Что такое стойка для двери. Как сделать деревянную дверь своими руками. Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Стандартный метод установки двери в перегородку из гипоскартона относится к дверям весом до 25 кг. Об этом можно почитать в статье Установка двери в перегородку из гипсокартона . А что делать, если нужно поставить дверь тяжелее 25 кг?

К слову сказать, конструкции из ГК «не дружат» с тяжёлыми предметами и требуют специальной подготовки для их навешивания. Особую сложность представляют работы по навешиванию кухни на стены из гипсократона. Навесные кухонные шкафы сделанные из ДСП или ДСП+МДФ, сами по себе тяжёлые, а в нагруженном состоянии при заполнении посудой или продуктами весят в двое, а то и, в трое больше.

Это обстоятельство по определению предполагает очень прочное крепление шкафов к стене. Решить проблему помогут профессиональные сборщики мебели. Например, компания «Город мастеров», сайт компании http://www.setkasnab.ru/services/sborka-kukhni/ , работающая в Москве, Дмитрове, Сергиеве-Посаде, Мытищах, Красногорске, Химках, Пушкино, Королеве и других городах Подмосковья соберёт и установить кухонную мебель, практически от любого существующего производителя кухни и любом сложном варианте монтажа.

Условия работ

Итак, задача, нужно построить перегородку из гипсокартона с тяжелой дверью. В технологиях работы с гипсокартоном, под тяжелой дверью понимается любая дверь тяжелее 25 кг.

Технология работ

Причем, с увеличением веса двери нужно увеличивать ширину профиля UA. Вот таблица выбора профиля UA в зависимости от веса двери.

Дверной проём для тяжелой двери монтируется по стандарту гипсокартонных работ, с некоторыми корректировками:

Стоечные профили (ПС) каркаса отстоят от профилей проёма на 30-40 см;
Дверной проём формируется усиленными профилями типа UA. То есть профили UA устанавливаются в две вертикальные стойки и одну горизонтальную перемычку вверху двери;
Ширина дверного проёма соответствует ширине дверной коробки полюс толщина используемой уплотнительной ленты.
Примечание: Для тяжелой двери я бы не рекомендовал использовать монтажную пену для уплотнения дверной коробки в проёме. Коробку лучше монтировать с минимальным зазором к стойкам, а зазор между стойкой и коробкой проложил уплотнительную ленту типа Дихтунгсбанд .
Для скрепления профилей UA между собой используются болтовое соединение;
Для крепления коробки к двери используются саморезы;
Коробка не должна опираться на покрытие пола, чтобы избежать перекоса двери. Зазор между полом и коробкой должен быть 2-3 мм.

Инструменты

Установка тяжелой двери в перегородку гипсокртона потребует приготовить следующий инструмент:

Для установки двери понадобятся:
Дрель;
Пила (ручная и электрическая);
Стамески (для врезки петель и замка);
Набор отверток.

Материалы

Кроме набора материалов для перегородки и профилей UA понадобятся:

Болты для скрепления профилей UA;
Уголки для прикрепления профилей UA дверного проёма к полу и потолку. Здесь остановимся.

На двух следующих схемах вы видите, что стоечные профили UA проёма нужно закрепить силовыми уголками к полу и потолку. Это создаст несущую конструкцию НЕ связанную с каркасом перегородки. Профили UA монтируются основанием профиля внутрь проёма (полочками наружу). Уголки крепления вкладываются в профиль и разворачиваются от дверного проёма. Для крепления уголком используются силовые крепления дюбель-шуруп с шайбой.

Этапы работ включают

Установка тяжелой двери в перегородку гипсокртона включает следующие этапы:

Сборка дверной коробки;
Врезка петель и возможно замка;
Установка стоек и перемычки дверного проёма;
Установка двери.

Этапы работ выполнение

Сборка дверной коробки

Технология сборки дверной коробки зависит от типа устанавливаемой двери. Чаще, тяжелые двери, идут с готовой коробкой, которую нужно только собрать.

Врезка петель

Дверные петли бывают левые, правые или универсальные. Также, петли могут быть разборными или неразборными. Для тяжелых дверей предполагается не две, а три петли на полотно. Три петли, также используются в распашных дверях.

Установка стоек проёма

Если работы по монтажу перегородки и установка двери разнесены по времени, разумно закончить монтаж каркаса перегородки на стоечных профилях ПС. Профили UA монтируются вместе с работами по устанвоке двери.

Профили UA устанавливаются, как стойки дверного проёма по размеру собранной коробки с запасом на ленту уплотнения.

Закрепляются профили UA сначала в направляющих профилях каркаса ПН. Полки профилей разворачиваются от дверного проёма. Затем, для усиления конструкции, профили UA крепятся уголками к полу и потолку. Уголки вкладываются в профиль и разворачиваются от проёма.

Установка двери

Между дверной коробкой и профилями проёма лучше проложить уплотнительную ленту. Дверь монтируется на саморезы в трех или четырех местах. Важно разметить места крепления так, чтобы они не попали в отверстия профилей UA.

Опора коробки

Обращу внимание на опору коробки на пол. Вероятнее всего, отделка пола будет делаться после отделочных работ. При установке двери без отделочного покрытия НЕ нужно думать об опоре двери на пол. При монтаже отделочного покрытия пола, коробка будет подрезана под толщину отделки пола. Вопрос снят.

Если, по каким либо причинам, коробка ставится на отделку пола, нужно оставить зазор в 2-3 м между коробкой и отделочным покрытием пола.

Отделочные работы

Зашивка каркаса гипсокартоном делается после установки двери с соблюдением классических технологий обшивки (смотрим фото). То есть, стыковать листы гипсокартона над стойками дверного проёма нельзя.

Короб:

Конструкция из неподвижных профилей - стоек, на которые навешивается посредством петель полотно. Короб межкомнатной двери состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной стойки. Короба бывают с продольными прорезями для телескопических наличников и без них. Короб изготавливают из массива древесины с последующим шпонированием или морением в тон полотна. Любое дверное полотно возможно использовать и без короба - при его навешивании на роликовые механизмы (двери - купе). При этом возможно, чтобы дверное полотно «каталось» вдоль стены или было закрыто фальш стенкой.

Полотно дверное:

Подвижная часть дверного блока, которая прикрывает и открывает проём в стене. Полотна бывают гладкие или филенчатые, глухие и под остекление.

Наличник:

Элементы, прикрывающие места соединения между коробом и стеной, изготовлены из МДФ, ДСП или массива древесины с последующим шпонированием или морением в тон полотна. Наличники разделяются на накладные и телескопические (с крыльями для вставки в соответствующие короба, что облегчает крепление и позволяет закрыть более широкие стены без применения доборов).

Доборы:

Плоские элементы, позволяющие беспрепятственно поставить наличник с двух сторон дверного проема. Напоминают обычную доску, устанавливаемую в притык к коробке или в специальный паз в коробке для увеличения ее ширины в случаях, когда толщина стены больше ширины коробки. Изготавливается из МДФ, ДСП, фанеры, массива хвойных пород древесины с последующим морением в тон полотнам или шпонированием.

Уплотнитель:

Уплотнитель служит для звукоизоляции при использовании дверей с порожком (нижняя горизонтальная стойка коробки). Или для амортизации удара от закрывании двери, если порожек не используется.

Фурнитура:

Замок служит для блокирования открывания двери. Чаще вместо замка используют защелку, она открывается при естественном воздействии на ручку. Защелка может иметь механизм под ключ или фиксатор для сантехнической двери. Защелка устанавливается непосредственно в дверное полотно. В противоположную от защелки часть коробки, устанавливают ответную часть защелки, чтобы воспрепятствовать обдиранию коробки выступающей частью защелки. Выбор ручек, петель и стекла - элементов украшения двери невероятно большой, этой продукцией занимаются специализированные предприятия (по продаже замочно-скобяных изделий и стекольные мастерские).

Размеры:

Двери изготавливаются заводами по определённым ГОСТАМ. Стандартные размеры "по полотну": 400, 600, 700, 800, 900 мм по ширине и 2000 мм по высоте. 600 - санузловае двери, 700 - кухонные двери, 800 и 900 - межкомнатные или входные двери, 400 + 800 или 600 + 600 - зальные двупольные двери. Ширина и высота проема вычисляется путем прибавления к размеру полотна соответственно 10 см по ширине и 5 см по высоте. Санузловые двери могут иметь высоту 1900 мм, в этом случае полотна подпиливают до необходимого размера. В домах старой постройки санузловые двери имеют размер 550 х 1850 мм, что требует небольшого расширения проема. Толщина короба стандартно 7-8 см. Если ширина стены больше, обычно устанавливают доборы, если меньше, можно подпиливать короб или выносить его за пределы стены (что выглядит гораздо интереснее). В какую очередь при выполнении ремонта необходимо устанавливать двери? Ответ прост - это зависит от уровня производимого ремонта. В идеале, двери устанавливают как можно позже. Однозначно в первую очередь производят все влажные работы (штукатурку, стяжку и т.п.). Двери необходимо ставить до начала оклейки стен обоями, иначе придется затягивать проемы пленкой, чтобы не допустить отклеивания обоев из-за сквозняков, но дверной наличник должен быть установлен на готовые стены, чтобы закрыть стык между стеной и дверным коробом. Двери лучше устанавливать после настилки напольных покрытий, но если оставить зазор между нижней частью короба и полом, величиной равной толщине напольного покрытия, можно установить двери и до настилки полов. Если стены не выравниваются, между стеной и наличником образуется щель, ведь для нормального открывания двери устанавливают строго вертикально. Опытные мастера на месте могут определить наиболее безболезненные варианты решения такой проблемы. Зарезка короба и наличников. Зарезка короба может производиться с вырезом четверти, если короб прямоугольный или под 45 градусов, если короб округлой формы. Вырез четверти производится при помощи ножовки и стамески (при этом сначала делают запил, а потом стамеской скалывают нужный участок). Запил короба под 45 градусов производят при помощи стусла электрического или механического. При этом для получения ровного стыка используют инструмент с неразделенной направляющей частью и ножовкой. Наличники устанавливают в последнюю очередь. Чаще применяют запилы под 45 градусов, выполняемые тем же инструментом. При этом грани наличников должны плотно прилегать друг к другу.

Данная тема является копипастой из различных источников, и создаю я её больше для себя: чтобы не бродить по различным сайтам, использующих данные тексты. А первоисточника я не нашёл. Постараюсь отредактировать, максимально отсечь всю воду, и привести к удобному читаемому виду.
Я ни в коем случае не навязываю здесь какого-либо мнения, лишь создаю закладку, которой в дальнейшем собираюсь пользоваться сам, и надеюсь, что кому-то из участников форума данная тема пригодится. Итак, поехали!
Начнём с небольшого отступления по терминам "правильный" и "неправильный" каркас.
Какой каркасный дом "правильный"?

Каркасный дом - это большой конструктор с множеством решений, часть из которых, можно назвать правильными, часть- "полуправильными", ну а "неправильных" вообще великое множество. Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про "правильность каркаса". Это каркасы американского и скандинавского типа. Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии. Эта технология там используется уже не один десяток лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9% у тебя все будет хорошо. Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:
Конструктивная надежность решений.

Оптимальность по трудозатратам при возведении.

Оптимальность по затратам материалов.

Хорошие теплотехнические характеристики.

Когда где-либо идет речь про "правильный " каркас или про "правильные" узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.
Какие каркасы можно назвать "полуправильными "? В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.
Ну а к "неправильным " я бы отнес все остальные. Причем их "неправильность" зачастую условная. Совсем не факт, что "неправильный" каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается. В основном "неправильность" заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях. В результате делается сложно там, где можно сделать проще. Используется больше материала там, конструкция более холодная или неудобная для последующих работ.
Основой недостаток "неправильных" каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с "правильными" или "полуправильными" – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах.
Ключевые особенности американского каркаса
Американский каркас – практически эталон. Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила. Его легко собирать, он имеет большой запас прочности. Его можно назвать эталоном по соотношению цены, надежности и результата.
"Правильные" каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов. Все стойки, обвязки и т. п. делаются только из сухой строганной доски.
Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает "правильный" каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.
Рассмотрим основные моменты, отличающие американскую каркасную схему:
Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.

Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.

Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хидер” (от английского header).

Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.

Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосина не является отличительным моментом, так как в американском каркасе, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.
Правильные углы каркасного дома
Выделю три основных схемы углов:

Вариант 1 – так называемый "калифорнийский" угол. Самый распространенный вариант. Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных. Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле. Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т. п.)
Вариант 3 – "скандинавский" теплый угол. Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.
В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?
Во всех трёх вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу два недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет "полочек", чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.
Правильные проемы в каркасном доме
Когда говорят о правильных проемах в каркасном доме, обычно имеют в виду следующую схему (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу):
Первое (рисунок 1 ), на что обычно обращают внимание, говоря про "неправильные" проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема. Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери. На самом деле это не совсем так. Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?
Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила? Обратите внимание на рисунок 2 . И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов. Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях. Просто, надежно и универсально.
На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку. Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.
Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это "неправильно". Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В варианте, как на рисунке ниже, они просто бессмысленны: горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет.
Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как "неправильность" проема. Это "хидер" над проемом (англ. header - заголовок, шапка).
Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система. А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема. Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. Фактически это доска, установленная на ребро над проемом. Важно, чтобы края хидера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные. Причем сечение хидера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема. Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хидер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т. п. – зависит от нагрузки. Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хидера из доски 45х195 вполне достаточно.
Можно ли обойтись без хидера? Это зависит от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хидера.
Двойная верхняя обвязка
Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху – нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки:
Почему именно такая укосина называется “правильной” и на что следует обратить внимание?
Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 градусов – это самый устойчивый треугольник. Угол может быть и другим, но именно такой диапазон – лучше всего.

Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку – это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.

Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.

На каждый узел – примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа.

Укосина врезается на ребро – так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

Правильный скандинавский каркас
Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции:
Углы, укосины – тут все как у американцев. На что же обратить внимание?
Одинарная обвязка по верху стены.

Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.

Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый "скандинавский" ригель – он заменяет собой и американские хидеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.
В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного больший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете. Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос – когда их уже две или три.
Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий. Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хидеры. А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши – может и ригель даже не потребуется.
Подведем итог
"Правильной" принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение "трудозатратность-надежность-качество".
К "полуправильным" и "неправильным" относятся все остальные виды каркасов. При этом каркас может быть вполне надежным, но "неоптимальным" со стороны вышеперечисленного.
Понимая, что обычно называют "правильным" каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами – строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, которые не имеют никакого желания повышать свою квалификацию.

Основой дверного комплекта межкомнатных дверей является дверная коробка. От того, что она из себя представляет, из чего состоит и как установлена, во многом зависят эксплуатационные свойства дверей.

Что такое дверная коробка?

Дверная коробка - часть дверного блока, которая крепится в дверной проем, а уже к коробке дверными петлями крепится дверное полотно. Коробкой этот элемент двери называется потому, что с порогом он образует прямоугольник, в который вставляется дверное полотно. Используется для установки распашных дверей.

Дверная коробка в дверном проеме.

Стандартная дверная коробка для одностворчатой распашной межкомнатной двери без порога состоит из двух с половиной палок (одна палка справа, одна палка слева и вверху пол палки - поперечина). Стандартная палка дверной коробки имеет размеры: 70 мм - ширина, 30 мм - толщина и 2100 мм - высота. У каждого производителя размеры могут немного отличаться.

При замере дверных проемов для заказа дверей нужной ширины важно знать точные размеры коробки, чтобы определить ширину дверного блока вместе с коробкой и тем самым знать: подойдет ли дверной блок в проем и, если да, то, сколько места по бокам останется. Кроме того, от ширины дверной коробки зависит, потребуются ли доборы или нет.

Стойка дверной коробки в разрезе

Телескопическая и простая дверная коробка

По способу крепления наличников к дверной коробке различают простую коробку и телескопическую. В телескопической дверной коробке имеется прорезь для вставки в нее телескопического наличника. К простой дверной коробке крепятся простые наличники с помощью специальных гвоздей без шляпки или клея.

Из какого материала делают дверную коробку?

Покрытие дверной коробки почти всегда такое же, как и покрытие дверного полотна (шпон, ламинат, Экошпон, ПВХ), а вот основа может быть двух видов: однородная и комбинированная. Однородная коробка - это коробка состоящая из одного материала, как правило, массив сосны или МДФ.

В нашем интернет-магазине дверей коробками из массива дерева комплектуются двери фабрики "Океан" и двери эконом-класса под покраску "Канадка". Коробками из МДФ - практически все ламинированные двери.

Комбинированный материал коробки включает в себя обязательно МДФ и какой либо другой материал, например, толстая слоеная фанера, ДСП, массив дерева и пр. Такой способ изготовления коробки придает ей жесткость, а также обеспечивает устойчивость коробки к деформации от воздействия температуры и влаги.

Уплотнитель дверной коробки

Это мягкий элемент в виде накладки, который крепится по всему периметру притвора коробки - в месте, где дверное полотно примыкает с коробкой. Уплотнитель обеспечивает звукоизоляцию, термоизоляцию, препятствует проникновению запахов. Кроме того, дверь закрывается мягко и бесшумно, не брякает об коробку.

Врезанная фурнитура

Дверную коробку преимущественно продают в виде палок (заготовок), которые на месте установки дверей мастером пилятся на нужный размер и под нужным углом, врезают в коробку петли и ответную планку для защелки.

Но продаются также двери с уже врезанной фурнитурой в заводских условиях. В коробку уже врезаны петли и ответная планка, а сама коробка запилена под нужный угол и размер. К таким дверям с врезанной фурнитурой относятся практически все двери с притвором (иначе их называют "финские двери"). В нашем интернет-маагазине дверей с притвором представлены двери производителей "Краснодеревщик", "Марио Риолли".

Порог для межкомнатной двери

Это часть дверной коробки (нижняя поперечина) которая служит для плотного закрывания двери, что обеспечивает значительную звуко- и теплоизоляцию. В жилом помещении обеспечение данных условий требуется преимущественно только для санузла. Именно поэтому порог принято устанавливать только на двери в ванную и туалет .

Хотя современные тенденции ремонта показывают, что многие не ставят пороги и в санузел, отдавая предпочтение простоте и удобству. Как альтернативу можно использовать автоматический порог, который встраивается в дверное полотно и опускается при закрывании дверей.

Установка дверной коробки

Дверная коробка устанавливается таким образом, чтобы щель между дверным полотном и коробкой сверху и по бокам была равномерной и составляла не более 3 мм, а внизу между полотном и полом была 8-10 мм, в зависимости от ровности пола. Дверь не должна закрываться самостоятельно, находясь в открытом положении.

В дверной проем коробка может крепиться тремя способами:

Первый способ - коробка крепится дюпелями в трех местах - в местах крепления петель и под ответной планкой. Это более эстетический способ крепления, когда все места крепления скрыты под фурнитурой.

Второй способ - коробка крепится дюпелями в шести местах, по три на каждой стороне. Коробка сверлится с лицевой стороны насквозь, а после установки отверстия закрываются заглушками, аналогично тому, как это делается при сборке корпусной мебели. Такой способ крепления более надежный и долговечный.

Третий способ крепления дверной коробки - коробка крепится с помощью железных пластин (навесов). Пластины крепятся на внутреннюю строну коробки в шести и более местах, а затем эти железные пластины крепятся к дверному проему. Такой способ крепления сочетает в себе преимущества первого и второго способа, но более трудоемкий и дороже по стоимости установки.

Если к коробке прилагаются доборы, то их лучше устанавливать вместе с коробкой. В коробке под доборы обязательно должен быть паз (выемка), куда вставляются доборы. В противном случае при установке доборов мастеру придется подготавливать коробку под добор, что будет стоить дополнительных денег.

Приступая к монтажу межкомнатной конструкции, подготовьте требуемые для этого материалы и инструменты. Это сократит продолжительность работ и повысит их качество. Желательно заранее отрезать в размер все элементы коробки межкомнатной конструкции, подготовив брус подходящей длины При этом помните, что коробка, как и дверное полотно, могут изготавливаться из различных материалов. Прежде чем отдать предпочтение брусу, ознакомьтесь со всеми доступными вариантами, чтобы решить, какой лучше.

Материалы, используемые при изготовлении коробок

Чтобы межкомнатная дверь прослужила долго, нужно правильно выполнить монтаж и подобрать подходящий материал для изготовления всех элементов конструкции. Обычно для изготовления коробки межкомнатной двери используется:

ДВП. Отличаясь презентабельным внешним видом, такой материал не всегда становится идеальным вариантом для изготовления коробки из-за низкой прочности. Велика вероятность, что в процессе эксплуатации стойка начнет изгибаться под действием прикладываемых нагрузок. Особенно если вес дверного полотна окажется значительным. Если вы используете данный материал, откажитесь от установки двери из натурального дерева или МДФ;
Необработанная древесина. Материал, близкий по стоимости к ДВП, однако в этом случае для изготовления коробки используется сухой профилированный брус, отличающийся высокой прочностью. Если есть выбор, вместо ДВП лучше приобрести необработанный брус. Учитывая состояние поверхности собранной коробки, позаботьтесь заранее о материалах для обработки бруса. Желательно приобрести еще и состав, который предотвратит гниение и коробление материала двери под воздействием влаги;
Ламинированное дерево. В этом случае поверхность бруса для изготовления коробки изначально покрыта слоем декоративной бумаги. От характеристик последних во многом зависит срок службы коробки и межкомнатной системы в целом. Если толщина ламинированного слоя окажется недостаточной, на поверхности бруса вскоре появятся характерные царапины и потертости, которые ухудшат внешний вид коробки. Иногда они появляются уже в процессе монтажа двери.

Выбор материала, который используется для изготовления коробки, зависит от того, где будет стоять конкретная межкомнатная дверь. Когда речь идет о спальне или рабочем кабинете, можно не беспокоиться и смело приобретать ДВП, если его характеристики и внешний вид устраивают. Для остальных комнат рекомендуется приобрести деревянный брус, который лучше подходит для изготовления стойки дверной коробки.

Виды дверных полотен

Двери на рынке представлены в широком ассортименте, что создает определенные трудности при выборе подходящего варианта. При выборе важно знать, какая технология использовалась при производстве полотна, так как от этого зависит порядок выполнения монтажа. Обычно межкомнатные двери изготавливаются из древесины, МДФ и ДВП. Встречаются и комбинированные варианты.

Дверь из ДВП

Дверь из ДВП имеет каркасную конструкцию. В процессе ее изготовления к каркасу из натуральной древесины крепятся ламинированные листы ДВП. Такая дверь отличается доступной стоимостью. Она не создает проблем в процессе монтажа, который может быть выполнен собственными силами. Именно поэтому предпочтение изделиям из ДВП отдают те люди, которые решили выполнить установку дверной конструкции самостоятельно.

Тем, кто не собирается менять дверь в ближайшие лет 10-15, от покупки полотна из ДВП рекомендуется отказаться. Такое полотно можно легко повредить в процессе монтажа или последующей эксплуатации. Даже бережное отношение не гарантирует того, что спустя пару лет дверь не утратит свой презентабельный внешний вид. Кроме того, ДВП боится влаги.

Дверь из МДФ

Оптимальный вариант с точки зрения сочетания цены и качества. Изделия из МДФ прочные, не боятся влаги, а потому устанавливаются и в помещениях с повышенной влажностью. Обеспечивают приемлемый уровень звукоизоляции. Монтаж двери из МДФ тоже можно выполнить своими руками. При этом установленная конструкция обязательно прослужит дольше, чем дверь из ДВП.

Дверь из дерева

Дверь из натурального материала имеет неоспоримые преимущества с точки зрения внешнего вида и эксплуатационных характеристик. Однако высокая стоимость таких изделий заставляет покупателей обратить внимание на продукцию подешевле. Кроме того, существуют определенные требования к процессу установки. Учитывая, что дверь из массива тяжелая, ее крепят на прочные петли.

Сборка и монтаж коробки

Выбирая брус для межкомнатных дверей, из которого будет изготавливаться стойка и другие элементы коробки, убедитесь в том, что его влажность соответствует нормативным требованиям. В противном случае при эксплуатации межкомнатной двери могут возникнуть некоторые сложности. Спустя время полотно обязательно начнет заедать, а потом вообще перестанет открываться.

Контроль размеров полотна

Еще до покупки убедитесь в правильности геометрии полотна. Даже если при визуальном осмотре возникает ощущение, что все стороны равны, проверьте это помощью рулетки. Иногда производители предлагают полотна, у которых противоположные стороны отличаются всего на 2 мм.

Казалось бы разбежка сравнительно небольшая, но при монтаже устранить такую погрешность очень сложно. Особенно если приобретена бюджетная модель межкомнатной двери. В такой ситуации придется придумывать, как обеспечить равномерный зазор по всему периметру полотна. Иногда задача может оказаться из разряда невыполнимых, и придется либо вешать дверь такой формы, как она есть, любо приобретать новую.

До установки полотна в коробку подготовьте посадочное отверстие под замок. Работу выполняйте предельно аккуратно, чтобы не повредить декоративное покрытие межкомнатной двери. Если это все же произошло, стоит попытаться полотно отремонтировать. В противном случае придется покупать новое.

Пример расчета размеров элементов коробки

Для примера возьмем дверь со стандартным полотном высотой 2 м и шириной 80 см. Такие изделия монтируются в большинстве жилых комнат и офисов. Для его установки сначала собирается коробка из бруса подходящего размера. Брус берется чуть длиннее высоты и ширины дверного проема. При заказе погонажа тщательно рассчитайте требуемое количество. Стойка, сформированная из двух элементов, будет обладать более низкими прочностными характеристиками по сравнению с изделием из цельного бруса.

Чтобы стойку можно было установить в конкретный дверной проем, ее надо сначала правильно отмерить, а затем отрезать. Прежде чем подогнать стойку под размеры коробки, выполните запилы в верхней части под углом 45°. В этом месте будет соединяться брус коробки. От того, насколько ровно и точно выполнен запил, зависит плотность прилегания элементов конструкции. Лучше работу выполнять с помощью торцовочной пилы. С ручной ножовкой и суслом могут справиться только профессионалы.

Учитывая, что изначально стойка больше нужного размера, ее придется подрезать. При расчете окончательной длины учитывается размер верхнего и нижнего зазора. Между верхним торцом двери и коробом оставляют минимум 4 мм. Снизу - 1 см, чтобы установленная межкомнатная конструкция могла исправно работать. Обе стойки должны иметь одинаковый размер.

Внимание! Сложив вместе высоту полотна и зазоры, вы получите внутренний размер стойки. Это следует обязательно учитывать! В приведенном примере внутренний размер отрезаемого бруса составит 2,014 м.

При определении размеров притолоки действуйте по такому же принципу. К ширине дверного полотна прибавьте величину зазора между дверью и боковыми стойками. Последний должен составлять около 4 мм. В итоге длина притолоки составит 808 мм (ее определяют по внутренней стороне). Чтобы притолока плотно прилегала к стойке, сделайте запилы с обеих сторон под углом 45°, тщательно контролируя начало реза.

Порядок сборки и монтажа коробки двери

Коробку собирают до начала монтажа двери. Для установки потребуется специальное оборудование и инструмент. Работа выполняется на полу. Элементы коробки соединяются между собой саморезами с плоской пресс-шляпкой. Если речь идет о прямоугольной коробке, брус должен располагаться под прямым углом.

Внимание! Если вместо бруса используется МДФ, в обязательном порядке сначала просверливают отверстия для монтажа. Если этого не сделать, установка будет затруднена, а материал может лопнуть.

Как только коробка собрана, приступают к ее установке. Учитывая условия эксплуатации двери, коробку фиксируют в дверном проеме как можно надежней. В противном случае велика вероятность того, что в случае резкого захлопывания створки межкомнатная конструкция просто выпадет из-за неправильной установки.

Коробку фиксируют в трех точках, предварительно обеспечив ее пространственное положение. Продольный брус должен быть строго вертикальным, чтобы исключить заклинивание дверного полотна. Для удобства фиксации коробки в проеме можно использовать колышки подходящей толщины. Саморезы закручивают в местах установки петель и ответной части замка. Учитывая, что сверху расположатся перечисленные выше элементы, крепеж будет незаметен.

После того как коробка зафиксирована саморезами, запенивают зазор, который обязательно образуется в процессе установки между вертикальным брусом и стеной. Пену заливают в несколько этапов, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

После того как монтаж коробки завершен, приступают к установке полотна. Петли к нему прикрепляют заранее, тогда навешивание двери не займет много времени. Если на этом этапе створка заклинивает или плохо открывается/ закрывается замок, нужно сразу исправить ошибки, допущенные в процессе монтажа. Если этого не сделать, дверь вскоре перестанет нормально работать, и установку придется повторить заново.

Чтобы правильно собрать коробку для межкомнатной двери, следует заранее подготовить инструмент и нужное количество материала. Брус должен быть подходящего размера и обладать необходимыми характеристиками. Следуя советам профессионалов, вы быстро соберете коробку, установите ее в проем и навесите створку. Если все сделано правильно, межкомнатная дверь прослужит долго и не деформируется.

Вконтакте

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой...

Новые статьи

Новые комментарии

С.А.

Оценка

Светлана

Оценка

Сергей

Оценка

Сергей