Монтаж окна по госту описание. Установка пластиковых окон по госту — инструкция. Навешивание створок и установка глухого остекления

Прежде чем перейти к вопросам, непосредственно касающимся установки окон, необходимо четко определить, какими нормативными документами регламентируются выполнение этих видов работ.

Наиболее подробно содержат описание работ по установке окон и требования к ним следующие документы:

• ГОСТ 30674-99. Содержит общую информацию о «Блоках оконных из ПВХ профилей» и о требованиях к ним. Непосредственно об установке практически ничего не говорится.
• ГОСТ Р52749-2007. Содержит информацию об установке оконных блоков с применением ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).
• ГОСТ 30971-2012. Доработанный и осовремененный стандарт, введенный в действие 1.01.2014 г., вместо устаревшего ГОСТ 30971-2002, которым в большинстве случаев руководствовались ранее.

В завершении нормативной части необходимо отметить следующее. Перечисленные нормативные документы, как и большинство других, прямо не относящихся к безопасности, являются действующими, но не обязательными для исполнения. Тем не менее, следование правилам ГОСТ при монтаже оконных конструкций своими руками, либо при приобретении с установкой, позволит добиться качества производимых работ.

В ГОСТ 30971-2012 достаточно подробно описаны требования, предъявляемые к устройству и заполнению швов, размеру оконных проемов и зазоров для монтажа, а также виды закрепления конструкций. Кроме того, приводятся общие требования к выполнению работ, оформлению необходимой документации и минимальные гарантийные обязательства.

Инструкция по установке своими руками

Замеры

Выполняется замер ширины и высоты существующего проема окна. Размеры окна определяются следующим образом:

• Ширина равна измеренной ширине проема за вычетом двойной ширины монтажного зазора;
• Высота рассчитывается аналогично. Минимальная ширина зазора по ГОСТу – 20 мм. В расчетах обычно принимается 25-30 мм.

Достаточно часто в кирпичных домах проем окна устраивается с применением внешней четверти. В этом случае выполняется измерение по внешней части.

• Ширина равна полученной ширине между четвертями плюс величина завода рамы на четверть (по ГОСТУ – от 25 до 40 мм.);
• Высота равна измеренному расстоянию от отлива до верхней четверти с добавлением величины завода на верхнюю четверть (по ГОСТу также от 25 до 40 мм.)

Способ крепления (согласно ГОСТ)

• Непосредственно сквозь раму в плоскости, в которой осуществляется монтаж. Наиболее часто применяемый вариант, требующий предварительного демонтажа стеклопакетов с глухих створок и сборных распашных створок.

• С использованием вмонтированной в раму при изготовлении арматуры. Конструкция монтируется целиком, что требует навыков и квалификации в силу немалой массы.

Подготовка к установке

После изготовления и доставки оконных конструкций необходимо провести подготовительные работы, а именно:

• расчистить место перед окном;
• убрать мебель;
• стены, полы и все доступные конструкции накрыть пленкой или плотной тканью;

• при необходимости демонтировать створки с рамы (при установке через раму);
• заполнить (желательно, за сутки до монтажа) теплоизолирующей пеной внутреннюю полость подставочного профиля. Этот процесс, не упомянутый в ГОСТе и частенько не выполняемый строителями, производится для препятствования возникновению мостика холода в месте, где крепится профиль к раме.

Монтаж окна из ПФХ профиля

• Уложить бруски из дерева или пластмассовые подложки снизу на торец оконного проема.
• Установить на них раму или всю сборную конструкцию (зависит от вида крепления). Опоры остаются составной частью конструкции для ее большей надежности и устойчивости.

• Колышки вбиваются с верхней стороны между окном и стеной. Они закрепляют раму с боков.
• Затем необходимо проверить горизонтальность конструкции. Если требуется, выполнить необходимое выравнивание добором подложек.
• Проверить вертикальность конструкции, провести корректировку, если она необходима.
• Закрепить раму одним из двух вариантов:
  • просверлив через отверстия, подготовленные в раме заранее, перфоратором монтажные отверстия в стене с последующим вставлением и закреплением анкеров. Необходимо помнить, что сначала нужно просверлить нижние отверстия, закрепив нижнюю часть конструкции; затем просверлить и наживить среднюю и верхнюю часть крепления. В завершении проверить конструкцию на вертикальность и горизонтальность и закрепить окончательно;
  • изогнув ушки крепления для максимально плотного их прилегания к стене, пробурить анкерное отверстие в стене и закрепить анкер. Начинать также с нижней части конструкций крепления, затем перейти выше. По возможности требуется как можно чаще проверять правильность положения конструкций окна.

Установка слива

Обычно с наружной части оконной конструкции имеется паз для установки водоотлива. Согласно требованиям ГОСТ он должен быть обязательно запенен при установке, допускается также дополнительное его крепление шурупами для создания большей надежности конструкции.

Проверка и сборка окна

После окончания установки анкерных креплений и слива необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность проведенного монтажа. Затем нужно провести сборку конструкций (если это необходимо), которая выполняется в порядке, обратном разборке, с установлением всей фурнитуры, ручек, ограничителей и т.д.

Заполнение зазоров

Процесс происходит при плотно закрытых створках и выполняется практически всегда монтажной пеной из полиуретана. Следует помнить, что вспененный пенополиуретан – материал проверенный и имеющий длительную историю использования, однако, он также обладает определенными минусами. В частности, он недостаточно стоек к воздействию открытого ультрафиолета и внешней среды.

Поэтому для избегания возможного постепенного разрушения утеплителя и последующего промерзания и запотевания окон, ГОСТ предписывает обязательное изолирование шва со всех сторон. Для этого нужно:

• изнутри наклеить по периметру окна (с боковых сторон и верхней части) гидроизоляционную самоклеящуюся ленту, обладающую паронепроницаемостью и используемую специально для пластиковых окон. Снизу приклеивается фольгированная полоса, которая впоследствии будет находиться под подоконной доской;
• с наружной стороны также по периметру должна быть приклеена мембранная влагостойкая и паропроницаемая клейкая полоса (ПСУЛ), способная выпускать пар наружу.

Упомянутые материалы в достаточном ассортименте предложены на рынке строительных материалов. Их применение практически не увеличит стоимость работ, но значительно повысить их качество, как и срок службы монтируемой конструкции.

Непосредственно зазор заполняется на предварительно смоченную поверхность изнутри после отгибания самоклеящихся полос. Для нанесения применяется обычный пистолет и пена, предназначенная для круглогодичного использования. ГОСТом допускается применение обычной пены, но такие окна могут использоваться при температуре до — 30 градусов. Естественно, практически во всех регионах России окна с таким утеплением шва применять нельзя.

Монтаж подоконника

Достаточно простой процесс, заключающийся в подгонке (если необходимо – подрезке) подоконника для его точного вхождения под оконную раму с упором в подкладочный профиль. ГОСТом предусмотрено его захождение на стены – от 50 до 100 мм. Затем колышками придается уровень, на котором он должен находиться, а полость под ним заделывается раствором или монтажной пеной.

Для выполнения любых строительных работ необходимо руководствоваться действующими нормативными документами. На дальнейшие свойства и надежность конструкции влияет правильная установка пластиковых окон по действующему ГОСТу. Инструкция может незначительно отличаться, но в целом она предписывает порядок действий, требования к материалам и комплектующим.

Нормативные документы

Производственные и монтажные компании при разработке технологии монтажа конструкций должны руководствоваться действующими нормами. Но из-за специфических свойств металлопластиковых окон к ним лишь частично применимы ГОСТы и СНиПы для деревянных оконных блоков. Для решения этой проблемы были приняты новые регламентирующие документы.

Перечень нормативных актов и их краткая суть:

• ГОСТ 30674-99, статья 9. Описывает гарантии, которые должны предоставляться после монтажа. Для хранения срок составляет 1 год, по окончании работ – 3 года.
• ГОСТ 30971-2002. Применим для правильного формирования монтажных швов и регламентирует свойства применяемых материалов и правила их установки. Действует лишь как рекомендация, так как был отменен на основании приказа №64 в апреле 2006 Минрегиона России.
• ГОСТ Р 52749-2007. Окончательная редакция документа досконально раскрывает требования к монтажным швам.

Однако на практике последний документ необходим только при применении специальных пароизолирующих и саморасширяющихся лент. Они необходимы только при значительных перепадах температуры или повышенных требованиях к теплоизоляции монтажного шва. Если по условиям договора при монтаже не указано обязательное условие применения ПСУЛ – действие этого ГОСТа не распространяется.

Регламент монтажа металлопластиковых конструкций

На этапе замеров определяется конфигурация окна и его габариты. Последние зависят от формы проема – с четвертью или без нее. Зазор между рамой и стеной должен быть в пределах 2-4 см. Учитывается возможно неправильная форма проема, у которой углы не равны 90°. Если величина перекоса влияет на уменьшение (увеличение) зазора – проем нужно выровнять до монтажа пластикового окна.

Работы должны выполняться при температуре не ниже -15°С при нормальных показателях влажности. Запрещено монтировать пластиковые окна во время дождя или снега – влага может остаться в проеме.

Порядок установки окна:

1. Демонтаж старой конструкции.
2. Подготовка проема и дополнительная сверка его габаритов.
3. Установка окна.
4. Обустройство зазоров и откосов.
5. Регулировка фурнитуры.

Во время выполнения каждого этапа необходимо учитывать следующие нюансы.

Подготовка оконного проема

Независимо от того, выполнялся ли демонтаж старой конструкции или нет, делается подготовка проема. Она включает в себя очищение его от грязи и пыли, проверку целостности ж/б плиты или кирпичной кладки. По надобности восстанавливают целостность проема, если во время демонтажа она была нарушена.

Крепление окна

Перед началом установки необходимо снять стеклопакеты. Масса металлопластиковой рамы относительно небольшая, что значительно облегчит ее монтаж. Предварительно на торец конструкции крепятся анкерные пластины или делаются отверстия на раме для анкеров. Последние необходимы для больших окон. Шаг крепления – 15-20 см.

• На внешнюю часть рамы, на край, крепится саморасширяющаяся лента. Она предотвратит прямой контакт конструкции с четвертью, что повысить теплоизоляцию.
• Рама фиксируется в проеме. Важно, чтобы точка росы находилась внутри стеклопакета или с внешней части улицы. Для однослойной стены раму крепят посередине, для двухслойной – ближе к внешнему утеплителю.
• Проверка расположения конструкции. Это делается с помощью уровня. Контролируются горизонтальные, вертикальные и диагональные показатели.
• Окончательная фиксация пластикового окна.

После этого можно приступать к завершающей стадии монтажа.

Требования к монтажным швам

Большинство ошибок установки происходит во время обустройства швов. Помимо соблюдения размеров они должны быть корректно заполнены и защищены. Для этого необходимо использовать специальные материалы.

Оптимальная конструкция монтажного шва:

• Саморасширяющаяся лента крепится на внешнюю часть рамы и препятствует проникновению влаги;
• Монтажной пеной заполняется пространство между рамой и проемом с учетом ее расширения –от 10% до 60%.
• Установка пароизолирущей ленты на внутреннюю часть окна.

Последняя необходима для обеспечения пароизоляции. После этого устанавливаются стеклопакеты и выполняется первичная регулировка фурнитуры. Через 3-4 дня окно примет окончательные размеры в проеме и можно будет сделать итоговую регулировку фурнитурной группы.

Пластиковые оконные конструкции стремительно вытесняют с рынка свои деревянные аналоги. Если вы тоже решили заменить старые окна более современными конструкциями, вам не помешает ознакомиться с инструкцией по самостоятельной установке новых ПВХ окон. Профессиональные монтажники берут за такую работу достаточно большие деньги. Есть ли смысл переплачивать, если с решением всех задач можно справиться своими руками?

Предполагается, что до начала монтажа вы уже определились, какой размер окон вам подойдет, какую конфигурацию должны иметь новые системы, какую фурнитуру вы закажете и т.д. С решением этих вопросов разберитесь самостоятельно либо же с помощью консультанта компании, которой вы решили поручить изготовление пластиковых окон.

Непосредственно перед началом монтажа нужно решить, будете ли вы крепить окна через раму либо же воспользуетесь методом, предусматривающи м применение специальных крепежных «ушек».

Первый вариант более распространен. Однако он может показаться вам неудобным по той причине, что до начала монтажа с рамы нужно будет снять распашные створки, а из глухих створок достать стеклопакеты.

Второй вариант более удобен для самостоятельной установки – ничего разбирать не придется, следовательно, риск повреждения конструкции и нарушения ее герметичности сводится к минимуму.

При выборе второго способа заранее найдите себе толкового помощника. Окно в сборке весит достаточно много, и установить его самостоятельно невероятно сложно.

Подготовительные работы

Непосредственно до начала монтажа ПВХ окон вам предстоит выполнить ряд важных подготовительных работ.

Подготовка места

Во время заказа окон уточните, когда их вам привезут. К подготовке места приступайте незадолго до момента доставки окон.

Первый шаг. Отставьте всю мебель и технику от оконного проема.

Второй шаг. Накройте пол и батареи отопления защитной пленкой либо плотной тканью.

Третий шаг. Организуйте рабочее место так, чтобы вам ничего не мешало, а все необходимое для выполнения монтажа окна было под рукой.

Первый шаг. Снимите створки и демонтируйте оконные стеклопакеты, если вы отдали предпочтение способу фиксации через раму.

Чтобы вынуть стеклопакет, аккуратно подденьте с помощью простой стамески крепежный штапик и осторожным ударом по той же стамеске выщелкните крепеж из паза. Вначале вытаскивайте вертикальные крепежные штапики. Затем в таком же порядке избавьтесь от горизонтальных крепежей.

Чтобы не запутаться в будущем, обязательно промаркируйте крепежные элементы. Их размер может немного отличаться, однако даже разницы в долю миллиметра будет достаточно для появления зазоров.

Второй шаг. Наклоните оконную раму. Стеклопакет самостоятельно выйдет из крепежных пазов. Осторожно приставьте вынутый стеклопакет к стене или другой устойчивой поверхности под некоторым углом.

Третий шаг. Снимите заглушки с навесов створок и открутите крепежные болты. Далее вам необходимо освободить верхнюю часть распашной оконной створки. Для этого поверните ручку «на проветривание». Достаньте зацеп, расположенный в нижнем навесе.

В итоге вы получите «голую» раму с перемычками.

Четвертый шаг. С внутренней части оконной рамы подготовьте отверстия под анкера. Отверстия размещайте по периметру изделия, чтобы с каждого бока было не менее 3 точек крепления, а внизу и вверху не менее двух.

Диаметр анкеров для фиксации окон составляет 0,8-1 см. Для создания отверстий используйте сверло аналогичного диаметра.

Если пластиковое окно будет фиксироваться с применением специальных «ушек», разборку конструкции можно проигнорировать. В такой ситуации вся подготовка сводится к фиксации крепежей из комплекта к раме при помощи шурупов.

Видео — Как извлечь стекло из окна ПВХ

Инструкция по демонтажу окна

Первый шаг. Снимите либо вырвите створки в зависимости от конструкции окна.

Второй шаг. Подпилите коробку и раму в нескольких точках.

Третий шаг. Подденьте ломиком каждую часть конструкции и выньте раму из проема. В некоторых ситуациях удобнее сразу найти гвозди-двухсотки, за счет которых удерживается окно, и вытянуть их.

Четвертый шаг. Уберите теплоизоляционны й и уплотнительный материалы, показавшиеся под коробкой.

Пятый шаг. Демонтируйте старые откосы с помощью перфоратора. Если откосы в нормальном состоянии, можете их не трогать. В этом моменте ориентируйтесь на свои планы по дальнейшему оформлению откосов.

Шестой шаг. Подденьте и демонтируйте старый подоконник.

Седьмой шаг. Избавьтесь от цементной подложки под подоконником и в нижней части оконного проема. В этом вам поможет перфоратор.

Восьмой шаг. Соберите строительный мусор в подходящие емкости и вынесите на мусорку. Туда же отнесите остатки демонтированного окна.

Девятый шаг . Выровняйте торцы проема, очистите их от загрязнений. Прогрунтуйте поверхности.

Десятый шаг. Актуально только для жильцов старых деревянных домов. Уложите по периметру проема гидроизоляционны й материал. В отдельных ситуациях требуется дополнительно устанавливать деревянную усиливающую коробку.

При необходимости габариты проема можно уменьшить при помощи цементной стяжки. В этом моменте ориентируйтесь на условия конкретно вашей ситуации.

Установка и закрепление нового окна

Приступайте к установке предварительно подготовленного окна.

Первый шаг. Уложите специальные пластмассовые подложки либо деревянные бруски на нижний торец проема. Размеры подложек подбирайте таким образом, чтобы их верхние грани соединялись в ровную горизонтальную линию.

Подложки укладываются по углам и по центру проема.

Второй шаг. Установите на подложки «голую» либо же собранную раму в зависимости от выбранного вами метода монтажа окна. Подложки демонтировать не нужно, они и дальше продолжат выполнять свою опорную функцию.

Без подложек окно может попросту выпасть. Анкера, вне зависимости от того насколько часто вы будете их проверять и подкручивать, все равно будут разбалтываться под весом конструкции. Поэтому для дополнительного укрепления системы подложки нужно разместить не только внизу, а и по боковым граням, ближе к верху проема.

Третий шаг. Проверьте горизонтальность размещения оконной конструкции при помощи обыкновенного водяного уровня.

В случае обнаружения отклонений доберите колышки либо же избавьтесь от лишних элементов подложки.

Четвертый шаг. Проверьте вертикальность установки окна. Обнаруженные отклонения устраняются так, как и в предыдущем шаге.

Пятый шаг. Приступайте к закреплению окна анкерами в соответствии с выбранным методом фиксации.

Крепление по методу «через раму»

Первый шаг. Возьмите перфоратор и прямиком через подготовленные заранее отверстия в раме пробурите аналогичные отверстия под крепежи в стене.

Второй шаг. Закрепите нижнюю часть конструкции с двух боков. Для этого нужно вставить и зафиксировать анкера, однако сразу выполнять крепление до конца не нужно.

Третий шаг. Удостоверьтесь в вертикальности размещения окна. Сразу же исправьте отклонения по уже знакомой вам схеме. Если все нормально, пробурите перфоратором отверстия в центральной и верхней частях оконной рамы. Вставьте и натяните анкера. Информация о необходимом количестве крепежей приводилась ранее.

Четвертый шаг. Повторно проверьте ровность установки окна. Сразу же избавьтесь от отклонений в случае их обнаружения.

Пятый шаг. Затяните анкера до конца. Не перетягивайте их, т.к. рама может деформироваться от чрезмерного натяжения.

Видео — Как установить окно ПВХ

Крепление пластинами

В данном случае для фиксации окна будут использоваться специальные пластины. Они размещаются по одной либо двум сторонам от оконного блока. Пластины изготавливаются из толстого металла и имеют вид «ушек». В таких элементах изначально предусмотрены отверстия для анкеров.

При таком способе монтажа вам нужно согнуть крепежную пластину в ступеньку. «Ушко» пластины должно максимально плотно прилегать к поверхности стены. Вторая часть пластины крепится к раме болтами.

Крепление выполняется теми же анкерами. Окно фиксируется в том же порядке: сначала низ, а затем верх и середина. На каждой стадии установки обязательно проверяйте ровность размещения конструкции. Без соблюдения вертикального и горизонтального уровней ваше окно со временем попросту деформируется.

Сборка и финишная проверка окна

После закрепления всех анкеров переходите в сборке окна, если изначально вы его разбирали. Процесс выполняется в порядке, обратном разборке.

Первый шаг. Вставьте стеклопакеты в оконную раму и зафиксируйте их штапиками сначала вверху, затем внизу, а в завершении по бокам. Защелкнуть штапики вам поможет резиновый молоток.

Второй шаг. Навесьте обратно и соответствующим образом зафиксируйте распашные створки. Придерживайтесь порядка, обратного их демонтажу.

Убедитесь в нормальности хода створок. В нормальном состоянии створка не производит никаких самовольных движений при открытии ее на 45 градусов и на 90 градусов.

Третий шаг. Завершите проверку и выполните герметизацию имеющихся зазоров между стенами и свежеустановленн ым окном. Зазоры заполняйте специальной монтажной пеной в баллонах.

На этом основная работа по собственноручном у монтажу окон ПВХ считается законченной. В завершении вам останется лишь установить отвес, подоконник, москитную сетку и сделать откосы на свое усмотрение.

Установка подоконника (Читайте статью про установку подоконника своими руками). Смачивание водой. Обеспыливание

Установка подоконника Выкладка цементного раствора

Установка подоконника. Смачивание водой. Обеспыливание

Установка подоконника. Выравнивание. Затирка

Установка подоконника. Сушка

Установка подоконника. Готовая работа

Удачных монтажных работ!

Рис. №4

Монтажные клинья устанавливаются под всеми вертикальными элементами коробки окна - это вертикальные обвязки и вертикальные импоста. Дистанционные (боковые) колодки устанавливаются на расстоянии около 200 - 250 мм от углов коробки окна, размеры боковых колодок выбираются аналогично размерам нижних опорных колодок. Установка дистанционных колодок в самых углах коробки окна недопустима, поскольку колодки будут препятствовать термическим деформациям окна при сезонном и суточном изменении температуры воздуха и самой окна.

10. Выставление коробки оконного блока по вертикали и горизонтали, временная фиксация ее в необходимом положении

Коробка оконной конструкции, вместе с приклеенными к ней лентами, помещается в проем и, при помощи пластмассовых клиньев, выравнивается по вертикали и горизонтали и предварительно фиксируется.

11. Окончательная фиксация коробки оконного блока в проеме

В стене сверлятся отверстия под крепежные элементы. Коробка оконной конструкции окончательно фиксируется крепежными элементами к стене. При установке крепежных элементов, внимательно следите за тем, чтобы коробка не была растянута крепежными элементами!

12. Приклеивание лент в нижней части оконной конструкции

Тщательно удалите пыль, образовавшуюся при сверлении отверстий в стене. Загрунтуйте те участки поверхностей проема, к которым будут приклеиваться ленты. Подождите, пока грунтовка высохнет. На нижнюю поверхность проема приклеивается пароизоляционная лента «РОБИБАНД ВМ В 100». При приклеивании лента должна быть направлена в сторону помещения. Длина отрезка ленты должна быть достаточной для перекрывания нижнего горизонтального монтажного шва по всей длине, с учетом формирования по углам напусков или закраин для надежной герметизации углов. На внешнюю плоскость подставочного профиля или внешнюю плоскость фальца, предназначенного для установки отлива, узкой клеевой полосой, приклеивается лента «РОБИБАНД НЛ 120». Лента при приклеивании должна быть направлена в сторону улицы. Длина отрезка ленты должна быть достаточной для перекрывания нижнего горизонтального зазора по всей длине, с учетом формирования по углам напусков или закраин для надежной герметизации углов.

13. Заполнение монтажных швов полиуретановым пенным утеплителем

Баллон полиуретанового утеплителя (ППУ) подготавливается к работе, в соответствии с инструкцией по применению конкретной пены. Рекомендуется применять ППУ с высоким начальным и малым вторичным расширением. Перед заполнением монтажного зазора ППУ, необходимо выполнить увлажнение поверхностей монтажного зазора водой, методом распыления. Не увлажняйте те участки поверхностей, к которым будет приклеиваться лента, поскольку к мокрой поверхности ничто не приклеится! После увлажнения, монтажные зазоры заполняются ППУ. Степень заполнения зазора зависит от степени расширения конкретного ППУ. Рекомендуется проводить тестовые выпуски. Количества монтажной пены в шве должно быть достаточно для того, чтобы ППУ при его расширении натянул ленту, но не оторвал ее.

Перед заклейкой лент на сырую пену, выполните повторное увлажнение поверхности пены, поскольку в противном случае в ППУ могут образоваться крупные пустоты!

14. Приклеивание лент «РОБИБАНД ВМ» к проему

С клеевой полосы пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВМ 120», приклеенной на вертикальные и верхний горизонтальный участки коробки оконной конструкции, постепенно снимается защитная бумага, и лента приклеивается к поверхности оконного проема. Следите за тем, чтобы монтажная пена при приклеивании не попадала между лентой и поверхностью проема. С пароизоляционной ленты «РОБИБАНД ВМ 100», расположенной в нижней части проема, снимается защитная бумага, и лента приклеивается к фронтальной плоскости подставочного профиля или к фронтальной плоскости фальца, предназначенного для установки подоконника. В углах проема формируются закраины (бортики) для надежной защиты стыка. С ленты «РОБИБАНД НЛ 120» снимается защитная бумага, и лента приклеивается к нижней части оконного проема. В углах проема формируются закраины (бортики) для надежной защиты стыка.

15. Установка отлива и подоконника

На оконный блок устанавливается отлив и подоконник. Все операции должны выполняться аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

16. Навешивание створок и установка глухого остекления

Навешиваются створки, и устанавливается глухое остекление. Створки закрываются. Все операции должны выполняться очень аккуратно, во избежание смещения коробки оконной конструкции.

17. Контроль качества

Контроль качества выполняется через 24 часа. Контроль качества заключается в проверке плотности приклеивания лент по всему периметру монтажного шва, как со стороны помещения, так и со стороны улицы. Если лента приклеена плотно, без отслоений и пропусков, то можно считать, что монтаж выполнен качественно.

Лента ПСУЛ должна расшириться и полностью перекрыть зазор.

18. Отделка откосов

Отделка откосов выполняется в соответствии с принятым конструктивным и дизайнерским решением.

Требуется больше информации?

Вы можете посмотреть на нашем сайте учебный фильм по монтажу оконных конструкций, где показан весь процесс качественной установки оконного блока.

Помимо стоимости пластикового окна компании-посредники также включают в конечную сумму услуги монтажа и доставку. Чтобы не тратить тысячи рублей и сэкономить, можно установить пластиковое окно самостоятельно. В этом пошаговом мастер-классе мы научим вас правильно демонтировать старое окно и подготавливать к установке новое с учетом технологии установки по ГОСТу.

Шаг №1: Демонтаж старого окна

В нашем случае мы демонтируем пластиковое окно. Старое деревянное окно удаляется из проема по такому же принципу, поэтому проблем на этом этапе не должно возникнуть. Для демонтажа нам понадобится следующий набор инструментов: ножовка, лом или фомка, стамеска, шпатель, гвоздодер, перфоратор, шуруповерт (крестовидная отвертка).

Сначала удаляем откосы. Если они собраны из ПВХ-панелей, очистите швы от герметика или клея. Возьмите стамеску или плоскую отвертку, удалите декоративные панели. Если откосы заштукатурены, при помощи стамески и молотка удалите слой штукатурки. Снимите створки с петель. В пластиковых окнах удалите декоративную верхнюю накладку, прижмите пассатижами шток. С нижней петли снимаем только накладку, приподнимаем створку вверх.

С деревянными окнами сложнее. Часто петли закрашены краской или вовсе проржавели, тогда выбиваем шток вручную молотком или отрываем створку от рамы фомкой, ломом.

Удаляем стеклопакет. Берем шпатель, вставляем его встык штапика, который фиксирует положение стеклопакета, поддеваем и снимаем. Удаляем все 4 штапика, которые удерживают стеклопакет. Последним снимаем верхний штапик. Вытаскиваем стекло, не забывав надеть плотные перчатки, чтобы не пораниться. Для безопасного удаления стекла из рамы можно воспользоваться специальными присосками.

Переходим к подоконнику. Старый бетонный подоконник удаляем при помощи молотка и перфоратора. Наш подоконник пластиковый. Так как он находится в хорошем состоянии, мы аккуратно вынимаем его и счищаем старый слой монтажной пены. Одним легким рывком вверх он легко демонтируется. Снимаем отлив, выкручиваем фиксирующие саморезы шуруповертом или отверткой.

Берем ножовку и прорезаем инструментом по всему периметру окна старый слой монтажной пены. Удаляем крепления. Выкручиваем или выдергиваем гвоздодером анкерные пластины или саморезы по бетону.

После всех этапов демонтажа в проеме остается рама. Аккуратно вынимаем ее, лучше с напарником. Деревянную раму удобнее удалять по частям, распилив сначала импост (разделитель рамы), нижнюю часть, а затем удалить боковины и верхнюю перекладину.

Шаг №2: Крепление новой оконной рамы в проеме

Перед началом работ удаляем пыль, остатки мусора, куски бетона на откосах, крупные гвозди. Для лучшей адгезии монтажной пены с основанием покрываем ее грунтовкой по всей ширине. Вставляем раму в оконный проем и примеряем ее, предварительно сняв створки и стеклопакеты.

Подкладываем под углы и импостные соединения нижнего профиля рамы опорные колодки. Следим, чтобы с обеих сторон рама заходила за четверть оконного проема. Используем именно монтажные клинья, а не куски дерева или старой оконной рамы. Зазоры между рамой и откосами должны составлять около 2 см по бокам и снизу и не менее 1 см сверху для заполнения пространства монтажной пеной.

Проверяем возможные отклонения по горизонтали и вертикали уровнем.

Если вы устанавливаете металлопластиковое окно по ГОСТу, рекомендуем по внешнему периметру рамы наклеить ленту ПСУЛ. Она защитит монтажные швы от ультрафиолетового излучения, проникновения влаги, образования грибка и плесени, создаст надежную звукоизоляцию. По торцу с внутренней стороны рамы (по бокам и сверху) наклеиваем двухстороннюю пароизоляционную ленту. Она выводит лишнюю влагу наружу и не позволяет ей проникать с внешней стороны, обеспечивает хорошую вентиляцию. Наклеиваемая лента должна быть шире шва для стыкования внахлест.

Просверливаем в раме и стене отверстия под нагели. Отступаем от углов рамы в каждую сторону по 15–18 см и проверяем отклонения по уровню. Самому делать все сложно. Поэтому один человек работает перфоратором, а второй удерживает уровень. Расстояние между крепежами на раме не должно превышать 70 см.

На нижней части рамы отступаем по 12–18 см от разделителей (импостов) с каждой стороны и делаем отверстия под нагели. Аналогичные действия проделываем в верхней части рамы.

Вставляем в отверстия нагели, затягиваем их предварительно не до конца. Проверяем еще раз конструкцию по уровню и окончательно фиксируем крепежи. Надеваем на шляпки декоративные колпачки-заглушки.

Шаг №3: Наружная гидроизоляция и запенивание швов

Для гидроизоляции внешнего монтажного шва прокладываем под отлив паропроницаемую ленту. Она защитит шов от влаги и обеспечит нужную вентиляцию.

Прокладываем ленту по всей длине оконного проема. Снимаем нижнюю основу и крепим ее клейкой стороной к основанию. Фиксируем водоотлив. В нашем случае мы используем старый образец с подогнанными размерами. При установке нового отлива измеряем расстояние между четвертями. По сделанным замерам отрезаем нужную длину отлива. Отступаем по 2 см с каждой стороны и срезаем кромку. Вставляем отлив в паз и закрепляем его саморезами на подставочном профиле, просверлив 3–5 отверстий для фиксации.