Бетонное крыльцо для вашего дома. Как сделать крыльцо из бетона своими руками? Крыльцо бетонное чертеж

В последнее время чаще всего делают крыльцо с использованием бетона. Дело в том, что этот материал отлично переносит различного рода воздействия и устойчив к перемене температуры. Поэтому вопрос о том, как сделать опалубку для крыльца своими руками считается одним из самых распространенных среди начинающих мастеров.

В качестве примера стоит рассмотреть сложную конструкцию с перилами и опорами для крыши. При этом понадобится специальная опалубка для ступеней крыльца, поскольку чаще всего этот элемент присутствует в таких конструкциях. Дело в том, что освоив такую сложную систему, можно легко справиться с обычными изделиями.

Установка столбов

Определяясь с тем как выставить опалубку для крыльца, сначала рекомендуется заняться монтажом опорных столбов для кровли. Дело в том, что их намного проще и надежнее устанавливать в землю, чтобы получить прочную опору, которая выдержит различные нагрузки.

Дальше руководство, объясняющее как сделать опалубку для лестницы крыльца, советует в эти отверстия установить по уровню столбы, которые для фиксации заливают бетоном. При этом необходимо закрепить опоры так, чтобы на время застывания раствора они не шевелились.

Совет!
Некоторые мастера для прочной фиксации столбов используют клинья, которые забивают в яму.
Однако стоит дополнительно закрепить и верхушку, используя для этого веревку или проволоку.

Каркас

Если изготавливается опалубка для полукруглого крыльца, то в тех местах, где нужно соблюсти радиус можно использовать пластиковые панели или даже широкую вагонку . В остальных случаях лучше применять дерево или фанеру.

Обычная опалубка под крыльцо создается точно так же, как и конструкция для монолитной плиты . Однако если необходимо создавать ступени, то для этих целей лучше использовать другие конструкции. Они зависят от формы всех элементов и заранее разработанного проекта.

Стоит отметить, что опалубка для ступенек крыльца выполняется в виде ярусов . При этом край верхней полки должен быть впритык к грани нижнего ряда. Дело в том, что так после заливки раствор не будет вытекать на нижние ступени.

Некоторые пособия, рассказывающие о том, как сделать опалубку для круглого крыльца предлагают создавать каждый ряд ступеней отдельно . Однако намного проще и быстрее возвести металлический каркас, который послужит основой.
Необходимо помнить, что когда создается опалубка для круглого крыльца, применяемые для этого пластиковые материалы, обычно имеют своеобразное натяжение при сгибании . Поэтому в момент их установки следует производить фиксацию с использованием кольев или специальных ограничителей.

Совет!
Стоит отметить, что все работы по созданию таких конструкций занимают с процессом заливки и первичного высыхания несколько дней, а производят их на открытом воздухе.
Поэтому нужно следить за прогнозом погоды, выбирая для монтажа сухое и теплое время.

Гидроизоляция и арматура

Обычно руководство, объясняющее как сделать полукруглую опалубку для крыльца, процессу защиты изделия от влаги уделяет мало внимания. Однако данным пунктом не стоит пренебрегать, особенно если над конструкцией не будет навеса. Дело в том, что все изделия из бетона довольно хорошо переносят влагу, но именно она сильно снижает срок их эксплуатации и при последующем воздействии солнца может привести к разрушению.

Учитывая данную особенность, специалисты рекомендуют укладывать на дно опалубки пленку, чтобы защитить конструкцию от воздействия снизу. При этом после создания изделия его стоит либо облицевать, либо обработать защитными составами.

После укладки гидроизоляции устанавливается арматура. Обычно цена такого металла довольно высока и его часто заменяют металлоломом. Однако специалисты рекомендуют использовать несколько новых элементов, которые станут основой каркаса.

Вся арматура должна быть перевязана между собой, соединенная в единую систему. При этом между самой опалубкой и металлом нужно выдерживать расстояние минимум в 0,5 см. Для верхней ступени, которая является площадкой можно использовать сетку.

Совет!
При установке арматуры нужно сразу создать посадочные места, которые послужат для фиксации ограждений.
Это значительно облегчит последующий монтаж.

Вывод

Ознакомившись с видео в этой статье можно более детально изучить процесс изготовления таких конструкций и узнать некоторые особенности. Также принимая во внимание статью, которую изложили выше, стоит сделать вывод, что подобная работа очень похожа на другие процессы, связанные с заливкой бетона, хотя и имеет свои особенности.

Хотите самостоятельно построить крыльцо? Никаких проблем! Хоть бетонное, хоть деревянное, хоть металлическое – выбирайте любое. При этом металлическое будет сделано с красивой крышей-навесом из

Строим бетонное крыльцо

Надежная, долговечная и в целом солидная конструкция.

Выбираем размеры

Размеры ступеней: а — нормальных; б — забежных

Обычно крыльцо состоит из нескольких ступеней. Наша задача – выбрать лучшие габариты конструкции.

Оптимальная ширина лестниц – 80-100 см. По возможности ширину следует увеличить – так крыльцо будет более удобным и красивым. Уменьшать нежелательно.

Допустимый угол наклона лестницы – от 27 до 45 градусов.

Ширина ступени, мм	Высота ступени, мм	Угол наклона марша, град.
400	100	14
380	110	16
360	120	18
340	130	21
320	140	23
300	150	25
280	160	29
260	170	33
240	180	37
220	190	40
200	200	45

По ширине ступеньки делаем равными примерно 25 см, по высоте – 12-20 см, в зависимости от того, кто будет пользоваться крыльцом. Дети и пожилые люди? Делаем ступеньки более низкими. В основном молодые и полные энергии пользователи? Можем увеличивать высоту ступеней.

Верхнюю площадку обустраиваем так, чтобы она была примерно на 50 мм ниже торца входной двери.

Заливаем фундамент для крыльца

Роем котлован по периметру будущего крыльца. Глубина – от 50 см.

Устанавливаем опалубку по периметру фундамента.

Засыпаем дно котлована 20-сантиметровым слоем щебенки и утрамбовываем. Сверху насыпаем 10-сантиметровый слой песка. Проливаем водой для лучшей трамбовки.

Укрываем площадку рубероидом. Укладываем армирующую сетку (рекомендованный размер ячеек – 10х10 см) и . Раствор можно приготовить самостоятельно. Пропорции стандартные:

цемент – 1 часть;
песок – 3 часть;
щебенка – 5 частей.

Заливаем бетон. Выравниваем заливку, протыкаем ее арматурой в нескольких местах, чтобы выпустить лишний воздух. Оставляем бетон на несколько дней для первичного набора прочности.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Устанавливаем опалубку

Сооружаем опалубку для ступеней. Для этого используем толстую фанеру. Высота опалубки должна на 20 см превышать высоту будущего крыльца.

Принцип прост: вырезаем элементы опалубки по высоте каждой ступени и устанавливаем их в соответствующих местах. Между собой щиты стягиваем металлическими пластинами, деревянными брусками или другим подходящим крепежом.

Важно! Боковые щиты нужно упрочнить с помощью дополнительных ребер жесткости.

Ступени обязательно армируются. При этом арматура должна быть уложена и установлена во всех трех плоскостях. Еще более удобный вариант – сварить каркас в форме будущей лестницы и построить опалубку вокруг него. Делайте, как вам больше нравится.

Заливаем ступени

Смазываем внутренние стенки опалубки маслом. Благодаря этому в будущем мы сможем снять ее без особых усилий.

Раствор для заливки готовим так, как и смесь для фундамента-площадки.

Лестницу заливаем поэтапно, от первой ступени. Каждой ступеньке даем слегка подсохнуть, и лишь после этого заливаем следующую. При этом нужно устанавливать дополнительные элементы опалубки с лицевой стороны ступенек. По длине эти элементы должны соответствовать ширине лестницы. Высоту делаем такую, как и у самой ступени.

Важно! Сторона опалубки, соприкасающаяся с , должна быть как можно более гладкой.

Залитый бетон тщательно разравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах.

Опалубку снимаем минимум через 7-10 дней. В завершение нам остается лишь выполнить финишную отделку ступенек. Можем облицевать их камнем или плиткой, уложить и выполнить любую другую отделку на свое усмотрение.

Перила устанавливаем по желанию. Высота поручней – от 90 см. Можете использовать следующий вариант. Он же подойдет для металлического и деревянного крыльца (в этом случае мы заменим металлические элементы деревянными).

Устанавливаем в нижней и верхней части крыльца опорные стойки из металлических труб. Длину желательно подобрать так, чтобы наклон перил соответствовал уклону лестницы. Соединяем верхние и нижние концы стоек трубами немного меньшего сечения. Используем сварку.

Верхняя труба возьмет на себя функции поручня. Для заполнения пространства между нашими трубами используем любой прокат. Элементы устанавливаем с любым промежутком. В этом моменте все полностью зависит от ваших предпочтений и фантазии.

После монтажа конструкции зачищаем металлические элементы и грунтуем их в 2 слоя. Такая обработка увеличит срок службы перил.

Такое крыльцо будет отлично сочетаться практически с любым домом.

Делаем фундамент

В целом фундамент обустраивается так, как и в случае с бетонным крыльцом, с одним лишь отличием: на этом же этапе нужно установить опоры для будущего козырька.

Опоры лучше установить в каждом углу будущего козырька – так конструкция будет максимально устойчивой. Если крыльцо большое, делаем опоры по длине его стен с шагом не более 2 м.

Роем ямы примерно полутораметровой глубины для каждой опоры. С ролью опор замечательно справятся металлические трубы. Вставляем трубу в яму и заливаем бетоном.

Также опоры можно сделать из бурса. Порядок работы такой же, но предварительно нижнюю часть бруса нужно обернуть рубероидом или просмолить и дополнительно пропитать антисептиком.

На этом же этапе устанавливаем опоры для будущей лестницы. Аналогичным образом роем ямы, выставляем в них металлические стойки и заливаем бетон. Вряд ли крыльцо будет иметь слишком длинную лестницу, поэтому будет достаточно установить опоры внизу и вверху конструкции. Для большей уверенности можем установить их и в середине пролета.

Дальнейший порядок, вплоть до этапа заливки бетона, остается таким, как в инструкции по обустройству площадки для бетонного крыльца.

На этапе заливки учитываем, что нам надо будет несколько утопить конструкцию лестницы в растворе. Заливаем его не до самого верха площадки – оставляем примерно 100-300-миллиметровый зазор (в зависимости от габаритов обустраиваемой конструкции и ее особенностей).

Потом, уже после монтажа металлической конструкции, мы зальем котлован до самого верха.

Чертеж в соответствии с планом дома

Варим лестницу

Берем два металлических швеллера. Привариваем их к установленным и забетонированным ранее опорам. В дальнейшем мы приварим к этим изделиям прокат для ступеней.

Берем равнополочный металлический уголок. Обрезаем его под выбранную длину ступенек, увеличенную на длину сварочного шва. Привариваем металлический уголок по контуру.

Получаем изделия в виде буквы Г. Соединяем их вместе. По верху соединяем эти Г-элементы с помощью равнополочного уголка. Для этого привариваем его по контуру к обоим изделиям, размещая полки внутрь. Для соединения низа ступеней используем аналогичный уголок, но размещаем его уже полками наружу.

Для заполнения ступеней можем использовать разный материал, к примеру, древесину и фанеру. Крепление выполняем с помощью саморезов, вкручивая их с нижней стороны. Для дополнительного скрепления деревянных элементов используем силиконовый и обычный клей.

В целом же отделку лестницы выполняйте на свое усмотрение. При желании вы можете не заделывать горизонтальные проемы, а просто смонтировать обшивку прямо на ступеньки.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Сварочные аппараты

Делаем козырек

Стойки для каркаса мы смонтировали еще на стадии обустройства фундамента. Далее работаем в таком порядке.

Устанавливаем поперечные опоры по размерам каркаса. При желании можем сделать навес изогнутой формы. Для этого достаточно надрезать профиль с шагом около 4 см и согнуть его до нужного уровня. Плюс изогнутого навеса в том, что на нем не будут задерживаться осадки и различный мусор.

Укладываем на каркас и закрепляем его с помощью саморезов. Выдерживаем шаг крепления равный 300 мм. Края проклеиваем. На этом навес готов.

Строим фундамент

– лучшее решение для деревянного придомового крыльца. Такой фундамент прост и быстр в обустройстве, но при этом очень надежен.

Роем ямы в точках установки сваи – в углах будущего крыльца и по длине его граней с шагом 80-100 см. Глубина таких ям – от 80 см. Оптимально – ниже точки промерзания грунта.

Обрабатываем опорный брус антисептиком, оборачиваем его нижнюю часть рубероидом, а после вставляем в ямы. Заливаем выровненный по вертикали брус в ямах бетоном.

Даем бетону застыть и приступаем к дальнейшим мероприятиям.

Монтируем лаги

При необходимости спиливаем верхушки бруса, чтобы все сваи находились на одном уровне. Высоту опор рассчитываем так, чтобы после укладки площадки между ней и входной дверью оставался примерно 5-сантиметровый перепад высоты.

Прикрепляем лаги к опорам и стене дома подходящим способом (саморезом, дюбелями и пр., в зависимости от материала стены).

Делаем косоур (тетиву)

Приступаем к изготовлению несущей части лестницы. К ней мы будем крепить ступени. То есть тетива – это боковая грань ступеней.

Для изготовления тетивы используем деревянные доски толщиной от 5 см. Берем доску и чертим на ней ступеньки. Заготовки вырезаем лобзиком либо пилой.

Скрепляем тетиву с лагами соединением шип-паз.

Оформляем площадку и ступеньки

Прикручиваем либо прибиваем к лагам доски обшивки площадки. При желании укладываем поверх досок какое-нибудь финишное покрытие – ориентируемся на свои предпочтения.

Крепим к тетиве подступенки и проступи. Работать начинаем с нижней ступени. Порядок простой: фиксируем подступенок, на него закрепляем проступь и так до конца. Для фиксации используем саморезы либо соединение шип-паз.

Перила и козырек обустраивайте на свое усмотрение. Инструкции по монтажу этих элементов приводились ранее. Последовательность остается подобной, нужно лишь заменить опорные элементы и детали обшивки на аналогичные изделия из древесины или другого предпочитаемого материала.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Удачной работы!

Видео – Крыльцо дома своими руками

Практически каждому дому необходимо крыльцо. Помимо практической стороны вопроса, без него любое строение будет иметь незаконченный вид. Если возведение дома дело хлопотное, требующее высокого профессионализма, то бетонное крыльцо для дома своими руками может при желании построить любой хозяин, имеющий общие понятия о строительстве.

Общие требования

Несмотря на то, что инструкция по возведению большой сложностью не отличается, отнестись к строительству лучше серьезно.

Практически все этапы строительства физически тяжелые, так что попотеть придется.

Специалисты советуют начинать с общего эскиза конструкции. Очень важно чтобы железобетонное крыльцо органично вписалось в архитектуру строения. В противном случае вы рискуете испортить лицевую часть дома.
Бетон здесь выбран далеко не случайно, дело в том, что при соблюдении всех норм, правил и требований по строительству данная конструкция будет верой и правдой служить вашим внукам и правнукам. Причем немаловажным фактором является то, что бетон используется в качестве основы и облицевать или перелицевать его можно в любое время, любым облицовочным материалом.
Данный материал одинаково хорошо подходит для любого строения, так бетонное крыльцо к деревянному дому можно легко обшить деревом или сайдингом под дерево, благодаря чему оно будет смотреться как часть деревянной конструкции.

Технические требования

Естественно любое строительство начинается с грамотного планирования, прежде всего, нужно нарисовать, как можно более подробный чертеж или хотя бы эскиз.

Устройство бетонного крыльца в принципе не сложное, но при строительстве важно учесть много разных нюансов.

Количество ступеней зависит от высоты сооружения . Согласно нормам ГОСТ для комфортного передвижения высота каждой ступени «подступенок», при заливке, должна находиться в пределах 120 – 180 мм. «поступь» колеблется от 250, до 300 мм.
Количество ступеней обязательно должно быть не четным , дело в том, что человеку удобно преодолевать лестничный марш, начиная и заканчивая движение с одной ноги. Угол наклона марша также имеет определенное значение, здесь кроме удобства передвижения еще важно чтобы атмосферные осадки не задерживались на конструкции, он составляет 26 — 45º.
Глубина площадки перед дверью должна быть не менее 1 м , в идеале для комфортной эксплуатации берется 2 размера открытой входной двери. Минимальная ширина должна превышать размеры дверной лутки на 150 мм. Площадка перед дверью делается несколько ниже среза двери, примерно на 50 мм.
Минимальная ширина самого лестничного марша для нормального движения 1 человека должна быть порядка 800 мм, для двоих не менее 1 м . Если в лестничном марше планируется более 3 ступеней, то желательно обустроить конструкцию поручнями.

Этапы возведения

Когда чертеж готов и все расчеты выполнены, можно приступать к строительству. Оно имеет несколько условных этапов, закладка фундамента, монтаж опалубки, армирование, приготовление и заливка раствора, облицовка.

Закладываем фундамент

Здесь есть несколько вариантов.

Надежнее всего конечно залить общую монолитную армированную плиту на всю квадратуру конструкции, но цена такого варианта будет достаточно солидной.

Чаще всего заливается ленточный фундамент по периметру, а внутреннее пространство заполняется песком или гравием. Глубина заложения должна быть на уровне глубины фундамента дома или ниже точки промерзания почвы на 150 мм.
В идеале железобетонное крыльцо лучше планировать еще перед тем, как залить фундамент дома, чтобы они составляли единое целое, тогда никакое морозное пучение крыльцу не страшно.
В местах с большим уровнем промерзания грунта можно смонтировать ленточно-столбчатый фундамент. В таком случае плита или лента закладывается на глубину 40 см, плюс в узловых точках делаются опорные бетонные столбы ниже промерзания грунта на 30 см.

Важно: если вы пристраиваете крыльцо к готовому строению, то крайне не желательно опирать лестничный марш на фундамент дома.
Зимой, из-за подвижек почвы, конструкции могут взаимно разрушаться.
В этом случае оба монолита желательно делать независимо друг от друга.

Как говорилось ранее, средняя глубина заложения фундамента около 30 – 40 см. Дно хорошо утрамбовывается и застилается рубероидом или геотекстилем. Далее идет 10 см песка и 5 см щебня, все это плотно утрамбовывается.

Монтаж опалубки

Традиционно опалубка может обустраиваться из листового железа или толстой фанеры, USB плит и деревянных досок. Цена железной опалубки «кусается», плюс она тяжелая. Поэтому чаще всего ее монтируют из древесных материалов.
Размер боковых листов подбирается с учетом погружения в грунт до отмостки. Они укрепляются ребрами жесткости и подпорками. Изнутри, после монтажа арматуры, устанавливаются и фиксируются между собой и к боковым листам планки ограничивающие подступенок.
Что касается арматурного каркаса, то его схему также стоит заранее прорисовать в эскизе. Вся конструкция армируется не менее чем 2 слоями арматуры с шагом в 100 – 200 мм. Оптимальное сечение прута здесь 12 мм. Конструкцию можно сварить, но зачастую быстрее ее связать обвязочной проволокой.
К монтажу опалубки следует отнестись серьезно, так как если вы зальете кривую конструкцию вам, для исправления дефектов уже понадобится резка железобетона алмазными кругами, а это дорого и трудоемко.

Важно: при боковой стыковке лестницы к фундаменту и стене дома, специалисты советуют зафиксировать края арматуры в заранее просверленных отверстиях.
Здесь для обустройства применяется алмазное бурение отверстий в бетоне.

Заливка раствора

Железобетонное крыльцо не относится к объектам с повышенной нагрузкой, поэтому для него достаточно бетона марки М200. Если планируется облицовка керамогранитом или иным прочным материалом, то можно обойтись и маркой М100.

Но следует помнить, что чем ниже марка раствора, тем дольше он будет застывать.

Соотношение составляющих приведены в таблице ниже.

Как правило, бетон готовится непосредственно на площадке, лучше использовать бетономешалку, вручную качественно вымешать тяжело. Для использовать погружной электровибратор, который можно взять в аренду или штыковать прутами вручную.
Для увеличения пластичности бетона в народе советуют добавить гашеную известь и мыльный раствор или моющее средство. Но мы рекомендуем купить специальную присадку для бетона, она может на порядок улучшить все характеристики состава.
Опалубку рекомендуется снимать не ранее чем через 3 дня, но бетон набирает прочность в течение 27 суток. Причем на протяжении этого времени его нужно регулярно смачивать.

На видео в этой статье вы можете найти для себя еще несколько полезных советов.

Вывод

Еще хочется отметить, что перед тем как сделать бетонное крыльцо своими руками, не лишним будет твердо определиться с видом облицовочного материала, так как от его толщины напрямую зависит геометрия конструкции. Плюс любое крыльцо желательно оборудовать козырьком или навесом.

Крыльцо является обязательным элементом строительства индивидуального дома. Оно находится на виду, поэтому к его конструкции предъявляются особые требования.

В первую очередь, оно должно быть крепким и удобным для ходьбы. Во-вторых, должно соответствовать по размерам и стилю фасаду дома. Крыльцо может выполняться из металла, дерева или бетона. Бетонные конструкции можно отделывать плиткой, камнем, покрывать краской. Из-за гибкости решений, долговечности, надежности конструкции и простоты строительства бетон чаще всего используется для строительства входной группы.

Разновидности формы крыльца из бетона

Крыльцо - это площадка с примыкающей к ней лестницей из нескольких ступенек. Оно может быть встроенным, спроектированным вместе со всем зданием, пристроенным после завершения основного строительства, со своим фундаментом или приставным консольным.

Бетонное крыльцо может быть выполнено в форме:

прямоугольника;
квадрата;
трапеции;
круга.

Конструкция входной группы дома может быть с фронтальной стороны или сбоку и:

выполненной в форме веранды;
закрытой;
открытой.

Особенности строительства крыльца из бетона

Бетонное крыльцо своими руками сделать не так сложно. Нужно знать несколько правил и строго им следовать.

Расчеты размеров бетонного крыльца

Основные размеры при расчете крыльца из бетона:

Общая высота крыльца. Это расстояние от грунта до нижней части порога;
Ширина ступени. По строительным нормам ширина ступени должна быть шире дверного проема в среднем на 150 мм. При этом оговаривается, что ширина верхней ступени должна быть не менее 1000 мм, чтобы на лестнице могли свободно разойтись два человека;
Высота ступеней 120– 200 мм. Высоту можно принимать в зависимости от удобства передвижения по ступеням. Если в доме есть маленькие дети и пожилые люди – это может быть 120– 150 мм. Для взрослого человека оптимальной является высота 200 мм;
Ширина проступи от 270 мм;
Количество ступеней. Разделив общую высоту крыльца на высоту одной ступени, можно определить количество ступеней. Дробное значение округляется до целого изменением высоты ступени. Лучше, чтобы ступеней было нечетное количество для удобства подъема по лестнице;
Глубина площадки, если крыльцо выполняется в виде пристройки, должна быть не менее одного метра;
Угол наклона лестницы - 26–45°.

Определив размеры и количество ступеней, нужно начертить эскиз , то есть составить проект крыльца, который понадобится при дальнейших этапах работ.

Материалы и инструменты для изготовления

Определившись с размерами и конструкцией сооружения, можно рассчитать необходимое количество материалов для того, чтобы своими руками сделать крыльцо. Материалы лучше покупать с запасом , чтобы не пришлось в разгар работ бегать в поисках недостающих килограмм смеси или метров проволоки. Если используется готовый бетон, то нужно только определить его объем. В случае, когда нужно готовить смесь, то расход материалов на один кубический метр бетона составляет:

цемента – 340 кг;
песка – 1,05 м³;
щебня – 0,86 м³.

В каркасе на каждую ступеньку должно приходиться два прутка арматуры.

Необходимые материалы:

листы фанеры и доски толщиной не менее 20 мм и шириной 200 мм для изготовления опалубки;
бруски 40× 40 мм для ребер жесткости;
гвозди с широкими шляпками, чтобы скреплять доски опалубки;
металлическая проволока для вязки каркаса из арматуры;
арматура диаметром 6,5–12 мм для каркаса;
битый кирпич;
гидроизолирующий материал;
цемент;
щебень;
песок средней фракции;
материалы для отделки.

Инструменты , чтобы сделать ступеньки для крыльца своими руками:

бетономешалка;
перфоратор со сверлами по бетону;
электропила;
вибратор для уплотнения бетонного раствора;
лопата штыковая. Совковая лопата может понадобиться, если бетон нужно будет вручную из тачки перекладывать в каркас;
инструмент для вязки проволоки;
молоток, шпатель, уровень, метр, рулетка.

Подготовка площадки

Когда строится новый дом и еще на этапе строительства выполняется единый ленточный фундамент, подготовка площадки заключается только в уборке строительного мусора . Но часто случается, что нужно заменить старое крыльцо, под которым нет фундамента, например, в дачном домике. Тогда выбранную для крыльца площадку очищают от мусора и старого крыльца, затем роют котлован под фундамент глубиной на 200– 300 мм ниже уровня промерзания грунта, то есть не менее 500 мм, шириной и длиной на 25 мм больше соответствующих размеров площадки. В фундаменте дома сверлят отверстия под арматуру, чтобы выполнить взаимное армирование.

Следующим этапом работ является устройство подложки. На грунт укладывается слой влажного песка толщиной около 150 мм, затем слоем в 200 мм засыпается и выравнивается щебень и трамбуется так, чтобы он утонул в песке, и опять слой песка около 100 мм. Опять все слои трамбуются и заливаются водой . После всех процедур пустоты в щебне будут заполнены песком. Такое основание защищает бетон от воздействия грунтовых вод.

На подложку укладывается рубероид или плотная пленка для гидроизоляции фундамента, которая защищает конструкцию от разрушающего воздействия поверхностных вод. Затем наступает черед армирующей сетки с ячейками 100×100 мм. И только потом заливается бетон, выравнивается и протыкается в нескольких местах прутком, чтобы вышел воздух.

Чтобы конструкция набрала первичную прочность, ее нужно оставить на несколько дней для застывания. Бетонный раствор для фундамента готовится в стандартных пропорциях: на одну часть цемента берется три части песка и пять частей щебня.

После того, как сформировалась подушка, можно приступать к устройству опалубки. Каркас должен быть крепким и устойчивым , способным выдержать вес заливаемого бетона. Он представляет собой коробчатую конструкцию из листов фанеры, толстых обрезных досок и соответствует внешнему виду и форме будущего крыльца.

На листе фанеры вычерчивается контур крыльца, начиная с нижней ступени. Выполняются подступенки и проступи под углом 90° для удобства разметки. Затем чертится площадка и верхняя проступь с наклоном 6 мм на каждые 300 мм длины, чтобы обеспечить сток воды. Возвращаясь к подступенкам, вычерчивается их контур с уклоном нижнего края на 15° вовнутрь. Окончательный контур вырезается болгаркой, и боковины каркаса готовы.

Фанера может не выдержать напора бетонной смеси, поэтому боковины опалубки укрепляют ребрами жесткости из бруса. Щиты соединяют досками, повторяющими форму и размеры подступенков. Для этого используют приготовленные гвозди. Желательно нижнюю кромку досок выполнить под уклоном, чтобы заливка бетоном получилась ровной. Полученный каркас устанавливается на расстоянии 10 мм от фундамента дома и с обеих сторон фиксируется распорками, которые упираются в колья. Колья же забивают в грунт на глубину не менее 250 мм на расстоянии около полуметра от щитов. Затем пространство между каркасом и кольями засыпается грунтом примерно на 100 мм и тщательно трамбуется.

Закончив изготовление опалубки, фундамент дома накрывают рубероидом, а поверх него наносят герметик, создавая, таким образом, температурный шов . На основание будущего крыльца укладывают пароизоляцию, опалубку с внутренней стороны покрывают смазкой, чтобы бетонный раствор не прилипал к опалубке.

Для того чтобы бетон не терял прочностных свойств, укладывать его нужно сразу после замеса. Поэтому чем ближе будет находиться бетономешалка к конструкции, тем лучше. Самый удачный вариант, когда бетон подается сразу из лотка.

Чтобы крыльцо было прочным и долговечным, нужно установить каркас из арматуры. Ее нарезают на куски нужной длины, и обвязывают проволокой. Длина прутьев должна быть на 40–50 мм короче ширины ступеней. Расстояние между слоями арматуры должно быть около 150 мм. Нельзя забывать укладывать прутья арматуры в заранее подготовленные отверстия в фундаменте дома. Во время вязки арматуры оставляют закладные элементы для установки перил и навеса, если они предусмотрены проектом. Тогда не придется бурить готовое бетонное основание для монтажа ограждающей конструкции. Чтобы уменьшить расход бетонного раствора, в каждый слой кладут битый кирпич и камни .

Укладку бетона выполняют, начиная с нижней ступени. Каждый залитый слой необходимо тщательно утрамбовывать, чтобы удалить все пустоты. Выступающий заполнитель (кирпичи) нужно утрамбовать вовнутрь кельмой или лопатой. С помощью уровня проверяют качество выполненной закладки бетона. Каждому слою нужно дать высохнуть, только потом приступать к заполнению следующего. Завершаются работы по бетонированию закладкой раствором верхней ступени и площадки. Законченное бетонное сооружение должно простоять в опалубке не менее семи дней.

Если строительство выполняется летом, бетон нужно периодически увлажнять , чтобы он не пересыхал. Через неделю опалубку, простукивая доски молотком, снимают осторожно, чтобы не повредить бетонное основание и при необходимости шлифуют поверхность крыльца.

Если проектировалось крыльцо с навесом, то опорные столбы для него устанавливаются на этапе монтажа опалубки и заливаются бетоном.

Отделочные работы

Отделку бетонного крыльца можно производить через 28 дней после снятия опалубки . Это срок, за который бетон набирает свою нормативную прочность.

Самое простое - оставить бетонное крыльцо в таком виде, как есть, или окрасить стойкой к атмосферному влиянию краской.

Интересный вариант отделки – узоры из гальки, которые можно выполнить своими руками во время закладки бетона. При этом время изготовления крыльца увеличится ненамного, все равно нужно дать время на высыхание слоя.

Чаще всего бетонные ступени и крыльцо отделываются клинкерной плиткой со специальным покрытием против скольжения.

Великолепно смотрится в отделке крыльца керамогранит, который несложно уложить своими руками.

Выбирая отделку нужно помнить, что здание и крыльцо должны быть выполнены в едином стиле и стыковаться по размерам.

Перила для короткой не более пяти ступеней лестницы можно не устанавливать, но они удобны для пожилых людей и придают любому крыльцу законченный вид. Если продумать дизайн перил и заполнение пространства под ними, то они могут украсить входную группу и сделать ее оригинальной.

При строительстве полукруглого крыльца выполняются те же этапы работ, только в расчетах добавляется определение центра окружности и сложней сделать опалубку для ступеней округлой формы.

Вот и все, что нужно знать, чтобы ответить на вопрос о том, как сделать крыльцо из бетона своими руками.

Дачный домик, загородный дом, коттедж невозможно себе представить без красивого удобного крыльца с навесом для защиты от палящих лучей солнца, холодных капель дождя и снега. Можно сделать внешнюю отделку здания в самом современном стиле, но без крыльца это будет обычное строение. Перед тем, как сделать крыльцо из бетона своими руками мы рекомендуем ознакомиться с данной статьей. Мы расскажем, как правильно залить бетон и опишем все этапы работ.

Наша статья для тех, кто желает украсить свой дом прочным красивым крыльцом, построенным своими усилиями без найма специалистов. Мы предлагаем рассмотреть универсальную конструкцию из бетона с армированием, которую можно отделать любым строительным материалом, в полном соответствии со стилем оформления дома. Для отделки прекрасно подойдет подобранная по цвету и стилю клинкерная плитка или керамогранит.

Инструменты и строительные материалы

Планируя построить крыльцо из бетона нужно приготовить:

песок средней фракции;
щебень;
бетон;
фанерные листы, сухие доски;
гвозди с широкой шляпкой;
арматуру;
лопату;
бетономешалку;
рулетку, шпатель, уровень, метр;
металлическую проволоку, битый кирпич.

Подготовка почвы и расчет конструкции

У вас есть крыльцо, но оно сильно разрушилось и выглядит не очень эстетично. Для возведения новой конструкции необходимо провести ряд работ:

Полностью разломать старое крыльцо и очистить площадку от мусора.
Замерить расстояние от поверхности земли до порога - высоту крыльца. Зная высоту и определившись с количеством ступеней, провести расчет высоты ступенек.
Минимальные размеры площадки у двери рассчитывают, исходя из ширины дверного проема. Ширина площадки ровняется ширине дверного проема плюс 15 см. Глубина площадки не должна быть меньше метра.

Подготовка фундамента и площадки

Площадка для крыльца может быть разных размеров. При желании такая площадка может быть сооружена на длину всей стены дома. По конфигурации она может быть прямоугольной, квадратной или формы полукруга. Все зависит от ваших личных предпочтений.

По периметру спроектированного крыльца необходимо вырыть котлован. Глубина котлована зависит от уровня грунтовых вод, но не меньше 50 см. Слоем в 20 см нужно засыпать щебень, выровнять. Затем насыпать песок 10 см, провести тщательную трамбовку и хорошо залить водой.

Пора приступить к гидроизоляции фундамента. Для этого можно использовать плотную пленку или рубероид. Следует установить арматуру и приступить к приготовлению бетонного раствора. Обычно используется соотношение щебень – песок – цемент, равное 3:3:1. Теперь нужно залить фундамент, выровнять уровнем и дать ему несколько дней набрать прочность.

Обратите внимание! Прочность фундамента увеличится при использовании арматуры, а гидроизоляция поможет избежать разрушения конструкции от воздействия поверхностных вод.

Установка опалубки

От качества установленной опалубки зависит качество будущих ступенек построенного крыльца. К высоте крыльца необходимо прибавить 30 см. Это будет высота вашей фанерной опалубки. Если нет листов фанеры, можно воспользоваться прочными досками или металлическими листами. На листах опалубки нужно начертить ступеньки и проступи под углом в 90 градусов, а потом площадку и проступи с уклоном из расчета на 30 см глубины уклон в 5 мм. Теперь начертить ступени с 15 градусным уклоном.

К боковым частям опалубки необходимо прикрепить ребра жесткости. Приготовленные щиты нужно установить, отступив от здания на один сантиметр. Чтобы щиты не расперло при закладке бетона, сделать распорки: для этого на расстоянии 45 см от подготовленной под ступеньками выемки забить колья в землю на 20 см. Между кольями и опалубкой поставить распорки.

Продолжается монтаж опалубки установкой досок длиной, равной ширине ступенек. Кромки досок внизу должны быть наклонными, что даст возможность сделать заливку бетона ровной. Закрепить доски, используя гвозди с широкой шляпкой к опалубке. На этом работы с опалубкой закончены.

Прежде чем приступить к заливке бетона, на основание уложите слой пароизоляции. На фундамент здания наложите рубероид и нанесите слой герметика. Опалубку внутри необходимо смазать специальной смазкой, чтобы укладываемый бетонный раствор не прилип к доскам или фанере.

Изготовление ступеней

Возведенное бетонное крыльцо будет намного прочнее и долговечнее, если установить арматуру, предварительно нарезанную на нужные куски. Арматурные колья между собой соединяются проволокой. Кроме арматуры в каждый слой можно положить битый кирпич, камни, что позволит сэкономить на объеме бетона и сделает конструкцию еще прочнее.

Для приготовления бетонного раствора лучше использовать бетономешалку. Закладка бетона ведется по ступенькам. Работы начинаются с нижней ступеньки.

Обратите внимание! Бетон необходимо укладывать, как только закончится замес, чтобы сохранить все его прочностные характеристики.

Каждый залитый слой нужно тщательно утрамбовывать, стараясь удалить все пустоты. Необходимо быть очень внимательным, поскольку образовавшиеся пустоты приведут к быстрому разрушению конструкции. Если заполнитель выступает выше уровня раствора, нужно его аккуратно лопатой или кельмой утрамбовать вовнутрь. Используя уровень, проверьте качество закладки бетона.

Залив первый слой, дайте ему хорошо высохнуть и лишь только потом приступайте к работе над следующим. Закончить работы следует закладкой бетоном верхней ступени-площадки. Опалубка должна стоять семь дней. На этом этапе работы по изготовлению крыльца закончены.

Отделка

Можно оставить крыльцо со ступеньками в таком виде как есть - это самый простой вариант.

Можно во время закладки бетона сразу на поверхности выложить узоры из гальки. Правда этот способ несколько увеличит срок проведения работ.

Чаще всего используется вариант отделки бетонных ступеней и крыльца клинкерной плиткой, имеющей специальное покрытие против скольжения, что очень важно в мокрую погоду или зимой.

Обратите внимание! Важно выбрать единое стилевое решение здания и нового крыльца.

Маленькому дачному домику не нужно большое помпезное крыльцо. Выглядеть оно будет нелепо.

Отличным украшением будет керамогранит. Самое главное условие - соблюдать сочетание отделки крыльца с общим дизайном здания.

Какое крыльцо будет выглядеть красиво без перил и красивого козырька? Если лестница короткая, перила можно не устанавливать. Когда в доме проживают люди преклонного возраста, перила желательно установить даже при пяти ступеньках. Материал для перил используют разный, и здесь основную роль в выборе играет общий дизайн здания.

КАТЕГОРИИ