листов второго слоя закончено, приступаем к прибиванию утеплителя, используя все те же грибки. Данная операция выполняется так же, как было описано выше. Единственным моментом, на котором стоит заострить внимание, является выбор длины грибков. Ее должно хватать на суммарную толщину утеплительного материала.

И помните: если оба слоя состоят из ЭППС, то прокатывать игольчатым валиком требуется оба листа с обеих сторон.

Далее рассмотрим правила штукатурки пенопласта. Также рассмотрим все подготовительные работы: подготовка и процесс наклеивания штукатурной сетки, выполнение затирки, нанесение специального выравнивающего слоя, подготовку смеси, участвующей в процессе штукатурки пенопласта и затирки выравнивающего слоя.

Процесс наклеивания сетки на все углы здания

Перед тем, как сетка будет наклеиваться на плоскость стен, следует наклеить ее на все имеющиеся углы. При этом речь идет не только об углах здания, но и об углах, образованных на откосах и т.д.

Углы можно делать, используя сетку или пластиковый перфорированный уголок. В процессе утепления стен квартиры, находящейся в многоквартирном доме и расположенной выше первого этажа можно использовать сетку. Если же речь идет о частном доме или квартире, расположенной на первом этаже, то лучше воспользоваться уголком, так как иногда могут оказываться механические воздействия на углы при эксплуатации здания.

Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу

Этот этап предполагает замену типа смеси. В начале использовалась клеящая смесь, а теперь она будет участвовать в создании защитного слоя. Далее будет подробнее описан данный вопрос.

Применяемая сетка должна позиционироваться как «сетка для внешних фасадных работ», а также она должна иметь стойкость к щелочам. Сетка, которая предназначена для внутренних работ, используется, как правило, на гипсовой штукатурке. При использовании ее в цементной смеси, она разлезется. Рекомендуемая плотность сетки составляет 140-160 г/кв. м. Отметим, что больше параметр плотности сетки, тем более ровная поверхность получится. Однако при этом сложнее будет делать угловые части.

Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка

Приступим к оклейке углов сеткой. В данном случае будет описан вариант именно с использованием сетки, а не уголков, так как работа с уголками намного упрощается, ведь они продаются в готовом виде. Уголки просто приклеиваются к углу с использованием клеящей смеси. Для изготовления углов из сетки, потребуется вырезать из нее полоски, имеющие ширину 30 см. Для более крупных углов дома можно использовать полоску с шириной до 1 м, а для углов откосов – в зависимости от длины самих откосов.

Взяв полоску сетки, сгибаем ее на две равные половины. При этом нужно приложить соответствующие усилия, чтобы изгиб оставался на сетке. Теперь более крупным шпателем (200 мм) равномерно наносим клеящую смесь на уголок. Толщина смеси должна составлять 2-3 мм, а ширина наносимой полоски должна быть около 5-7 см по обе стороны от изгиба. Далее накладываем смазанную сетку и после этого приглаживаем шпателем от самого угла в низ и одновременно в сторону, делая так называемые диагональные движения.

Удобно и неудобно порезанная сетка

В итоге получаем угол, на котором около 5-7 см сетки в обе стороны приклеено, а оставшаяся часть (приблизительно такая же -5-7 см) остается чистой.

Небольшие остатки чистой сетки являются обязательным условием, так как при этом удастся создать наилучшие стыки сетки.

Примечание. Обычно четка продается в рулонах и поэтому ее можно использовать, отрезая полоски нужной ширины поперек. При этом будут получаться полоски длиной в 1 м. Причем складывать сетку нужно таким образом, чтобы ее края прижимались к углу (обусловлено цилиндрической формой рулона).

Наклеивание сетки

Не забывайте, что на данном этапе используется смесь, создающая защитный слой.

Рассматриваемый этап требует наличия шпателя шириной не менее 350 мм. Работа ведется на небольших участках, имеющих ширину около 90 см и длину 1 м. Ширина равна 90 см, так как 10 см сетки нужно оставить чистой, чтобы в дальнейшем обеспечить наилучшую стыковку сетки. По высоте используется всего метр сетки, так как в хорошую сухую погоду смесь очень быстро высыхает и нужно успевать наносить ее своевременно, затем требуется еще положить сетку, а также прогладить ее шпателем по всей площади кусочка. И если используются куски, имеющие высоту более 1 м, то можно просто не успеть произвести все этапы.

Итак, имеем участок высотой 1 м и шириной 90 см, куда и накладываем смесь. Маленький шпатель используем для накладывания смеси на большой. При этом своеобразную колбаску смеси растягиваем по всех ширине крупного шпателя. Далее помещаем смесь на утеплитель и равномерно растягиваем ее. Слой смеси должен иметь толщину около 2-3 мм. Далее прикладываем сетку таким образом, чтобы 10 см ее по ширине было положено на чистый (не смазанный) пенопласт или ЭППС. Далее нужно разглаживать широким шпателем нанесенную смесь. При этом нужно производить разглаживание от центра к краям и при этом вниз. Сетка должна равномерно «влипнуть» в нанесенную смесь. При разглаживании сетки на нее нужно добавлять немного смеси, чтобы сетка была прикрыта. Нормальным видом считается тот, когда она находится в смеси, но ее совсем немного видно.

Примечание. Так как не совсем понятно, каким образом будут устроены подмости при выполнении задачи на конкретных участках, сложно сразу определить какую именно область выбирать для работы. Одним из вариантов является наклеивание и прибивание утеплителя на высоту одного этажа и на ширину используемых подмостей (2-3 м). Оклейка сетки должна вестись с верхнего левого угла выбранного участка. Сетка ведь скручена в рулон и нужно делать полосу сверху вниз, при этом не разрезая сетку, а стыковать необходимо только вертикальные швы. Начинаем сверху, находясь на подмостях, делаем 1,5-2 м по высоте, а затем спускаемся вниз. Делаем донизу, при этом не делая горизонтальных разрезов сетки.

Стыки сетки

Принцип, по которому выполняется стыковка вертикальных и горизонтальных стыков одинаков. Нужно, как уже описывалось, оставить край 7-10 см чистым. Затем необходимо промазать смесью идущий далее участок, захватывая чистую полоску, наложить сетку внахлест 7-10 см и все это разровнять шпателем. Таким образом удается получать гладкие сверху стыки, характеризующиеся ровностью и прочно закрепленные между собой.

Нахлест и стык сетки

Затирка

Теперь полученную поверхность, состоящую из сетки, приклеенной на смесь, требуется тщательно затереть. Для выполнения этой операции потребуется пластмассовая терка, на которую прикручен наждак.

Бывают терки с сеточкой, но они для затирки данной поверхности не подходят и используются только при производстве внутренних работ. Вернее будет сказать, что не сама терка не годится, а сеточка, вместо которой должен быть установлен наждак.

Затирка производится после того, когда смесь хорошо засохнет. Напомним, что в солнечную и сухую погоду полное засыхание требует всего полдня. Но лучше всего отвести для засыхания целый день, при этом выполняя работы на другом участке. Если случится так, что во время затирки инструмент попадает на не засохшую смесь, то наждак тут же потребуется сменить, так как он перестанет нормально тереть.

Выравнивающий слой

Нанесение выравнивающего слоя также выполняется при помощи широкого шпателя (350 мм). Маленьким шпателем по-прежнему накладываем смесь на большой, а затем разравниваем все это на стене. Толщинка 2-3 мм, а слой нужно наносить отдельными участками, так как смесь хорошо стыкуется. Рекомендуется делать так, чтобы стыки армирующего и выравнивающего слоев не совпадали.

Виды смеси и ее густота

Существует множество производителей, предлагающих смеси для фасада и наружных работ. Наиболее известные из них: Крайсель, Мастер, Столит, Церезит, Экомикс, Токан. Каждая из этих смесей позволяет сделать качественный фасад. Но не следует забывать о некоторых моментах, которые будут рассмотрены ниже:

Если в процессе утепления используются плиты ЭППС или пенопласта, то на упаковке от смеси должно быть указано «для пенополистирольных плит».

Существуют универсальные смеси, позволяющие выполнять приклейку плит и создавать защитный слой. А также существуют смеси, предназначенные только для приклейки плит. Поэтому уточняйте эту информацию у продавца, так как некоторые производители производят только универсальные смеси, а некоторые – и те, и другие.

Как замесить и какой расход

Расход смеси варьируется в зависимости от степени неровности стены и обычно составляет 4-6 кг на кв. м. Пропорции обычно указываются производителем на упаковке, однако стоит придерживаться следующих рекомендаций:

• Для приклейки плит лучше использовать более густую смесь, чем рекомендует сам производитель. Если ее положить на шпатель, смесь должна быть похожа на желе: не разливаться и сохранять форму.
• Приклейка сетки может производиться боле жидкой консистенцией, чем та, что указана производителем. Густота определяется на практике путем подбора – сетка должна хорошо влипать в нее, а процесс разравнивания должен происходить довольно просто.
• Для создания выравнивающего слоя лучше всего использовать смесь, которая еще жиже, чем смесь, используемая для приклейки сетки. Однако она не должна стекать со шпателя.

Затирка выравнивающего слоя

В данном случае операция выполняется точно так же, как и затирка слоя, к которому приклеена сетка. Используется та же терка с наждаком. Перед выполнением затирки выравнивающего слоя не стоит устанавливать новый наждак.

Грунтовка

Пере выполнением чистовой отделки требуется прогрунтовать фасад. Если планируется использовать декоративную штукатурку, то должна использоваться следующая соответствующая грунтовка, на упаковке которой указано, что она предназначена для грунтования армированного защитного слоя. При рассмотрении данной грунтовки в ней будет наблюдаться нечто похожее на мелкий песок. Рекомендуемая марка – Церезит СТ 16. В тех случаях, когда не будет выполняться декоративная штукатурка фасада, требуется использовать грунтовку типа Церезит СТ 17 (песочек отсутствует) и краску.

Общие вопросы, касающиеся последовательности работ

Работать, выполняя отдельные участки, лучше до того этапа, когда приклеенная сетка уже затерта. То есть разбивать на участки следует все работы, идущие до нанесения выравнивающего слоя. В какой-то момент весь дом будет оклеен сеткой. Затем стоит нанести выравнивающий слой (по участкам). Затем выполняется грунтовка, а уже после этого – чистовая отделка.

Не забывайте создать качественную систему водоотвода, чтобы на поверхность штукатурки попадало как можно меньшее количество влаги. Это позволит сохранить привлекательный внешний вид, продлить срок службы утеплителя и сохранить его эффективность. Результатом будет качественное утепление и прекрасный вид дома!

Утепление загородного дома - это важный процесс, позволяющий обеспечить благоприятный микроклимат внутри помещений. Чаще всего применяется наружная отделка фасада, что позволяет сэкономить полезное пространство изнутри. Технология пенопластом пользуется большой популярностью, поскольку сам процесс отличается простотой, а материал стоит дешево. Правда, перед началом работ все-таки следует учесть возможные нюансы, чтобы теплоизолировать помещение грамотно.

Утепляем дом современными методами

Специалисты, которые постоянно совершенствуют подобные технологии, стремятся к тому, чтобы максимально снизить число теплопотерь при возведении зданий, что позволит свести к минимуму экономические затраты. Метод скрепленной теплоизоляции, на котором основана технология утепления фасада пенопластом, применяется уже давно. При этом сами процессы постоянно обновляются и совершенствуются. При таком способе применяются материалы с высокими теплотехническими показателями, в частности пенопласт. Его отличительные особенности будут рассмотрены ниже.

Пенопласт: за и против

К положительным свойствам этого материала можно отнести следующие:

• доступность стоимости;
• низкая теплопроводность;
• отсутствие необходимости в пароизоляции;
• стойкость к впитыванию влаги;
• долговечность;
• стойкость к воздействию микроорганизмов;
• простота монтажа.

Однако утепление стен пенопластом снаружи своими руками имеет и ряд недостатков, которые вызваны легкой воспламеняемостью материала, выделением едкого токсичного дыма. Кроме того, пенопласт любят грызуны. Однако при грамотном подходе к утеплению можно свести недостатки к минимуму.

Этапы работы

Сначала нужно рассчитать количество пенопласта, которое будет необходимо для наружной отделки. Для этого измеряется наружная площадь объекта. Для утепления жилого дома специалисты советуют выбирать пенопласт толщиной до 45 мм, а для промышленных объектов материал должен быть еще толще. Утепление пенопластом - технология, которая выполняется в несколько этапов:

1. Подготавливается стена.
2. Выбирается клеевой состав.
3. Оформляется цокольный профиль.
4. Укладываются
5. Монтируется сетка на основе дюбелей.
6. Наносится грунтовка.
7. Выполняется декоративная отделка.

Начинаем со стен

От того, ответственно ли вы подойдете к выполнению работ на данном этапе, зависит, насколько качественной и долговечной будет теплоизоляция. Эти работы трудоемкие, но им следует уделить пристальное внимание. Технология утепления фасада пенопластом предполагает подготовку качественной поверхности стен. Для этого с нее убираются все выступающие предметы в виде оконных отливов, блоков кондиционера, решеток вентиляции, ливневых желобов, приборов освещения. Затем проверяется прочность наружной отделки, которая была выполнена раньше. Все вертикальные отклонения должны быть убраны и выровнены.

Если поверхность стены была покрыта масляной краской, то придется ее счистить, поскольку особенность этого покрытия - в низкой адгезии. А это значит, что прикрепить утеплитель будет нелегко. Все трещины на стене должны быть загрунтованы и зашпаклеваны.

Крепление цокольного профиля

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками - это работы, которые будут выполняться в течение длительного времени. При монтаже цоколя отмечается нижняя точка плоскости, которая буде утепляться. Гидроуровнем отметка переносится на углы сооружения, после чего они соединяются нитью или шнуром. В соответствии с разметкой устанавливается цокольный профиль - он станет основой для первого ряда плит пенопласта. Стартовую планку нужно подбирать такого же размера, что и ширина материала. Она крепится к стене на дюбеля, а углы стыкуются посредством метода косых срезов или угловым соединителем. Между частями цокольных профилей можно проложить пластиковые элементы, которые будут компенсировать температурные расширения.

Начинаем монтаж

Технология наружного утепление стен пенопластом строится на использовании грамотно подготовленного клеевого состава. Его нужно использовать сразу после приготовления, поскольку он быстро застывает. Важно помнить, что разжижать клей водой нельзя! После подготовки стен и клея приступаем к монтажу. Клей наносится разными способами в зависимости от того, какова плоскость. Если имеются неровности до 15 мм, клей наносится по периметру плиты с отступом от края. Наносится клей шириной до 20 мм, при этом на самой плите нужно расставить клеевые маячки. Не переборщите с объемом наносимого состава. Поскольку при нажатии на поверхность клей будет распределяться между плитами пенопласта и самой стеной. Полосы нужно наносить прерывисто - это позволит избежать появления закрытых воздушных пробок.

Приклеивание пенопласта: особенности процесса

Утепление фасада пенопластом - технология теплоизоляции стен дома, при которой можно сделать процесс отделки жилого объекта дешевле. Правда, важно уметь правильно рассчитать количество плит и грамотно их уложить. Итак, после того как на плиту нанесена смесь, в течение 20 минут ее нужно приклеить. Контролировать уровень расположения плит нужно с помощью нитки. Монтаж пенопласта следует выполнять снизу вверх, причем первые листы будут упираться в цокольный профиль. Именно поэтому так важно грамотно оформить цоколь. Специалисты советуют укладывать листы пенопласта в шахматном порядке, что обеспечит надежность конструкции.

Технология наружного утепление стен пенопластом проста, но нужно большое внимание уделить зоне оконных и дверных проемов. В идеале плиты должны соединяться над проемами или под ними, что позволит избежать образования зазоров и трещин. Для этого лучше всего применять примыкающий профиль или на основе пенополиуретана. Она клеится на коробку, сжимается с утеплителем. Коробки также должны быть обклеены лентой.

Закрепляем плиты дюбелями

Примерно три дня нужно ждать, пока плиты схватятся с поверхностью стены. Теперь пенопласт присоединяется дюбелями посредством специальных крепежей на основе эластичного пластика. Длина крепежных элементов зависит от толщины листа. Технология утепления фасада пенопластом предполагает использование дюбелей, которые не имеют металлического стержня. Это может привести к образованию

Армирование теплоизоляции

Надежность конструкции следует дополнить вспомогательными сеточными слоями. Как правило, усиливающие заплаты на основе армирующей сетки применяются при отделке углов окон и дверей. Эти элементы позволяют избежать появления трещин, которые могут возникнуть у внутренних углов проемов. Технология наружного утепление стен пенопластом - это возможность усилить первый этаж армирующим слоем примерно на 2 метра, что защитит фасад от различных механических повреждений.

Все наружные углы здания также должны быть усилены. Для этого специалисты рекомендуют применять перфорированные уголки из алюминия или пластика. На обе стороны угла наносится клей, который прижимается к листу пенопласта посредством шпателя. С помощью уровня выставляется одинаковый угол по всей поверхности стены.

Основной армирующий слой

Чтобы сделать утепление фасадов пенопластом правильно, важно не забыть о монтаже основной армирующей сетки. Он выполняется после высыхания дополнительных слоев и закрепления всех элементов армирования. Сетка клеится внахлест, причем для отделки фасада выбирается материал из стеклоткани, который отличается стойкостью к растяжению и возникновению щелей. Сетка режется на полосы одинаковой высоты. Затем на стену наносится клеевой раствор толщиной до 2 мм. Подготовленная сетка разматывается на всю длину. Прикладывается к раствору, выравнивается шпателем. На армированную сетку наносится второй слой клея. При этом она не будет заметна.

После того как армированное полотно уложено, оно должно просохнуть. Затем его можно отшлифовать наждачной бумагой. Спустя три дня стены полностью просыхают, их можно обработать грунтовкой с кварцевым песком в составе. Это позволит достичь высокой сцепляемости с поверхностью. Кроме того, на такую стену легко наносить любой отделочный материал.

Утеплять стены следует при температуре от +5 до +25 градусов при влажности воздуха не больше 80%. При этом рабочая поверхность должна быть защищена от воздействия природных факторов. При работе нужно ставить леса как минимум в 30 см от стены, чтобы обеспечить удобный доступ к ним. Помните о том, что после того, как покрыли стену пенопластом, не следует откладывать в долгий ящик выполнение армирования, поскольку утеплитель под воздействием окружающей среды может пожелтеть. Начинайте с менее заметной стены, когда выполняете утепление фасадов пенопластом. Технология монтажа позволит в случае возникновения дефектов исправить их и при этом не нанести вреда декоративной составляющей здания.

Выполняя утепление методом скрепленной изоляции, выбирайте качественные расходные материалы, рассчитанные на отделку именно фасадов. Это объясняется тем, что данный теплоизоляционный материал отвечает требованиям паропроницаемости и пожароустойчивости. Растворы также должны быть выбраны специализированные - для внешних работ.

Все эти этапы предполагает технология утепления фасадов пенопластом. Монтаж с нуля своими руками вполне возможен. Главное - правильно выбрать материал и соблюдать этапы проведения работ.

Готовь сани летом… Эта пословица как нельзя лучше отражает
тот факт, что думать об утеплении дома никогда не поздно, а вернее – лучше
заблаговременно.

Как свидетельствуют отзывы, среди видов утепления, как
частных домов, дач и коттеджей, так и многоэтажных (многоквартирных) домов,
лидирует наружное утепление. А среди материалов безусловный фаворит — пенопласт.

Предлагаем разобраться, чем обусловлена высокая эффективность утепления стен пенопластом снаружи.

Преимущества наружного утепления

• Первое, и самое важное, смещение точки росы за пределы стены
  (см. фото). Чем это хорошо? Тем, что в доме всегда будет сухая наружная стена.
  Проблема с ее промерзанием отпадет сама собой. Кроме того, влага, не накапливаясь
  в стене, не будет разрушать ее. Это позволит несущей конструкции «стареть» на
  порядок медленнее.

• Второе, стена будет накапливать тепло. Таким образом, после
  проветривания квартиры зимой, в ней быстро восстановится нормальная
  температура. Ведь стены отдадут часть накопленного тепла обратно в помещение, а
  не на улицу.

• Третье, работы можно выполнять в любое время. Их проведение
  не чревато длительным и дорогостоящим внутренним ремонтом, и обустройством
  дополнительной вентиляции.

Преимущества пенопласта

• наименьший показатель теплопроводности среди известных
  современных утеплителей;
• низкая цена материала;
• малая стоимость труда привлеченных профессионалов;
• возможность утеплиться своими руками;
• простота монтажа пенопласта и многое другое.

Технология утепления стен пенопластом достаточно проста. Но
выполнить работу качественно, можно только зная некоторые нюансы и особенности.

Рассмотрим пошагово, как утеплить стену снаружи пенопластом,
и какие подводные камни могут встретиться на каждом из этапов.

Инструкция по утеплению стен пенопластом снаружи

1 этап – выбор материала

Утепление наружной стены пенопластом — это устройство
многослойной конструкции. Такой пирог придает утеплению дополнительные
свойства, в виде прочности и эстетичности. А также, позволяет защитить материал
от разрушающего воздействия внешней среды.

Для наружного утепления лучше выбрать пенопласт марки ПСБ-С-25.

Нюанс: Такой выбор обусловлен двумя факторами – прочностью и
теплоизоляционными свойствами. Конечно, материал с плотностью 15 будет лучше
удерживать тепло. Поскольку в нем больше воздуха. Но, пенопласт марки ПСБ-С-15
более хрупкий.

Недостатки пенопласта ПСБ-С-15

(при использовании в наружном утеплении)

• сильно крошится при работе;
• сложно ровно подрезать;
• лист практически невозможно затереть теркой;
• плохо ложится штукатурка;
• оштукатуренную поверхность стены легко продавить.

Толщина листа пенопласта зависит от:

1. требуемого эффекта;
2. региона (в расчет берутся температура в холодный месяц, сила
   и направление ветра);
3. материала, из которого сделана стена.

Нюанс: утепление кирпичной стены снаружи пенопластом
выдвигает еще больше требований к точности расчета толщины листа. Т.к. тонкий
слой, приведет к тому, что точка росы не сместится в сторону пенопласта, а
останется в стене. Тогда, влага, которая будет собираться в кирпиче, увеличит
скорость его разрушения. А если слой пенопласта будет слишком тонким, то зимой
влага превратится в лед. В результате на стене образуются пузыри, а лист просто
вырвет.

Совет: если требуемая толщина листа 100 мм, лучше купить два
по 50 мм. и смонтировать их внахлест. Так устранятся мостики холода в местах
стыка листов.

Материал для наружного утепления стен пенопластом

• листы (плиты) пенопласта;
• стартовый профиль;
• клей строительный;
• дюбели с широкой шляпкой (грибки, зонтики).

Совет: Если использовать пенопласт толщиной 50 мм, то для
бетонной основы длина дюбеля должна составлять не менее 90 мм, для кирпичной –
не менее 120 мм. Дюбель должен входить в стену не менее чем на 50 мм.

• перфорированный уголок с армирующей сеткой;
• полимерная армировочная сетка;
• профиль для откосов;
• штукатурка;
• краска для фасадных работ.

2 этап – подготовка поверхности

Стена осматривается на наличие дефектов (трещины, отслоения,
биологические образования – мох, грибок). Выступающие части в дальнейшем будут
обшиты пенопластом, а те, которые плохо зафиксированы сбиваются. Если от стены
отходит (отслоилась) старая штукатурка, ее также нужно удалить.

Иногда, на стенах встречается мох — его нужно соскрести. Удаляется также краска, если
таковая имеется. И любой другой слой имеющий нулевую паропроницаемость.

Если на стене есть глубокие трещины их нужно заделывать. Для
этого их нужно расширить. Полученный V-образный канал загрунтовать. Затем
заделать. Для заделки пригодны песчано-цементный раствор, клей для пенопласта
или строительная пена.

Трещины в стенах

Технология заделки трещин в стенах

Подготовленная поверхность стены грунтуется.

Грунтовка стенДля грунтовки используйте универсальный грунтующий раствор
глубокого проникновения. Это защитит стену от грибка и прочей биологической
активности, а также повысит адгезию поверхности.

Совет: Пригодность поверхности можно проверить следующим
образом. Блок пенопласта размером 10х10х10 мм приклеивается на клеевой раствор
к стене. Через три дня его отрывают. Если блок отрывается полностью, значит,
стена не пригодна и требует дальнейшей зачистки. Если блок разрывается, но
держится, можно приступать к работе.

Можно ли утеплять пенопластом стены деревянного дома?

Утепление деревянных стен снаружи пенопластом лучше не
проводить. Это связано с тем, что древесина имеет естественную влажность. Для
того, чтобы она имела возможность отдавать влагу во внешнюю среду нужен
утеплитель, обладающий пористой структурой. Идеальной в данном случае будет
минеральная вата.

С практической точки зрения, утепление деревянных стен
пенопластом возможно. При условии, если в дереве нет серьезных щелей. В
противном случае, прежде чем приступить к работе нужно их заделать натуральным
утеплителем – мхом, войлоком или специальным акриловым герметиком, позволяющим
заделывать даже самые незначительные дефекты и межвенцовые швы. Кроме того,
монтаж пенопласта производится только с применением каркасного метода.

Утепление деревянных стен снаружи пенопластом — за и против

3 этап – разметка

В данном случае, разметка не означает, что нужно нанести
чертеж на всю стену. Такая сетка только будет сбивать с толку, т.к. лист
пенопласта имеет допустимое отклонение 10 мм. на 1 м.п.

Но, отмерять горизонталь и вертикаль просто необходимо. Потому
что равняться по углу не всегда получается, т.к. стена может иметь
незначительные отклонения.

4 этап – монтаж пенопласта на стену и фасад

Совет новичкам — начинайте работу с той стены, которая
заметна менее всего, это будет ваш полигон для тренировок.

Устройство пенопласта на стене начинается с монтажа
стартового профиля. Его ширина равна толщине листа пенопласта. Иногда для этих
целей используется профиль UW-50 или 100. Это наиболее популярные для утепления
размеры листов.

Нюанс: Специальный стартовый (цокольный) профиль
использовать лучше, т.к. в нем присутствует перфорация, позволяющая крепежу
надежно фиксировать профиль, и при этом допускает его движения вследствие
теплового расширения.

Стартовый профиль монтируется по нанесенной ранее разметке.
Его использование позволяет абсолютно ровно уложить первый ряд листов. Кроме
того, в народе бытует мнение, что металлический стартовый профиль позволит
защитить лист от грызунов.

Для нивелирования теплового расширения металла, между
соседними профилями нужно оставить зазор, около 5 мм.

Крепление профиля под утепление пенопластом

Обустройство угла показано на фото

Устройство угла под утепление пенопластом

Способы крепления пенопласта

Технология монтажа пенопласта имеет несколько
модификаций. Чтобы зафиксировать лист на стене можно выбрать один из трех
вариантов:

• нанести клей на край листа и сделать несколько лепков по
  площади листа. Такой способ подходит для неровной стены;

Способ крепления пенопласта на неровную стену

• нанести клей зубчатым шпателем по всему листу. Вариант для
  относительно ровной стены;

Способ крепления пенопласта на ровную стену

• нанести специальный клей из баллона. Такой клей подобен
  строительной пене. При этом, работать с ним гораздо проще, нежели с клеевым
  раствором. Плюс, его не нужно замешивать, он прочно крепит лист к стене.

Крепления пенопласта на клей из балона

Второй ряд листов укладывается со смещением, как показано
ниже. Такая схема делает монтаж более надежным и снижает вероятность появления
трещин.

Схема крепления пенопласта со смещением

Так по порядку укладываются все ряды вплоть до последнего.

Совет: Для того, чтобы клей схватился полностью, стена,
обклеенная пенопластом, должна выстоять 3-4 дня. Если выполнять утепление
пенопластом своими руками, то к окончанию работ первый участок обычно успевает
выстоять нужное время.

Особое внимание стоит уделить отделке откосов, ведь это
также источник теплопотерь. Процесс отделки на фото.

Устройство откосов при утеплении пенопластом

Оконный отлив после установки пенопласта придется заменить.

Для того чтобы в местах примыкания утеплителя к раме
металлопластикового окна или двери не было потерь тепла, нужно установить
специальный оконный профиль. Благодаря тому, что профиль имеет самоклеющуюся
полосу он легко устанавливается в на оконную раму. Процесс установки на фото.

Установка оконного профиля при утеплении пенопластом

Установка профиля гарантирует отсутствие деформаций и законченный внешний вид.

5 этап – дополнительное крепление пенопласта к стене

Дюбели зонтики (грибки) для крепления пенопластаНадежную фиксацию способны обеспечить специальные пластиковые дюбели зонтики (грибок) для крепления пенопласта, которые не «проваливаются» в лист, а надежно фиксируют его.

Монтировать «зонтики» можно двумя способами, как показано на рисунке.

Первый вариант подходит для ровных стыков. Если же между
листами имеются существенные зазоры, то нужно использовать второй вариант.

Нюанс: Первый вариант позволит сэкономить дюбель, но
отнимает время на подгонку листов по размеру.

Зафиксированный дюбель зонтикУстанавливая дюбель, следите, чтобы он был немного утоплен в лист.

Стоит отметить, что в классическом варианте зонтик
монтируется так, как показано на фото. Однако, поскольку такой монтаж забирает
много времени, а пластик дюбеля не создает мостиков холода, этим правилом
пренебрегают даже опытные строители.

Способ крепления пенопласта с "утоплением" шляпки дюбеля-зонтика

Зазоры, образовавшиеся в месте стыка двух листов, заделывают
пеной. При зазоре шириной более 20 мм, щель герметизируют обрезком пенопласта.
Для большей надежности тыльную сторону обрезка намазывают клеем или пеной.

Заделка шелей в месте стыков пенопласта

После заделки всех щелей приступают к обрезке выступающих
частей листа, которые встречаются по углам.

Терка для шлифовки пенопласта

Совет: Если стена, отделанная пенопластом, простояла больше
2-х недель без отделки, ее шлифовать придется полностью, т.к. ультрафиолет уже
повредил поверхностный слой утеплителя.

6 этап – отделка углов и откосов пенопластом

Перфорированный уголок с армирующей сеткойУглы дома или откосы нуждаются в дополнительной защите от ударов. Кроме того, обеспечить требуемый нахлест сетки здесь сложно. Да и подрезать идеально пенопласт бывает сложно. Поэтому, для них предусмотрен
специальный перфорированный уголок с армирующей сеткой.

Крепится он на клей и плотно прижимается с помощью специального углового шпателя на наружный или внутренний угол дома, или откос.

Процесс монтажа пенопласта на углах показан на фото. Внутри откоса, как уже
говорилось используется специальный уголок.

Процесс монтажа пенопласта на углах и откосах

На этом этапе дом готов к дальнейшей отделке.

7 этап – фасадная штукатурка по пенопласту

Наружное утепление стен пенопластом позволяет защитить дом
от потерь тепла. А что же позаботится о защите самого утеплителя? Финишная
(фасадная, декоративная) штукатурка, сайдинг, вагонка или любой другой
отделочный материал. В нашем примере это штукатурка.

Ее основу составляет полимерная армированная сетка для
пенопласта с ячейкой 3х3, 4х4, 5х5. Плотность сетки находится в пределах
140-160 г/м.кв. Назначение армирующей сетки – обеспечить целостность
поверхности стены и предотвратить появление трещин.

Совет: не соблазняйтесь на низкую стоимость сетки – в данном
случае, экономия неуместна. Качественная сетка покрыта специальным раствором,
который защищает ее от влияния щелочей и кислот, которые содержаться в клеевых
растворах. Некачественная сетка «раствориться» в клее.

Как крепить сетку на пенопласт?

Крепление сетки на пенопласт-1Фиксируется сетка на клей. Тот самый, на который крепили пенопласт. На сетке нанесена специальная маркировка. Красная полоса показывает, сколько полотна должно быть уложено внахлест. Это приблизительно 100 мм.

Если маркировки нет, старайтесь выдержать ровный нахлест по всех длине полосы.

Крепление сетки на пенопласт-2Порядок крепления сетки: отрезается полоса сетки нужной длины, плюс 250-200 мм. На верхнюю часть стены наносится клей. Площадь клеевой полосы примерно 100х10 мм. На него укладывается сетка и прижимается. Грубо
говоря, сетка должна утонуть в клее.

Обрезка лишней сеткиСовет: следите, чтобы сетка не собиралась в гармошку. Выравнивайте ее шпателем. Но, не переусердствуйте, иначе потянете вниз всю полосу. Внизу излишки сетки обрезаются.

Чтобы шпатлевка закрыла сетку по всей поверхности стены, ее
нужно наносить в два слоя. Один толстый слой покроется микротрещинами. Вреда
это не принесет, но визуально дефект будет заметен. Учтите, предыдущий слой
должен высохнуть полностью.

Совет: не стоит работать со шпатлевкой в ветреную погоду.
Иначе слой будет быстро высыхать, что также приведет к появлению микротрещин.

8 этап – грунтовка и финишная отделка

Как следует из названия этапа, основные работы здесь связаны
с грунтованием поверхности стены. А затем приступают к нанесению финишной
шпатлевки и/или окрашиванию.

Более наглядную информацию о том, как выполнить утепление
наружной стены пенопластом содержит видео-инструкция

Игнорирование правил монтажа пенопласта при выполнении
наружного утепления стен может привести к нелицеприятным последствиям.

Последствия некачественного монтажа пенопласта

Заключение

Надеемся, что данная инструкция позволит вам утеплить
наружную стену пенопластом качественно и без проблем.

Теплый дом - залог спокойной и приятной жизни. Многие технологии строительства в погоне за дешевизной упускают такой момент, как защита от холодов. Если вы столкнулись с такой проблемой, то сделать дом теплым позволит утепление стен пенопластом своими руками.

Определение пенопласта

Утепление дома пенопластом начали применять относительно недавно. За короткий срок этот материал уверенно занял лидирующее место среди других утеплителей. Полистирол при маленькой плотности может выдерживать большие механические нагрузки.

Но главной причиной использования пенопласта для утепления стен является его высокая теплоизоляция. После отделки дома этим материалом вам удастся существенно экономить на отоплении. Ведь пенопласт отлично удерживает тепло внутри помещения.

Если сравнивать теплоизоляцию этого материала с силикатным или керамическим кирпичом, то изначально здесь выигрывает последний материал. Но при использовании листа утеплителя в 25 см пенопласт может заменить три ряда кирпича. Сразу становятся понятны преимущества рассматриваемого материала.

Характеристики

Для каждого дома можно подобрать свой вид пенопласта. Но самые распространенные модели - это 15, 25, 35. Маркировка идет в зависимости от толщины материала в миллиметрах.

• Маркировка 15 - наименее плотный полистирол, который имеет небольшие показатели теплопроводности и в большой степени подвержен различным повреждениям.
• 25. Этот пенопласт используют в строительстве при утеплении частных домов. Материал удобный для работы. Имеет хорошую плотность и защищенность от механических повреждений.
• 35. Используется обычно на тех участках строительства, где предусмотрена значительная нагрузка. Имеет большую плотность и хорошую теплоизоляцию.

Реже используется 100 мм пенопласт. Благодаря своей плотности может являться почти готовой стеной. Такой материал принято применять для сохранения изначальной температуры в помещениях, например, в наземных погребах.

Преимущества и недостатки пенопласта

К основным положительным моментам утепления стен пенопластом своими руками можно отнести:

• отличные теплоизоляционные свойства;
• высокий уровень влагостойкости;
• защиту от влияния опасных микроорганизмов;
• простоту и легкость процесса монтажа;
• хороший показатель звукоизоляции.

Естественно, что, кроме плюсов, имеет пенопласт и ряд недостатков. К ним можно отнести:

• не слишком большой показатель прочности;
• низкую защиту от возгорания;
• токсичные продукты горения.

Все недостатки компенсируются низкой ценой и хорошими свойствами. Утепление стен пенопластом изнутри своими руками достаточно выгодно.

Первые шаги и нужные инструменты для утепления стен снаружи

Как и в любой работе, перед началом нужно сделать тщательную планировку. В первую очередь надо сделать замеры стен и определение нулевой точки. Если вы собрались делать утепление наружных стен пенопластом своими руками, можно попросить, чтобы поставщики материалов по вашим размерам просчитали нужное количество материалов и посоветовали, какая плотность утеплителя будет оптимальной для вашего дома и вашего региона.

На следующем этапе планировки нужно запастись необходимым инструментом для работы. Для успешного утепления дома пенопластом своими руками нужны такие материалы и инструменты: пенопласт, грунтовка, клей, а также монтажный профиль, пена для фиксирования, армированная сетка и дюбеля. Из нужных инструментов стоит приготовить зубчатый и гладкий шпателя, перфоратор, терку из пластика, нелишним будет и молоток.

Следует обратить особое внимание, чтобы материалы подходили для наружных работ, а также имели все нужные сертификаты и защитную обработку. Когда необходимые средства для утепления стен пенопластом своими руками собраны, можно приступать к подготовительным работам.

Подготовка наружных стен

Этот этап играет важную роль. От плотного прилегания пенопласта зависит теплоизоляция вашего дома. Если сооружение новое, то особой подготовки не требуется, для старых жилищ нужно, чтобы соблюдалась определенная технология. Утепление стен пенопластом своими руками следует начинать после предварительных работ.

Только убрав все помехи, сделав качественную предварительную подготовку, можно переходить к установке стартового профиля.

Стартовый профиль

Утепление стен пенопластом своими руками следует начинать снизу. Изначально с помощью уровня определяется нижняя граница и фиксируется с помощью шнура. По этой линии забивается стартовый профиль. Его предназначение - удерживать в статическом положении первый ряд пенопласта до тех пор, пока он не зафиксируется с помощью клеящей смеси.

В зависимости от толщины утеплителя подбирается стартовый профиль. К стене его крепят с помощью дюбель-гвоздей из пластика, а также шурупов. Оптимальное расстояние между крепежными элементами - 30-35 см. На углах противопоказано фиксировать планки одна на другую. Для правильного крепежа стоит использовать пластиковые соединители, которые защитят конструкцию от деформации.

Клеящий раствор

Следующим этапом утепления стен пенопластом своими руками будет приготовление клеящей смеси. Она продается в мешках в любом строительном магазине. Весь процесс приготовления состоит из высыпания смеси в подходящую емкость, добавления воды согласно инструкции и размешивания с помощью строительного миксера. Не рекомендуется приготавливать большие объемы клея, так как он имеет свойство застывать через 1-2 часа.

Взбивать смесь следует на медленной скорости до полного исчезновения мелких комочков. После следует дать раствору постоять несколько минут и перемешать еще раз. Оптимальной посудой для клея будет большое пластиковое ведро.

Установка утеплителя

В зависимости от ровности стены есть несколько методов нанесения клея на пенопласт. В первом случае, когда неровности составляют до 2 см, используется метод пунктирного нанесения смеси. От краев плиты делают отступление на пару сантиметров. В центр пенопласта с помощью шпателя ставят пару маячков толщиной 2 см для лучшего приклеивания всего утеплителя. Потом с такой же толщиной наносится смесь на всю плиту с небольшим прерыванием для избегания возникновения воздушных пробок. Во втором случае, при относительно ровных стенах, клей наносится с помощью зубчатого шпателя равномерно по всей поверхности пенопласта.

Если вы планируете утепление стен дома своими руками, вам лучше пригласить помощника. Один будет наносить клей на плиту, а другой приставлять её к стене. Как уже оговаривалось, монтаж следует начинать снизу, на прибитую заранее планку. Используя полуторок, надо равномерно прижимать пенопласт по всей площади. Зазор между плитами должен не превышать 3 мм. Если по какой-то причине он получился больше, то образовавшийся разлом заполняют пеной или добавляют полоску утеплителя. Лишний клей нужно сразу убирать во избежание появления вышеупомянутых зазоров. Каждую плиту следует выравнивать согласно уровню.

Проводим дальше утепление стен пенопластом - утепляем стены посередине стыков первого уровня. Отступы должны быть не менее 20 см. Дальше работа по изученной схеме пойдет намного быстрее. Нужно только правильно использовать рекомендации. Утепление стен пенопластом своими руками в процессе будет приносить даже удовольствие.

Дополнительная фиксация

Клей не единственное средство крепления пенопластовых плит. Для более прочной фиксации утеплителя используются также специальные дюбеля. К этому этапу утепления наружных стен пенопластом своими руками следует приступать только через 3 дня после приклеивания. За это время смесь должна высохнуть.

Дюбель должен входить в стену на 5 см. Для этого его длину выбирают с учетом толщины пенопласта и клеящего раствора. Фиксация плиты проводится по углам и по центру. Предварительно следует в этих местах проделать определенные отверстия. Дальше дюбель вставляется до полного прикосновения с утеплителем. Следующим шагом будет забивание зонтика на 1,5-2 см вглубь плиты.

Укладка армированной сетки

Перед тем как приступить к укладке армированной сетки, следует тщательно затереть все швы на пенопласте. Для этого используется специальная терка. Потом всю стену обрабатывают грунтовкой.

Для избегания возникновений трещин и лучшего прилегания штукатурки накладывается арматурная сетка. После высыхания грунтовки можно приступать к работе. Начинать лучше с углов здания и откосов. Наносится тонкий 2-мм слой смеси на площадь 1 кв.м. В нее с помощью шпателя внедряется арматурная сетка. В случае выступания последней над поверхностью наносят еще один дополнительный слой штукатурной смеси. Каждый участок сетки стыкуется между собой внахлест.

Следующим этапом идет затирка швов и грунтовка всей поверхности утепляемого дома.

Завершающие процедуры утепления дома

После армирования стен могут происходить следующие виды отделки:

• укладка сайдинга;
• покрытие стен профнастилом;
• покраска;
• декоративная штукатурка;
• другие варианты.

Если планируется декоративная штукатурка или покраска, то по армированной стене проводится финишная шпаклевка. Все, утепление стен пенопластом снаружи своими руками завершено. Теперь ваш дом или квартира надежно защищены от любого холода. Помимо наружных стен, утеплять пенопластом можно и внутри помещения.

Утепление внутри

Прежде чем начинать утепление внутренних стен пенопластом своими руками, следует учесть такие нюансы, как качество установленных окон, проемы возле откосов. Если имеются дефекты и щели, их следует предварительно устранить. Плохие батареи отопления также стоит заменить на более качественные.

Подготавливать стены следует так же, как и снаружи. Сначала снять старую штукатурку, убрать все барельефные элементы, вынуть шурупы и гвозди. Также нужно убрать старую покраску. Если стены имеют неровности, то обязательно нужно их выровнять штукатурной смесью. То есть главное требование для успешного утепления стен пенопластом изнутри своими руками - поверхность должна быть ровной, чистой и сухой.

Чтобы площадь утапливаемого помещения существенно не уменьшилась, желательно использовать пенопласт толщиной 20-25 мм. Начинать работы по монтажу удобнее всего с дальнего угла и, как обычно, снизу. Последний ряд приходится ровнять кусками пенопласта. Монтируется утеплитель с помощью шурупов по 5-6 штук на одну плиту.

Следующим этапом идет сокрытие швов и шляпок крепительных элементов. Если зазоры между плитами маленькие, их задувают пеной, если большие - полосками пенопласта.

После проделанных работ можно приступать к декорированию стены согласно планам.

Особенности утепления разных домов

При всей своей похожести для строений из разного материала существуют свои нюансы, как делать утепление стен дома пенопластом своими руками.

Кирпичный дом. Наверное, по частоте использования больше всего утепляют здания из этого материала. Тоненькие кирпичные стены не могут сохранить достаточное количество тепла. Обшивку строения можно проводить разными методами. Первый - это непосредственно по кирпичу, что дает возможность сэкономить на штукатурной смеси. Когда делается утепление стен пенопластом своими руками, цена кв. м в среднем составляет 325 руб. Поэтому выгодно сначала выровнять стены, а потом уже укладывать плиты, так существенно сэкономится разход клея.

Каркасный дом. В таком строении утеплитель нужно фиксировать между обшивкой. Очень важно провести изначально обработку для защиты от влаги. Для каркасного дома оптимальными будут плиты пенопласта толщиной 50-150 мм. Такого утеплителя будет достаточно, чтобы обеспечить зданию хороший энергосберегающий эффект.

Деревянный дом. В строениях такого типа лучше всего делать утепление стен пенопластом своими руками внутри. В данном случае утеплитель, помимо утепляющей роли, имеет еще и шумоизоляционную. Пенопласт для деревянного дома используется толщиной 40-50 мм. В процессе монтажа между плитами и стеной оставляется небольшой зазор, призвание которого защитить дерево от лишней влаги. По пенопласту потом можно укладывать гипсокартон или делать другие отделочные работы.

Утепление стен пенопластом своими руками внутри квартиры, дома или снаружи здания позволит быть уверенным в качестве работ, если у вас имеется к этому талант и сноровка. В обратном же случае всегда можно обратиться к профессионалам, которые ответственно проведут работы и дадут гарантию на их качество.

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше.

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

• Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
• ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/название	Плотность	Толщина	Размеры листа	Цена
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 - 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
	17 кг/м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный	16,5 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall	25 кг/м3	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light		50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

• Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
• Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

• приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
• нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.